Londres está conectada con el resto del mundo a través de seis aeropuertos: Heathrow, Gatwich, Luton y Stansted, London City y Southend. Hasta ellos llegan varias compañías aéreas lowcost como Vueling, Ryanair o Easyjet, pero esto seguramente ya lo sepas, pues habrás comprado un vuelo de esos baratitos baratitos… Pero ahora necesitas la información de cómo llegar hasta el centro de Londres desde alguno de los aeropuertos. Aquí te lo explicamos:

→ Visita la web oficial de transportes de Londres para planificar tus rutas

1. Cómo llegar a Londres desde el aeropuerto de Heathrow

Se encuentra a unos 30 kilómetros de Londres y las conexiones con la ciudad son rápidas y continuas. Tiene 5 terminales, la 1, 2 y 3 forman parte de Heathrow Central, con una única estación común. Las terminales 4 y 5 están separadas y cada una dispone de su estación propia. Las opciones son:

TREN

Dos son las alternativas, la rápida y cara y la lenta y barata.

Heathrow Express

Tarda 15 minutos y sale desde cualquiera de las tres estaciones del aeropuerto hasta la estación de Paddington, en el West End con conexiones hasta el resto de puntos de la ciudad (si sales de la T4 necesitarás hacer trasbordo en la parada de las Terminales 2 y 3). Cuesta £22 un solo trayecto y £36 i/v (£27 y £41 si se compra sin reserva). Los billetes se pueden comprar por Internet desde la web www.heathrowexpress.com, en la estación o en el mismo tren. Los niños menores de 16 años acompañados de un adulto viajan gratis y existe un ticket “doble” de ida y vuelta que cuesta £54 para dos personas (ahorras £18 si viajáis en pareja). Tiene servicios cada 15 minutos desde las 5:15 hasta las 23:45.

TfL Rail

Conecta la estación de Heathrow Central (T 2 y 3) y la T4 del aeropuerto con Paddington en unos 30 minutos, haciendo parada en el resto de estaciones intermedias. El sistema de billetes es el mismo que para el metro o el bus, se usa el sistema tarifario de la Oyster card. Por tanto el precio varía dependiendo de la estación de destino, siendo el máximo hasta la estación de Paddington por £12,50 en horario off peak. La frecuencia es cada 30 minutos y circula de 05:21 a 23:16.

METRO

Buenas noticias! El aeropuerto de Heathrow está en la línea Piccadilly del metro de Londres! Hay paradas en todas las terminales: Heathrow Central (T 2 y 3), Terminal 4 y Terminal 5, todas en la zona 6, y el precio es de £6 desde cualquiera de ellas, reduciéndose hasta £3,10 con la tarjeta Oyster (siempre que no viajes de lunes a viernes de 6:30 a 9:30). Si compras una tarjeta de transporte de un día para las zonas 1-6 el precio es de £18,10 (cualquier hora) o £12,70 (hora NO punta). El recorrido tarda unos 45 minutos y el servicio está activo desde las 05:15 hasta las 23:30, con una frecuencia entre 5 y 9 minutos dependiendo de la hora del día. Es una buena opción, ¿no crees?

AUTOBÚS

Es el medio más lento para llegar a la capital inglesa, aunque siempre es interesante hacerlo en un transporte que pasa “sobre ella” y no “bajo ella”. Hay varias opciones:

National Express

Ofrece servicios regulares de autobuses desde la Estación Central de Autobuses de Heathrow (T 2 y 3) hasta la estación céntrica de Victoria, haciendo parada en todas las terminales (T4 paradas 13 y 14; T5 paradas 9-15). El trayecto puede durar desde 40 minutos hasta una hora y media (dependiendo del tráfico) y el billete cuesta £6 (£11 ida y vuelta), adquirible en su web www.nationalexpress.com (conviene echar un ojo a las ofertas), en la estación central de autobuses, en la oficina de la terminal 5 o en las máquinas expendedoras.

Otras empresas como Megabus o Oxford Bus’s Airline conectan el aeropuerto de Heathrow con otros destinos.

Hay otro tipo de autobuses, los Rail-Air que conectan el aeropuerto con las principales estaciones ferroviarias: Reading, Woking y Watford Junction. Además, existen varias líneas de autobuses locales que llegan hasta diferentes partes de la zona oeste de la ciudad, sin embargo, si se quiere llegar hasta el centro, los trasbordos son inevitables, por lo que desaconsejamos esta opción. Por ejemplo el bus 285 lleva hasta la estación Feltham desde donde salen trenes a la estación de Waterloo.

Si llegas de noche que sepas que no vas a quedarte tirado desamparado en el aeropuerto. La ruta de bus nocturno N9 llega hasta estaciones céntricas de Londres como Trafalgar Square, High St Kensington o Aldwych.

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

Un traslado en taxi desde el aeropuerto al centro de Londres ronda las £45-70 y toma aproximadamente una hora.

Si prefieres tomar un Uber, el precio ronda los £35.

Existe la posibilidad de reservar el traslado privado, con servicio de bienvenida en el aeropuerto. El precio fijo es de 63€ por el coche. Más info y reservas.

TABLA RESUMEN

2. Cómo llegar a Londres desde el aeropuerto de Gatwick

Es el segundo aeropuerto en importancia y tamaño, aunque paradójicamente solo dispone de una pista y dos terminales (Norte y Sur), conectadas por un tren gratuito. Está emplazado a 46 kilómetros de la ciudad, los cuales tendremos que recorrer con una de estas alternativas, entre las que no está el metro:

TREN

La estación de trenes del aeropuerto se sitúa en la Terminal Sur. Varios son los tipos de trenes que podremos coger.

Gatwick Express

Es el más rápido de ellos. Hace el recorrido hasta la estación Victoria, en el centro de la ciudad, en 30 minutos. Pasa cada 15 minutos desde las 05.50 a las 01:35. El precio del billete es de £19,90, aunque si se compra el billete con antelación desde la web www.gatwickexpress.com tendremos un descuento del 10%, además de algunas promociones interesantes.

Thameslink

Hace paradas en las estaciones de Blackfriars, City Thameslink, Farringdon o London St Pancras International. Hay cuatro servicios cada hora y el tiempo del trayecto es de 30 a 45 minutos. El precio empieza en £10,70 (si viajas en grupo de 3 a 5 hay descuentos!), pudiendo reservarse en su web www.thameslinkrailway.com

Southern Railway

Lo que podíamos denominar tren local. Hace el recorrido hasta la estación Victoria (haciendo otras paradas) en mayor tiempo, pero ahorraremos unas cuantas libras. La duración aproximada es de 45 minutos y el precio ronda entre £10 y £12. Se puede comprar en la estación o bien reservando desde la web www.southernrailway.com

Para todos los trenes existe la opción de conseguir descuentos si se usa la tarjeta Oyster.

AUTOBÚS

La alternativa económica a los trenes. Hay dos compañías que operan desde el aeropuerto de Gatwick.

National Express

Con servicios directos hasta la estación de Victoria por unos £8 (£14 ida y vuelta) y con una duración de 1,5 horas aprox. Salen desde las dos terminales, desde donde puedes comprar los billetes, o bien hacerlo con adelanto a través de su web www.nationalexpress.com.

EasyBus

Con la que puedes beneficiarte de unos precios bajísimos, si consigues la oferta adecuada. Son buses que hacen el trayecto directo desde cualquiera de las dos terminales hasta las estación Victoria (y otras como Earls Court/West Brompton, Stockwell tuve o Vauxhall) en poco más de una hora. Date prisa y reserva tus billetes en la web www.easybus.co.uk, pueden salirte hasta por £2! El precio normal es de £9,95 (£14 ida y vuelta). Circulan desde las 04:00 a la 01:00 y tienen una frecuencia de entre 15 y 30 minutos.

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

El precio y el tiempo dependerá de tu destino, pero una carrera en taxi hasta el centro de Londres puede rondar las £80 o £100 y aproximadamente una hora de trayecto

Si prefieres tomar un Uber, el precio ronda los £50.

Existe la posibilidad de reservar el traslado privado, con servicio de bienvenida en el aeropuerto. El precio fijo es de 78€ por el coche. Más info y reservas.

TABLA RESUMEN

3. Cómo llegar a Londres desde el aeropuerto de Luton

En él operan la mayoría de compañías lowcost del panorama europeo. Este aeropuerto fue adquirido por empresas españolas, lo cual no quiere decir que te vayan a recibir con un “bienvenido!”. Se encuentra a 51 kilómetros de Londres y el traslado se puede realizar de las siguientes maneras:

TREN

Aunque el aeropuerto no tiene una estación de tren propia, cerca de allí se encuentra la estación Luton Airport Parkway, accesible mediante un bus lanzadera con un precio de £2,30 (a pagar solo en cash) y una frecuencia de 10 minutos, circulando entre las 05:00 y medianoche, incluyendo servicios durante la noche que coinciden con la conexión con los trenes.

Los trenes conectan el aeropuerto con las estaciones céntricas de St. Pancras International, Farringdon, City Thameslink o London Blackfriars en un tiempo de entre 25 y 50 minutos. El precio del billete empieza en £14,70 ida. Tienen una frecuencia de 10 minutos en hora punta y circulan al menos 1 cada hora en el resto del día. Las reservas se pueden realizar a través de la página www.thetrainline.com

A la hora de hacer la reserva se puede incluir el servicio del bus lanzadera eligiendo “Luton Airport (LUA)” como estación de origen. Si no quieres incluir el bus, tendrás que seleccionar “Luton Airport Parkway (LTN)” y podrás pagar el bus separadamente.

AUTOBÚS

Es la mejor opción si nos queremos ahorrar el traslado hasta la estación de trenes. Hay varias compañías que compiten para llevarse los mayores viajeros posibles.

Terravision

Realiza paradas en las estaciones de Brent Cross, Baker Street, Marble Arch para llegar finalmente a Victoria en aproximadamente una hora y media. El precio es de £10 y £17 con la vuelta. Reserva es la web www.terravision.eu.

EasyBus

También realiza este trayecto directo hasta la estación Victoria o Liverpool St. (entre otras) en 60-80 minutos y con precios que empiezan desde las £2, el precio normal es de £10 y £18 ida y vuelta. Para beneficiarte de sus ofertas reserva desde www.easybus.co.uk.

National Express

Conectan el aeropuerto con la estación de Victoria pasando por paradas populares como Golders Green, Finchley Road, Baker Street y Marble Arch. El trayecto total es de 1 hora y20 minutos y el precio es de £11 (£17 ida y vuelta), aunque en su web www.nationalexpress.com salen ofertas interesantes.

Greenline

Ofrece buses hasta la estación Victoria por £10 y £17 ida y vuelta. Más información en su web www.greenline.co.uk

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

Es, obviamente, la opción más cara. Si no te importa gastar más de £100 este es tu medio ideal.

Si prefieres tomar un Uber, el precio ronda los £55.

Existe la posibilidad de reservar el traslado privado, con servicio de bienvenida en el aeropuerto. El precio fijo es de 85€ por el coche. Más info y reservas.

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4. Cómo llegar a Londres desde el aeropuerto de Stansted

Construido inicialmente con funciones militares, en la actualidad se enfoca a las compañías de bajo coste como Easyjet, Ryanair o Pegasus. Dista 56 kilómetros de Londres, siendo varias las alternativas para llegar hasta allí:

TREN

Al contrario que Luton, Stansted tiene estación propia de tren. El Stansted Express es el servicio que conecta con la estación céntrica de Liverpool St. Hay servicios cada 15 minutos durante todo el día y el trayecto dura 47 minutos. Los precios son de £17 por un viaje, aunque se pueden obtener tarifas especiales desde £7 si se reserva desde su web www.stanstedexpress.com. Circulan desde las 05:30 hasta más allá de medianoche.

AUTOBÚS

Hay varios buses locales que se aproximan a algunos barrios de Londres, aunque lo mejor es coger una compañía privada para hacer el trayecto más rápido y seguro. Las compañías que operan este servicio son:

Terravision

Con parada en Victoria (90 minutos y £10 la ida y £14). Más info en su web www.terravision.eu

National Express

Que llega hasta Victoria (90 minutos y £12), Stratford y Liverpool St (45 a 60 minutos y £8). Más información en su web www.nationalexpress.com

EasyBus

Con servicios hasta Victoria, Baker St. o Stratford (60-100 minutos) con precios desde £2 aunque lo normal es encontrarlos entre £7-10. Mira en su web www.easybus.co.uk

Airport Bus Express

Realiza conexión con las siguientes paradas: Stratford, Liverpool St, Baker St. Y Victoria. Los precios van desde las £7 hasta las £12. Circula de 07:00 a 01:50. Mas info en www.airportbusexpress.co.uk

Stansted Citylink

Con buses las 24 horas que llegan hasta Kings Cross/St Pancras en Londres por £8 (£15 i/v). Su web es www.stanstedcitylink.co.uk

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

La carrera en taxi hasta el centro de Londres cuesta unas £100.

Si prefieres tomar un Uber, el precio ronda los £65.

Existe la posibilidad de reservar el traslado privado, con servicio de bienvenida en el aeropuerto. El precio fijo es de 80€ por el coche. Más info y reservas.

TABLA RESUMEN

5. Cómo llegar a Londres desde el aeropuerto de London City

Este pequeño aeropuerto de una sola pista se encuentra a escasos 10 km de Londres y pese a sus pequeñas dimensiones, fue escogido como el mejor aeropuerto de Inglaterra en 2006 y el aeropuerto con mejores conexiones a la ciudad en 2008. Si aquí es donde aterriza tu vuelo que sepas que estás de enhorabuena, los accesos a la ciudad son fáciles, rápidos y baratos. Vamos a verlos:

TREN LIGERO (DLR)

La estación del aeropuerto London City se encuentra en la zona 3. Hay trenes cada 15 minutos con parada en Canning Town (línea Jubilee) en 7 minutos y Bank (líneas Central, Northern, District, Circle y Waterloo & City) en 22 minutos. Desde allí se puede tomar el metro a cualquier punto de la ciudad. El precio del billete es de £4,90 (£2,80 con la tarjeta Oyster en “off peak”). La tarjeta Oyster se puede adquirir en la taquilla de la estación.

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

La carrera hasta el centro de Londres cuesta unas £30. No merece la pena a no ser que vayáis en familia o en grupo y podías compartir los gastos.

Si prefieres tomar un Uber, el precio ronda los £20.

Existe la posibilidad de reservar el traslado privado, con servicio de bienvenida en el aeropuerto. El precio fijo es de 55€ por el coche. Más info y reservas.

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6. Cómo llegar a Londres desde el aeropuerto de Southend

Fue el tercer aeropuerto más importante de Inglaterra en la década de los 60, sin embargo perdió fuelle a favor de otros como Stansted. En los últimos años ha renacido gracias a nuevas inversiones y a la inauguración de rutas internacionales sobre todo de la compañía Easyjet. Se encuentra a 58 km al este de Londres. La mejor (y casi única opción) de llegar al centro es con el tren hasta la estación Liverpool St. No hay buses directos al centro, sino que los que operan llegan hasta otras zonas del este.

TREN

Hasta 8 trenes cada hora conectan la Southend Airport Station con el centro de Londres, hasta la estación de Liverpool St. Salen desde las 04:30 a las 23:05 y tardan aproximadamente 1 hora. El precio es de £15,90 por trayecto. La compañía que ofrece estos servicios es Abellio Greater Anglia y puedes comprar los tickets en su web www.abelliogreateranglia.co.uk

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

Los taxis y hasta el centro de Londres rondan las £60-70.

Si prefieres tomar un Uber, el precio ronda los £70.

Existe la posibilidad de reservar el traslado privado, con servicio de bienvenida en el aeropuerto. El precio fijo es de 97€ por el coche. Más info y reservas.

TABLA RESUMEN

Como ves, hay muchas opciones si te preguntas cómo llegar al centro de Londres desde cada aeropuerto. ¿Cuál es tu favorita?

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Le teníamos unas ganas enormes, recorrer el País Vasco en un viaje por carretera era uno de los planes que más nos apetecía. Y aunque los 4 días se quedaron cortos, pudimos descubrir algunos de sus mejores lugares. Aquí te detallamos nuestro roadtrip por el País Vasco.

Nos quedamos las 4 noches en una casita de campo en Igorre, a unos 30 km de Bilbao. Desde allí hicimos rutas cada día, sobre todo pasando por la carretera de costa. Estos son los lugares que no puedes perderte, de oeste a este.

Bilbao

Nuestro viaje coincidió con la semana grande de Bilbao, así que había un ambientazo estupendo. No puedes perderte el Museo Guggenheim, las famosas 7 calles y la Plaza Nueva en su casco histórico, el Mercado de La Ribera o la Catedral de Santiago. Aquí tienes las 20 cosas que debes visitar en Bilbao.

¿Dónde aparcar en Bilbao? Nos recomendaron aparcar en la zona industrial de Bolueta. Te recomendamos que vayas justo al lado de la estación de metro, donde hay un aparcamiento gratis (aunque también se puede aparcar en las calles), y desde allí ir al centro en metro, que son dos paradas. El precio del billete simple es de 1,60€, pero si tienes pensado moverte más veces te puede convenir la tarjeta Barik, que cuesta 3€ más el saldo para viajar.

Portugalete

El gran atractivo de Portugalete es el Puente de Vizcaya, que une las dos orillas de la ría, conectando esta localidad con Guetxo. Además puedes visitar la Basílica Santa María de Portugalete, la Plaza del Solar o la Torre Salazar.

Gecho y Sopelana

Toda esta zona al norte de Bilbao ofrece buenas playas, sobre todo para los que quieren practicar surf en la parte de Sopelana. Están protegidas por acantilados así que las vistas desde lo alto son lo más. Lo malo es que los aparcamientos son de pago (al menos los que nosotros vimos).

En Getxo también hay alguna playa chula como la de Ereaga. En este pueblo además visita el Muelle de Las Arenas, conocido como Paseo de las Grandes Villas, donde la nobleza se construía sus humildes viviendas, la Casa Cisco y las Galerías de Punta Begoña.

Barrika, Plencia y Gorliz

Si quieres disfrutar de otras playas chulas, aquí tienes alguna de ellas. La playa de Muriola fue uno de los escenarios que ambientó Rocadragón en Juego de Tronos, pequeña pero impresiona. Entre Plencia y Gorliz hay una playa urbana con un paseo marítimo muy bonito.

Castillo de Butrón

Si se sigue la dirección de la Ría de Plencia hacia el interior encontramos este increíble lugar. Perdido en medio del bosque se eleva un castillo de época medieval, que parece sacado de un cuento de hadas. Aunque el aspecto actual tan cuidado se debe a una profunda restauración. Por cierto, está en venta, por si te interesa incrementar tus propiedades con un castillo.

Armintza Portua

Es una pequeña localidad con un puerto pesquero muy chulo, con unos muros elevados sobre el agua, donde hay varios barecitos. Un lugar ideal para hacer una parada de pintxo y pote!

San Juan de Gaztelugatxe

Desde Armintza Portua hay una carretera con algún mirador sobre la costa interesante. Se pasa por Baquio antes de llegar a San Juan de Gaztelugatxe, uno de los lugares más impresionantes de todo el roadtrip. Aquí te contamos más sobre su visita.

Bermeo

Es una de las poblaciones con más personalidad de todo el País Vasco. Merece la pena acercarse al Puerto Viejo, con sus casitas de colores, y al ballenero Aita Guria, una reproducción de un típico barco del siglo XVII dedicado a la pesca de la ballena, tan común en esa época en el norte de España.

Mundaca

Es un pueblecito muy pequeño pero con una grata sorpresa: la ermita de Santa Catalina, en una ubicación estratégica que domina toda la ría. Pero también date una vuelta por sus callejuelas hasta llegar a su coqueto puerto. Además este lugar es famoso entre los surferos de todo el mundo por su popular ola izquierda de Mundaka.

Reserva de la Biosfera Urdaibai

Este espacio protegido es el hogar de diferentes especies de aves y ofrece bonitos paisajes. Se concentra alrededor del río Oka, en cuya desembocadura en la ría de Mundaca forma unas marismas perfectas para acoger el refugio de estos animales.

Guernica

Que se hizo mundialmente famoso por el cuadro de Picasso, pero que desde mucho tiempo antes ya era el centro de la identidad vasca y de las libertades de este pueblo. Aunque fue arrasado casi por completo en el bombardeo durante la Guerra Civil, se supo recuperar y hoy en día es una estupenda parada de medio día para conocer más acerca de la historia del País Vasco. Aquí te contamos más de nuestra visita a Guernica.

Elanchove

Si regresamos a la carretera de la costa, al otro lado de la ría se encuentra este pueblecito, construido sobre la ladera del cabo Ogoño y cuyas empinadas callejuelas desembocan en el puerto pesquero. Como el pueblo es tan estrechito, en una de sus plazas se ha construido una rotonda giratoria, sobre la que aparca el bus para poder dar la vuelta.

Ea

Otro pequeño pueblo bastante curioso, pues aunque no está directamente al lado de la costa, posee una playa urbana. El agua llega a través de la desembocadura del río Ea Erreka, que divide el pueblo y sobre el cruzan varios puentecitos para unir las dos partes.

Lequeitio

Uno de los pueblos más bonitos del País Vasco. Destaca sobre el resto de edificios la Basílica Asunción de Nuestra Señora, aunque merece la pena perderse por sus calles para descubrir otros rincones. Posee dos playas, separadas por una ría: la de Isuntza y la playa de Karraspio, frente a que se encuentra la isla de San Nicolás, accesible desde la playa cuando hay baja marea.

Motrico

Otro de esos pueblos característicos de la costa guipuzcoana. Sus casitas de colores se colocan sobre las colinas del monte Arno y alrededor de una pequeña bahía. Hay unos cuantos edificios de interés, como la Lonja Zaharra, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, el Palacio Galdona o la Torre Berriatúa considerada la casa-torre medieval más alta de en Guipuzcoa.

Zumaya

Famoso por los flysch, unos impresionantes acantilados que cortan la costa, y por la ermita de San Telmo, donde se rodó la boda de Ocho apellidos vascos. Aquí tienes toda la info sobre que hacer en Zumaya. La playa de Itzurun, al amparo del acantilado, es una de las más bonitas de toda esta zona.

Guetaria

A simple vista te llamará la atención el Monte San Antón, conocido como “El ratón de Getaria”, aunque este encantador pueblo pesquero ofrece muchas más cosas, entre otras, un estupendo txacolí y su pescadito fresco a la parrilla! Es conocido además por ser el pueblo natal del marinero Juan Sebastian Elcano.

Zarauz

Es una localidad bastante turística, gracias en parte a su bonita playa. Tiene mucha tradición de surf, así que si te apetece aprender a coger las olas, es el lugar ideal. Ah, y que no se nos olvide, Karlos Arguiñano tiene su restaurante aquí.

San Sebastián

Se trata sin duda de la joya de la corona del País Vasco. En una ruta en coche por el norte de España no puede faltar una visita a esta ciudad, si es de varios días mejor que mejor! No puedes perderte una ruta de pintxos por las calles del centro como Kale Nagusia, visitar la Catedral del Buen Pastor y la Basílica de Nuestra Señora del Coro, darte un chapuzon en la Playa de la Concha y llegar hasta el curioso Peine del Viento. Aquí tienes todas las ideas de cosas que hacer en San Sebastián.

Pasajes de San Juan

Pasajes se divide en 4 distritos, el de San Juan es el más bonito de todos. Se trata de un conjunto de casitas, edificios, arcos y placitas alrededor de una calle que serpentea al lado de la ría. Tómate tu tiempo para pasear tranquilamente por ella, y si te apetece, cruza en una barquita hasta el otro lado de la bahía, a Pasajes de San Pedro.

Hondarribia

El último pueblo antes de cruzar la frontera con Francia, y posiblemente el más bonito del País Vasco. Se divide en dos zonas, el casco antiguo, de callejuelas empedradas y con edificios emblemáticos como la Puerta de Santa María, la Iglesia de Nuestra Señora del Manzano, la Plaza de Armas con el Castillo de Carlos V. Y el barrio de La Marina, donde es imposible no caer en la tentación de probar algunos pintxos. Más información sobre la visita a Hondarribia.

Estos fueron los pueblos por donde nosotros pasamos en nuestra ruta en coche por el País Vasco. Aunque hay otras visitas de interior que también merecen la pena, como: el Santuario de Loiola y el Santuario de Aránzazu, Oñate, el Parque Natural de Urkiola, Balmaseda y su Puente Viejo, Laguardia y sus bodegas de Ysios y las de Marqués de Riscal en Elciego.

¿Tienes en mente un viaje en coche por el País Vasco? No lo dudes! Un roadtrip por el norte de España siempre es una gran idea!

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Ya lo tienes todo listo: los vuelos, el hotel y las ganazas de descubrir una de las capitales europeas más sorprendentes ¡Budapest! Ok, pero ahora surgen las dudas. Y puede que una de ellas sea cómo llegar a Budapest desde el aeropuerto. A continuación te contamos todas las opciones. Y para terminar con otras dudas, aquí tienes más consejos para preparar tu viaje a Budapest.

Llegar a Budapest desde el aeropuerto es fácil y rápido: el aeropuerto internacional de Budapest-Ferenc Liszt se encuentra a solo 16 km de la ciudad. Hay diferentes formas para llegar al centro de la ciudad, vamos a contarte 3:

Tomar el bus 100E

Lo bueno de este bus es que te lleva al centro de la ciudad, sin tener que cambiar o combinar con otros medios. Aunque lo mejor es el precio: cuesta 900HUF (unos 3€ al cambio). Para comprar el billete deberás buscar el puesto de BKK (la empresa de transportes de Budapest) y adquirir el billete del Airport Shuttle (tenemos entendido que es un billete aparte y que no se puede usar la tarjeta de transporte general). La parada se encuentra en el nivel de llegadas, entre las dos terminales.

Merece la pena si quieres llegar de forma rápida y económica al centro de Budapest (hace dos paradas: en la Plaza Kálvin y en Deak Ferenc), aunque si tienes pensado tomar más transportes a lo largo del día, casi te recomendamos la siguiente opción.

Tomar el bus 200E

La parada del bus se encuentra justo en las salidas del aeropuerto y tras un trayecto de unos 25 minutos te dejará en la parada de metro Köbánya-Kispest (línea M3). Desde allí (es la primera parada de la línea 3, la azul) puedes llegar a cualquier punto de la ciudad. Si necesitas cambiar de línea, en la estación de Deák Ferenc tér hay conexión con la M1 y la M2.

Ojo: tendrás que comprar el billete para el bus (350HUF) y el billete del metro (350HUF). Recuerda timbrar ambos ya que puede que te topes con uno de los temidos revisores que multan sin piedad a los turistas incautos.

Consejo: si llegas temprano una buena idea es comprar en el kiosco de BKK una tarjeta diaria de transporte ilimitado. Cuesta 1.650HUF (unos 5€) y así la puedes usar para el bus, el metro y los otros desplazamientos que harás a lo largo del día. Para que tengas una idea, el precio del billete sencillo es de 350HUF (1€ aprox.). También hay otros pases de transporte, aquí puedes verlos todos.

¿Como validar correctamente los billetes de bus o metro en Budapest?

En el bus, para timbrar correctamente el billete, tendrás que buscar una caja de color rojo donde insertar el ticket. Verás una especie de palanca negra en la parte superior de la caja: tira de ella ya que sirve para perforar el billete. Es la forma de validarlo. Hazlo fuerte, a nosotros se nos quedó medio roto y el revisor casi no lo acepta :S

En el metro tendrás que insertar el billete en la ranura de la caja naranja y automáticamente te marcará hora y fecha. Más info aquí.

Taxi o minibus

Los taxis de Főtaxi son una buena opción, si no tienes problema de presupuesto o llegas tarde. Ten en cuenta que si te alojas en el centro de Budapest, el viaje te costará aproximadamente unos 6.000-8.000 HUF (18-25€ aprox). Si quieres reservar el servicio de recogida en el aeropuerto y transporte hasta tu hotel, puedes hacerlo aquí. El precio es de 28€.

Una opción algo más rentable son los minibuses compartidos (la empresa que se recomienda es Minibud). Se pueden reservar plazas y el precio se va reduciendo cuantas más personas se reserven (para una el precio es de 17,50€, para dos es de 10,60€ por persona…). Lo malo es que los conductores esperarán a que el shuttle se llene y puede que te toque esperar… cosa que tras un viaje de avión, nunca apetece.

Estas son las principales formas de llegar a Budapest desde el aeropuerto.

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La capital de Hungría es una de las ciudades más sorprendentes de toda Europa y es que lo tiene prácticamente todo: cantidad de monumentos majestuosos, una historia rica e interesante, una gastronomía que engatusa a cualquier paladar y unos cuantos bares y locales divertidos donde pasar la noche. Si estás planificando un viaje hasta aquí estás de suerte: en este post vamos a darte unos cuantos consejos para viajar a Budapest (y no cagarla).

¿Cuándo ir a Budapest? Nosotros fuimos en dos ocasiones. La primera fue en marzo: nos encontramos con frío y nieve. La segunda en octubre y nos gustó bastante más jeje. Aunque lo tenemos claro, la mejor época para visitar Budapest es al final de la primavera o al final del verano, cuando el tiempo es bueno y no hay tantos turistas. En concreto mayo y septiembre creemos que tienen que ser los mejores meses para viajar a Budapest.

¿Cuántos días hacen falta para conocer Budapest? Obviamente, cuanto más tiempo se tenga a disposición mucho mejor. Pero 2 días sería el mínimo, uno para explorar a fondo Buda y otro para dedicarlo a Pest.

¿Dónde alojarte en Budapest? Para nosotros la mejor zona es la del barrio judío: es bastante céntrica, está llena de locales y ruin pubs y es tranquila. Aquí tienes opciones baratas para alojarte en Budapest.

Ten en cuenta que la moneda oficial de Hungría es el florín húngaro (HUF). No te recomendamos cambiar el dinero antes, sino sacar directamente lo que necesites en los cajeros de Budapest. Lo mejor para esto es contar con una tarjeta que no cobra comisiones, nosotros usamos la tarjeta Bnext (aquí te contamos más sobre ella). Pero si prefieres cambiar euros por florines, intenta no hacerlo en el aeropuerto: las casas de cambio en las ciudades suelen dar mejores tipos de cambio que las de los aeropuertos.

¿Cómo llegar a la ciudad desde el aeropuerto? En este post te hemos contado las diferentes opciones para hacer este recorrido. Ya te adelantamos que nosotros, utilizaríamos el bus 100A (3€).

Si no quieres correr el riesgo de irte de la ciudad con una multa como souvenir, asegúrate de timbrar bien los billetes en los buses y metro. Aquí te explican perfectamente como hacerlo.

Si vas a usar el transporte público en más de una ocasión, puede que te compense comprar algún tipo de pase de transporte. El diario con transportes ilimitados vale 1.650 HUF (unos 5€), y el pase de 10 viajes cuesta 3.000 HUF (unos 10€). Más información sobre tarifas y pases.

En este post te contamos todas las cosas que puedes ver y hacer en Budapest. Estúdialo bien y prepara un planning de visita: la ciudad es bastante extensa y tienes que organizar tus días con cierto sentido o acabarás yendo de un lado a otro como pollo sin cabeza.

¿Merece la pena la Budapest card? Nosotros no la compramos ya que hicimos unos cálculos y no nos salía a cuenta, pero si eres de los que quieren entrar a las principales atracciones y museos de una ciudad, puede que sí te compense. La de 1 día cuesta 22€, la de 2 días cuesta 33€, puedes comprarla aquí. La Budapest Card incluye:

• Transporte ilimitado
• Entrada al balneario Lukács
• Tour en el centro
• Teleférico Zugliget
• Museo de historia de Budapest, Galeria Nacional de Hungría, Museo Vasarely… y mucho más.

:: Seguimos con los consejos para viajar a Budapest ::

La mejor forma de romper el hielo con la ciudad es apuntándote a un free tour en español. Este dura un par de horas y te lleva a conocer las principales zonas del centro de Budapest.

Una de las cosas que siempre recomendamos hacer en Budapest es acabar el día tomando una cervecita en sus ruin pubs, unos bares que adaptaron edificios en ruinas para convertirse en locales super curiosos. Aquí te contamos cuales son los mejores ruinpubs de Budapest.

La gastronomía húngara es muy rica y sabrosa, pero hay que saber a que lugares ir para disfrutarla completamente. Para ello hemos escrito un post con unos cuantos restaurantes donde comer en Budapest (bien y barato).

Reserva la entrada al Parlamento online en esta página. Lo mejor es que por unos 7€ te incluye la entrada y una visita guiada en español (o en el idioma que quieras).

En Budapest es muy típico irse a algún balneario. La ciudad está llena de estos lugares donde relajarse con sus aguas termales, puede que demasiados! Venga, te echamos una mano para elegir uno, en este artículo te contamos cuales son los mejores balnearios de Budapest. Un consejo: reserva tu entrada online y así ahorrarás tiempo!

El mejor atardecer de Budapest se disfruta desde el Bastión de los Pescadores. Si eres de los que aman sacar fotos de las ciudades y de las puestas de sol, estarás encantado. Además es uno de los sitios más bonitos de Budapest.

Si eres un festivalero sin remedio, que sepas que en agosto en Budapest tiene lugar uno de los mejores festivales de música electrónica de Europa: el Sziget Music Festival. Nosotros no fuimos pero seguimos el viaje de Aniko y te dejamos su crónica.

Una de las cosas que todo el mundo recomienda hacer en Budapest (incluidos nosotros) es un crucero por el Danubio. Los hay de todo tipo y de diferentes precios: de lujo, con cena y música en directo; y más informales, con barra libre de bebida y pizza jeje.

Pero si vas con presupuesto mochilero, que sepas que hay una opción muy barata: tomar un barco público (línea D-11 , D-12 y D-13) que vale unos 2,5€! Es gratis si tienes la Budapest Card. Más info sobre horarios y recorridos de los barcos.

En el caso de que dispongas de bastante tiempo, lo ideal es hacer alguna que otra escapada de un día desde Budapest. Dos buenas opciones son el tour a Esztergom, Visegrád y Szentendre  (3 de las ciudades más bonitas del Danubio) y el tour para descubrir Viena, la capital de Austria.

Aunque nuestro consejo, si tienes al menos 7 días de tiempo, es combinar el viaje a Budapest con las visitas de Praga, Viena y Bratislava. Aquí te contamos unos cuantos consejos para llevar a cabo este viaje.

Si eres de aquellos curiosos que siempre buscan datos peculiares y originales de las ciudades, en este post te contamos unas cuantas curiosidades sobre Budapest y Hungría.

Hasta aquí nuestros consejos para viajar a Budapest (y no cagarla). Esperamos que te sirvan de ayuda para planificar tu visita, y ya sabes, si tienes alguno que nos hayamos saltado, cuéntanoslo!

La entrada CONSEJOS PARA VIAJAR A BUDAPEST (Y NO CAGARLA) aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Girona no solo es una ciudad bonita y llena de sorpresas, sino que además está rodeada de parajes estupendos, perfectos para hacer alguna escapada maravillosa, tanto para los amantes de la playa como para aquellos que prefieren la montaña. Si tienes unos cuantos días y no sabes donde ir, esta ciudad catalana es una opción ideal. En este post vamos a contarte 20 cosas que ver y hacer en Girona.

1. Visita la bonita Catedral de Girona, que se encuentra en el punto más alto de la ciudad. Como curiosidad contarte que cuenta con la nave gótica abovedada más ancha del mundo. La entrada cuesta 7€ e incluye audioguía (entrada gratis para niños).

2. Si eres un fan de Juego de Tronos, te recomendamos muy mucho hacer un tour temático: en Girona hay unas cuantas localizaciones donde se grabó esta serie, una de las más exitosas de todos los tiempos. Puedes reservar el tour aquí.

3. Una de las cosas que tienes que hacer en Girona es besar el Culo de la Leona. ¿What? Ya, imaginamos tu desconcierto pero se trata de una tradición: todo el que quiera volver a Girona, deberá antes haber besado el trasero de la estatua de la leona que se encuentra en la Plaza de San Felix.

4. ¿Sabías que en Girona se puede visitar la plaza más pequeña de Europa? Hablamos de la Plaça dels Raïms.

5. Date un paseo sobre las murallas de la ciudad, hay diferentes tramos y varios sitios de acceso. Desde los miradores apostados en las torres las vistas del casco histórico son preciosas.

6. Prueba uno de los mejores helados de España… obviamente hablamos de los de Rocambolesc, la heladería de Jordi Roca, todo un genio de la repostería.

7. Y cómo no, si eres de buen comer (y no te importa desembolsar una generosa suma de dinero) tienes que intentar reservar en el Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Eso sí, hazlo con muuuucho tiempo de adelanto, como puedes imagnar, está muy cotizado. El menú degustación cuesta unos 180-205€ (sin maridaje, 70-100€ más con maridaje).

8. Si el presupuesto no te lo permite, al menos toma algo en uno de los locales de la Plaza de la Independencia, es muy guapa y siempre tiene ambiente.

9. Y obviamante prueba la gastronomía local, con platos como el suquet de rape y gamba roja o la butifarra dulce con manzana.

10. El río Oñar atraviesa Girona y ofrece una estampa magnífica, con las fachadas de colores a ambos lados. Para poder disfrutarla, tienes que cruzar el curioso Pont de les Peixateries Vells, también conocido como “Pont Eiffel”… sí, fue construido por Gustave Eiffel!

11. Otro puente que has de conocer es Pont de Piedra, el único de piedra de la ciudad.

12. Piérdete por las callejuelas de El Call, el antiguo gueto judío de la ciudad, que te transportará a la época medieval. Mola mucho y tiene una fuerte personalidad.

13. Si quieres aprender más sobre la historia de los judíos en Girona, puedes visitar el Museo Judio. La entrada cuesta 4€.

14. Otro museo muy interesante es el Museo del Cine, donde podrás bucear en la historia del séptimo arte. La entrada cuesta 6€

15. Si vas con tu pareja, ir hasta uno de los rincones más románticos de toda España: las escaleras de la iglesia de Sant Martí Sacosta.

16. Las casas que se levantan a orillas del Oñar son muy bonitas, pero solo hay una que se puede visitar: la Casa Masó, que fue residencia del arquitecto Rafael Masó y conserva las estancias, los muebles y la decoración del principio del novecientos. La entrada cuesta 6€.

17. Acércarte a la zona de las Ramblas y pasea entre tiendas y músicos callejeros.

18. Si tienes tiempo puedes hacer alguna excursión, una cultural puede ser ir a Figueres y visitar el Museo Dalí.

19. O acercarte a algún pueblo con encanto como Besalú o Empúries donde podrás pasear entre ruinas Greco-Romanas.

20. Y, cómo no, disfrutar de una de las zonas más bonita de toda España: la Costa Brava… ¡nos encanta! No dejes de visitar Tossa de Mar y Cadaqués.

¿Conoces más cosas que ver y hacer en Girona?

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Ya sabrás todas las cosas que ver y hacer en Milán y probablemente te hayas sorprendido, no eres el único, Milán es súper interesante. Además los vuelos desde España son muy, muy baratos. Pero no solo es interesante la ciudad en sí, en los alrededores se pueden encontrar lugares increibles. Si quieres aprovechar al máximo tu estancia, vamos a recomendarte unas cuantas escapadas y excursiones de un día desde Milán. ¿Listo? ¡Vamos!

− Lago di Como −

Es el lago más famoso de Italia, y el más glamuroso, donde hasta George Clooney dejó un cachito de corazón. Y no nos extraña, si tuviéramos su cuenta corriente también nos compraríamos una villa aquí. En especial los pueblos que se encuentran en sus orillas suelen enamorar a todo el que lo visita. Pero no es lo único, hay palacetes, jardines y rinconcitos llenos de encanto. Te avisamos: no podrás parar de sacar fotos.

→ Guía de un viaje al Lago de Como
→ Alquilar coche en Italia
→ Alojamiento barato en el Lago de Como

− Cinque Terre −

Cinque Terre es el nombre que se le da a Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore, 5 pueblecitos de la costa de Liguria que han sabido hacerse un hueco en el feed de cada instagrammer que se precie. En serio, se pusieron muy de moda hace unos años y parece ser que somos pocos los que (todavía) no nos hemos rendido a sus encantos. Nosotros caeremos pronto, estamos seguros.

→ Alojamiento barato en Cinque Terre

− Turín −

Es una de las ciudades menos conocidas del norte de Italia, y paradójicamente es una de las más bonitas y elegantes. Interesante y con una historia apasionante, Turín es una excelente opción para hacer una escapada desde Milán.

→ Que ver y hacer en Turín
→ Alojamiento barato en Turín

− Bergamo −

Hemos volado a Bergamo muuuuchas veces, pero hasta nuestra última excursión por Lombardia (la región a la que pertenece Milán) no habíamos pisado esa bonita ciudad ¡Que error! Resultó ser francamente muy guapa. El hecho de ser bastante pequeñita nos da una gran ventaja: se recorre tranquilamente en un día, tiempo de sobra para ir o volver desde Milán. Imprescindible explorar la ciudad alta.

→ Alojamiento barato en Bergamo

− Alpes Suizos en tren (Bernina Express) −

El Bernina Express recorre uno de los tramos ferroviarios más bonitos de Europa y del mundo. A lo largo del viaje, pasarás por bosques, cascadas, glaciares, valles, montañas… Vamos: unas vistas de ensueño! Si tienes unos días de tiempo extra en Milán nos parece una muy buena excursión. El tren sale desde Tirano y llega a St. Moritz, la llamada “Cumbre del Mundo”, o más allá Davos y Chur.

→ Alojamiento barato en St Moritz

Te hemos contado las 5 mejores escapadas y excursiones desde Milán, pero hay muchas más… buenos ejemplos son:

• Excursión al Lago de Garda y Verona
• Excursión al Lago Maggiore
• Excursión a Venecia
• Excursión a Florencia

Estás son las mejores excursiones y escapadas desde Milán. Como ves hay opciones diferentes y para cada tipo de viajero. ¿Cuál es tu favorita?

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La entrada LAS MEJORES ESCAPADAS Y EXCURSIONES DESDE MILÁN aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Viajar a las islas Maldivas es el sueño de muchos pero, a diferencia de lo que puedas creer, no es un sueño al alcance solo de unos pocos. Ya te contamos que viajar al paraíso es más barato de lo que piensas, lo que todavía no te hemos dicho es todo lo que puedes hacer en Maldivas. Hoy vamos a ponerle remedio: aquí van 20 motivos para viajar allí.

1. Lo primero que tienes que hacer en Maldivas es asomarte a la ventanilla del avión antes de aterrizar: y es que ver los atolones desde el aire es una de las cosas más impresionantes que podrás disfrutar ¡jamás! (Uy, eso sonó algo trágico, pero es cierto, jeje).

2. Llegarás a la capital: Malé. Es una ciudad pintoresca, algo caótica, al más puro estilo Asia, pero si te gusta callejear estamos seguros de que le encontrarás un cierto encanto. Date una vuelta por el mercado del pescado, es un lugar súper colorido y sí, también lleno de olores, pero merece mucho la pena. Aquí te contamos todo lo que hacer en Malé.

3. Y también date un chapuzón en su playa pública. ¿Sabías que es artificial? Sí, parece mentira pero la capital de Maldivas no tenía playas donde poder bañarse… Así que la crearon. Recuerda que no es una bikini-beach y que deberás bañarte con pantalones cortos y camiseta.

4. Si no tienes problemas de presupuesto date un capricho alojándote en algún resort de lujo. No suelen ser baratos (al revés), pero son el lugar perfecto para vivir la vida loca (ya comerás atún y pan al regreso, por supuesto atún de lata). En Booking a menudo hay ofertas de resorts por unos 100€, eso sí, si quieres alojarte en las típicas villas sobre el agua, el precio con oferta ronda los 200-300€.

5. En cambio, si tu presupuesto es mochilero, no te preocupes. Como te contamos en este post de alojamientos baratos en Maldivas, es posible dormir en el paraíso por muy poco (a partir de 20-30€ la doble, sí: 10-15€/persona/noche!). Porque Maldivas ya dejó de ser un destino solo para ricachones! Yepa!

6. Prueba los típicos snacks callejeros de Maldivas como: gulha (unas albóndigas fritas de pescado, especias y coco), theluli kavabuu (croquetas de pescado con un toque picante) o bajiya (unas samosas de pescado y coco). Si te gusta mucho el tema gastronómico, además de disfrutar de los restaurantes locales (y de los resorts). también puedes hacer una clase de cocina, para así poder llevarte a casa unas cuantas recetas. Más info sobre los platos típicos de Maldivas.

7. Utiliza los ferries públicos para moverte entre las islas: es la mejor manera de viajar barato por Maldivas. Puedes consultar horarios y precios aquí. Consejos: algún trayecto puede ser bastante largo, así que no olvides un buen libro para entretenerte y música!

8. No dejes en casa la máscara de snorkel: la vas a necesitar! Si en la superficie las islas Maldivas son preciosas, cuando te sumerges bajo el agua vas a flipar en colores. Nosotros llegamos a ver mantas, mini-tiburones, serpientes marinas y peces de miles colores a pocos metros de la orilla.

9. Y si sabes bucear… disfrutarás aún más el mundo marino de Maldivas: tortugas, tiburones, peces tropicales y ¡hasta tiburones ballena! Ojo: infórmate antes sobre la compañía con quien vas a hacer el tour, es importante que respeten el medio ambiente y a menudo, los tours que van “en búsqueda” del tiburón ballena no son del todo éticos.

Un buen sitio donde ver estos magníficos “pececitos” es en la zona sur de Ari (en concreto alrededor de Dhigurah, Dhidhdhoo y Maamigili). Obviamente el avistamiento no está asegurado al 100%, pero las oportunidades son muy altas. Es una de las cosas que tenemos pendientes para el próximo viaje a Maldivas.

10. Visita al menos una isla local. Nosotros por ejemplo nos quedamos en Dhangethi. Es la mejor forma de ver como es realmente este país, tendrás la oportunidad de conocer a locales, y sus costumbres. Lejos de los focos y de las pijerias de los resorts (y si puedes combinar ambas cosas… pues, mejor!).

11. Relájate tumbado a la bartola: has deseado estar aquí durante mucho tiempo ¿verdad? Entonces disfruta cada segundo de tu estancia. Y ponte crema: el sol maldivo es criminal!

12. Si buscas una islita barata, con restaurantes, ambiente y unas cuantas agencias para contratar tours, tienes que ir a Maafushi. Es una de las islas más conocidas por los turistas y mochileros, es fácil de alcanzar y cuenta con playas donde podrás bañarte en bikini.

13. No te vayas de la playa antes del atardecer: no por nada eh, pero las puestas de sol de Maldivas son un pasote…

14. … Pero tampoco te vayas por la noche. A ver, no estamos diciéndote de vivir en la playa: puedes volver al hotel, darte una ducha, salir a cenar… pero luego vuelve cerca del mar y mira hacia arriba ¡sorpresa! Al no tener casi contaminación lumínica, las noches de Maldivas están llenas de estrellas.

15. Y ya que estás en la playa, intenta a dar alguna patadita al agua… si estás en el sitio idóneo y en la temporada correcta, puede que tengas la suerte de experimentar uno de los fenómenos naturales más asombrosos que hay: la bioluminiscencia. Nosotros en Maldivas no lo vimos, pero sí en Camboya y te podemos asegurar que es bestial!

16. Haz una excursión en barco y llega hasta las famosas lenguas de arena (sandbank) o a una islita desierta donde sentirte como Robinson Crusoe. Eso si, acuerda que te vengan a recoger, que está bien ponerse en el lugar de un naúfrago, pero solo por unas horas.

17. Si en tu islita hay agencias que alquilan kayak no dudes, remando unos minutos podrás llegar a playas desiertas toooodas para ti! Eso sí, deja que los locales te informen sobre las corrientes y te den consejos.

18. ¿Sabías que Maldivas es también un destino de surf? Estamos acostumbrados a ver la típica isla con aguas turquesas y casi sin olas, pero si eres de los que siempre buscan ocasiones para darle a la tabla, que sepas que entre abril y septiembre puedes disfrutar de buenas olas en Maldivas. En concreto se recomienda mucho la zona de los atolones al norte y al sur de Malé.

19. Maldivas es un país musulmán, así que aunque vayas al lugar más perdido de todos, probablemente vas a poder visitar una mezquita. Ojo: pregunta siempre a los locales si se está permitido entrar y visitarla, eso si, fuera de los horarios de rezo. En caso negativo, siempre podemos interesarnos sobre esta religión y sobre la cultura local. A nosotros, por ejemplo, nos encanta escuchar la llamada del rezo (sí, incluso al amanecer) y la experiencia que tuvimos con los locales de Maldivas fue maravillosa.

20. Vuelve: en Maldivas hay más de 1.000 islas así que queda claro que tienes mucho más que explorar.  Además cada vez hay mejores ofertas de vuelos a Maldivas ¡yas!

Estas son 20 cosas que hacer en Maldivas. ¿Te hemos convencido? Esperamos que si!

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A veces lo que uno necesita es desconectar de todo, coger la mochila y pirarse de viaje. Cambiar de aires, conocer nuevos lugares, nuevas culturas y personas diferentes. Bien, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero no siempre es tan sencillo, dejar lo que se tiene, encontrar el destino perfecto, por no hablar del precio de los vuelos y del alojamiento! Para esto último tenemos una solución (para lo otro nos tememos que estás solo), si cambias un poquito el estilo de viaje y te adaptas, se puede encontrar alojamiento gratis! ¿No te lo crees? A continuación te contamos 5 formas de conseguir alojamiento gratis en un viaje:

1. Couchsurfing

Es la forma más conocida entre los viajeros para encontrar alojamiento gratis en un destino. Se ha hecho muy popular en los últimos años y cada vez hay más y más anfitriones dispuestos a prestar su sofá, o un rincón del salón o una habitación entera!

Espera, ¿eres de los que todavía no saben de lo que se trata? Couchsurfing es una plataforma que conecta a personas que ofrecen un sitio gratis donde dormir a otras que lo necesitan. Suelen ser personas con ganas de conocer nuevas culturas y ayudar de esta forma a viajeros de todas las partes del mundo.

Aunque la primera finalidad para hacer couchsurfing es ahorrar un dinerito en hoteles y hostales, tener la posibilidad de conocer la cultura del lugar de la mano un local es un motivo quizás más fuerte si cabe. Nosotros lo hicimos en India, Nueva Zelanda y Japón y en todos los casos las experiencias fueron geniales. Eso si, como siempre, hay que tener sentido común: comprueba las referencias de los anfitriones!

Aunque Couchsurfing es el gran protagonista cuando se habla de alojamiento gratuito, no es la única opción. Otras web similares son: Hospitality club, BeWelcome y Trustroots. Si eres ciclista quizás te pueda interesarte la web de Warmshowers.org

→ Más información: www.couchsurfing.com

2. Housesitting

Sabes lo que es un babysitter ¿no? El cambia el baby por el house y ahí lo tienes! No es, ni más ni menos, que cuidar de casas mientras sus propietarios están fuera. Vale, suena genial, pero tienes que tener en cuenta que han dejado en tus manos lo más valioso que tienen: su casa, y posiblemente unas cuantas mascotas. Tu deber y responsabilidad es cuidar la casa como si fuera tuya y dar mucho amor a tus nuevos compañeros peludos.

Las casas hay que limpiarlas, si tiene jardín hay que mantenerlo, y sobre todo hay que estar pendiente de los animalitos. Si crees que es demasiada tarea para ti, mejor ni lo intentes. Pero te aseguramos que es una excelente forma de vivir como un local, adaptarte a sus costumbres, de repente tener vecinos con los que charlar y hacer nuevos amigos (en este caso nos referimos a los perretes!)

Vale, menuda forma de viajar, si no puedo ni moverme de casa! Ya te dijimos que tendrías que cambiar un poco el estilo del viaje. Aunque ten en cuenta una cosa, es probable que los dueños te presten el coche y puedas hacer escapadas por los alrededores y descubrir bien la zona. Y ya si encuentras una casa en el centro de una ciudad como Ámsterdam, Londres, Chicago, Melbourne o Toronto has triunfado!

Hay que dejar claro que es un intercambio: ni te pagan ni les pagas. Pero para poder acceder a estos anuncios tendrás que inscribirte a una página, y estas sí que son de pago. Algunas son concretas de un país como www.kiwihousesitters.co.nz para Nueva Zelanda o www.aussiehousesitters.com.au para Australia. Nosotros usamos ambas, pero la que recomendamos es www.trustedhousesitters.com que sirve para todo el mundo. El precio es de 89€, los mejor invertidos de tu viaje! Y si te registras a través de este enlace, tienes un descuento del 20%!

→ Más información: www.trustedhousesitters.com

3. Trabajo a cambio de alojamiento

Esta tercera opción te mantendrá más atareado que las otras, pero sigue siendo una estupenda opción para conseguir alojamiento gratis cuando viajas. Hay muchas empresas, organizaciones, particulares e incluso ONGs y proyectos ecológicos que ofrecen (al menos) alojamiento a cambio de algo de trabajo. Y decimos “algo” porque no será un puesto de trabajo al uso. O al menos no debería! A veces también ofrecen otros beneficios como comida, tours gratis, bicicletas, etc.

En realidad es una especie de mercado laboral, en el que puedes explotar tus habilidades. Muchas veces necesitan expertos en SEO, o programadores web, fotógrafos, diseñadores… También puedes dar clases de idiomas, o de algún instrumento, pintar, ayudar en una granja, o incluso hacer de payaso! Aunque lo más solicitado es echar una mano en hostales como recepcionista o limpiador.

Nosotros estuvimos trabajando en un hostal de Tokio como limpiadores durante un mes. Vivimos en una casa dedicada a los trabajadores, formamos una comunidad de todas las partes del mundo muy guay! Y en pleno barrio de Asakusa! La labor era sencilla, le dedicábamos 3 horas al día y teníamos dos días libres a la semana. Una experiencia única!

Como en la anterior, para poder aplicar a estos puestos es necesario que te inscribas en alguna web especializada. Nosotros te recomendamos www.worldpackers.com, las opciones son infinitas! El precio es de 49USD por un año, pero ojo, si usas el código promocional “MOCHILEANDO” tienes un 20% de descuento! Olé!

→ Más información: www.worldpackers.com

4. Intercambio de casas

No es una idea nueva, el intercambio de casas lleva en el mundo de los viajes desde hace mucho tiempo. Pero lo interesante es que ahora no es un intercambio a pelo, nada de “te dejo mi casa y  voy a la tuya”. Aquello era muy poco flexible, sin casi opciones donde elegir y, al fin y al cabo, un lío!

La cosa ha cambiado con plataformas donde van premiándote con un sistema de puntos. Así vas incrementando tu saldo a medida que prestas tu casa hasta conseguir una buena suma para solicitar la que te interese, en las fechas que quieras y en el lugar que te apetezca. Buena idea, ¿no? Una de ellas es Guesttoguest, tendrás la posibilidad de usar tus puntos para viajar por el mundo o bien hacer un intercambio directo de tu casa.

→ Más información: www.guesttoguest.es

5. Airbnb

¿Sorprendido? Si, no es muy normal que se pueda encontrar alojamiento gratis en una web que vive del alquiler de apartamentos. Pero no es tan complicado, el mecanismo está en conseguir que tus amigos, o conocidos, o quien sea, se inscriba en la plataforma y terminen reservando su alojamiento. Tu recompensa será un importe en forma de saldo que se sumará a tu cuenta, y que podrás usar para tus futuras noches.

No es la única web que usa este sistema de referencias. Booking por ejemplo también te premia por cada usuario nuevo que se registre gracias a ti, pero ellos te hacen directamente un ingreso en tu cuenta.

Aprovechamos aquí para poner nuestros enlaces, que nosotros también queremos conseguir alojamiento gratis!

→ 25€ de descuento en Airbnb
→ 10€ de descuento en booking.com

Hay otras formas de encontrar alojamiento gratis y ahorrar en tus viajes, por ejemplo aprovechar los transportes nocturnos o llevar la tienda de campaña y hacer acampada libre (siempre asegurándose de que está permitido, o puedes buscar en jardines particulares en la web http://campinmygarden.com/).

¿Has utilizado alguna de estas formas de conseguir alojamiento gratis? ¿Cuál recomendarías?

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Comer en Kioto, como en el resto de Japón, es un auténtico placer. La gastronomía japonesa es una de las mejores del mundo, y si no eres un gran fan del sushi no te agobies: hay cientos de alternativas. Y lo mejor: es low cost! En este post te recomendamos 8 restaurantes donde comer en Kioto bien y barato.

1. Chao Chao Sanjo Kiyamachi

Las gyozas, las empanadillas fritas japonesas, son uno de nuestros platos favoritos. ¿Tu también eres parte de nuestro #teamgyoza? Entonces apunta bien este nombre: Chao Chao Sanjo Kiyamachi, ya que tienen fama de ser de las mejores de Japón. Tienen un menú de jarra de cerveza + gyozas (de gambas o de puerro) o alitas de pollo + acompañamiento (kimchi o pepinos…) por ¥1.380 (9,50€ aprox). Pero si lo prefieres puedes tirar de carta, está muy bien! ¿Y de postre? Gyoza de chocolate XD

www.gyozakeikaku.com
117 Ishiyacho Kiya-Machi Sanjo Kudaru Nakagyo-Ku

 

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Una publicación compartida de Jįmmÿ Los Angeles Foodie (@jimmyfoodtron) el 25 Abr, 2018 a las 1:16 PDT

2. Ramen Sen No Kaze

Es un local pequeñito pero acogedor donde se puede encontrar fantásticos platos de ramen. Hay varios tipos (así como menú/set). Los precios son buenos: un bowl de ramen cuesta a partir de 6,50€ (si quieres menú con ramen, gyoza y cerveza tendrás que pagar unos ¥1.600, algo así como 13€). Como en otros restaurantes del estilo, al llegar tienes que hacer tu pedido en una máquina y sacar un ticket. Este te indicará el tiempo de espera (vete a horarios raros ya que en hora punta se suele llenar bastante).

http://ramensennokazekyoto.com/
580 Nakanomachi, Sinkyogoku Shijo-dori Agaru, Nakagyo-ku

 

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Una publicación compartida de roberta traferri (@robytraffe) el 11 Ago, 2018 a las 6:10 PDT

3. Chojiro (Kaiten Sushi)

Hay kaiten sushi más baratos, está claro (restaurantes donde los sushis pasan en cintas que giran sin parar), pero no hay muchos mejores que este. Los precios son diferentes, según el sushi/nigiri que escojas. Normalmente son piezas de dos sushis y los hay de ¥129 (1€), de ¥194 (1,5€), ¥280 (2,2€) y hasta ¥720 (5,7€). También puedes optar por un set (ejemplo: el de 4 sushi de gambas, atún, salmón y maíz cuesta ¥360, unos 2,8€).

www.chojiro.jp/global/
103-2 Hashimotocho, Shimogyo-ku | B1f, Nakagyo

 

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Una publicación compartida de @quenno_ el 18 Jul, 2018 a las 6:00 PDT

4. Katsukura

Es un local que se encuentra en la estación de trenes de Kioto (aunque hay varios en Kito) y que tiene bastante fama por preparar un delicioso tonkatsu (unos filetes de cerdo empanados en panko, el pan rallado japonés). De los restaurantes que te recomendamos es el más caro: los precios del tonkatsu van desde los ¥1.280 (10€) a los ¥2.080 (16,5€), dependiendo del tamaño.

www.katsukura.jp
Hay varias ubicaciones

 

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Una publicación compartida de Treeblackcats (@treeblackcats) el 17 Jul, 2018 a las 5:43 PDT

5. Yoshinoya

Si buscas alta cocina, aquí no la vas encontrar, pero si lo que quieres es comer bien a precios baratos, este fast food va a ser un gran amigo en tu viaje a Japón! Aquí tienes que probar el gyudon, un plato de arroz con carne de ternera, cebolla y una salsa de soja deliciosa. El bowl normal cuesta ¥380 (3€), el grande ¥550 (4,5€).

www.yoshinoya.com
Hay varios en la ciudad

 

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6. Okonomiyaki Katsu

El okonomiyaki es la pizza/crepe japonesa… una especie de pancake que se prepara con los más variados ingredientes. Es típica de Hiroshima y de Osaka, pero en cada ciudad japonesa hay sitios donde lo preparan. En este local familiar y pequeñito prepara el mejor okonomyaki de Kioto. Y además barato: el okonomyaki de cerdo y el de calamar cuestan ¥580 y el de gambas ¥700 (4,6-5,5€).

http://okonomiyakikatsu.wixsite.com/katsu
1-4 Ryoanji Saigucho, Ukyo-ku, Ukyo

 

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Una publicación compartida de Sevilla Foodie (@sevillafoodie) el 26 Jun, 2018 a las 4:43 PDT

7. Curry House Coco Ichibanya

Es una cadena especializada en curry japonés, que nada tiene que ver con el curry indio. Tienes que probarlo al menos una vez. Los precios son muy económicos: por ejemplo el plato de curry, arroz y pollo cuesta unos ¥700 (5,50€). También hay versión con pescado y marisco y vegetarianas.

www.ichibanya.co.jp
Hay varios en Kioto

 

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8. Tiendas de bento

Si viajas a Kioto en primavera o en verano una muy buena idea es hacerte con un bento y llevártelo a comer en la orilla del río o en algún parquecito o jardín. El bento es una especie de caja con varios ingredientes (normalmente arroz con algo de carne o pescado y algún acompañante). Fíjate por las calles porque seguro que te topas con varios negocios familiares o pregunta en la recepción de tu alojamiento: seguro que conocen algún sitio que los venda. Los japos los suelen comer cuando viajan en tren pero bueno… cada momento es el correcto si te apetece!

 

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Una publicación compartida de @chefclar808 el 16 Abr, 2018 a las 4:04 PDT

Mapa de los restaurantes de Kioto

¿Conoces más sitios y restaurantes donde comer en Kioto (bien y barato)? Déjanos tu consejo en los comentarios.

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Ver la impresionante cúpula del Duomo de Florencia, pasear por las calles de la ciudad artística más bonita de Italia, enamorarse de las vistas desde el Puente Viejo… Vale, ya tienes tu visita a Florencia bastante pensada, pero ¿sabes cuándo ir? ¿Cómo llegar desde el aeropuerto? ¿Ya compraste los billetes para ver al David de Miguel Angél? No te agobies, que en este post vamos a darte unos cuantos consejos para viajar a Florencia (y no cagarla).

La manera más barata de llegar a Florencia desde España es volar hasta el aeropuerto de Pisa. ¿Cómo llegar desde allí hasta Florencia? Nuestra recomendación es pasar un día (o medio) en Pisa y luego tomar un tren que, en una horita, os dejará en la estación de Santa Maria Novella de Florencia. Puedes ver horarios y tarifas aquí en la web de trenitalia. Consejo: lo mejor es tomar el tren regional veloz (8,60€).

→ Vuelos desde España a Pisa
→ Vuelos desde España a Florencia

En cambio, si ya conoces Pisa o si quieres ir directamente a Florencia desde el aeropuerto, puedes tomar el bus (lo encuentras justo a la derecha de la salida del aeropuerto) que llega hasta Piazzale Montelungo, muy cerca de la estación de trenes de Florencia. Tarda 1.10h y cuesta 14€. Más info.

Florencia es una ciudad bastante pequeña, pero tienes que organizar bien tu visita ya que hay muchas cosas que ver y hacer. En este post te contamos nuestro itinerario de 2 días en Florencia. Por ejemplo, ten en cuenta que gli Uffizi y la Galleria dell’Accademia cierran los lunes.

Si quieres visitar los Uffizi, el museo más famoso de Florencia, lo ideal es reservar los billetes online para así evitar colas y asegurarte la entrada, sobre todo el temporada alta (es uno de los Museos más visitados de Italia). La entrada cuesta 12€ (temporada baja) y 20€ (temporada alta) y puedes reservar los billetes aquí (cobran 4€ por la reserva!).

Eso sí, si te hace especial ilusión ver la estatua original del David de Miguel Ángel (ya sabes que el que hay en la Piazza della Signoria es una réplica), ten en cuenta que se encuentra en las Gallerías de la Academia y que, en este caso también, te aconsejamos comprar los billetes con adelanto si visitas Florencia en temporada alta. Cuesta 8€ y puedes reservar tu hora de visita aquí (tampoco te libras de los 4€).

Si quieres ver ambos museos y te interesa una visita guiada en español en un paseo por el centro de Florencia, una buena idea es contratar este tour que incluye: visita de hora y media por el centro de la ciudad y entrada con acceso prioritario a Uffizi y Galleria dell’Accademia (siempre acompañados por guía hispano-hablante). Cuesta 94€.

¿Tienes bastante tiempo para explorar la ciudad y sus alrededores? Entonces te dedicar un día a una (o más) escapadas de un día desde Florencia!

Ojo con comer en la calle: hace unos días se hizo viral la noticia de que se multará con 500€ a los turistas que coman en 4 puntos del centro de la ciudad (Via de’Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano y Via della Ninna). ¿Por qué? En este post se cuenta cual fue la gota que colmó el vaso (y la paciencia de los florentinos). Como ves, sí que se puede comer en la calle, lo único es que hay que evitar esos 4 puntos. De todas formas, si prefieres comer en restaurantes aquí te contamos unas cuantas ideas de locales donde comer en Florencia (bien y barato).

En Italia, los museos estatales son gratuitos cada primer domingo del mes. Eso sí, tendrás que compartir espacio con aún más gente, Mira todos los museos que tienen entrada gratis el primer domingo del mes en Florencia.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Florencia? Nosotros evitaríamos viajar en verano, cuando la ciudad está llena-llenísimas de turistas. La verdad es que Florencia es objetivo del turismo durante todo el año, pero en los meses de julio y agosto puede llegar a ser muy agobiante. Mucho mejor ir en primavera, cuando el tiempo es bonito y no hay tanta gente.

Para disfrutar de la mejor panorámica de Florencia tienes que subir a Piazzale Michelangelo. Te recomendamos hacerlo de la siguiente manera: toma el bus número 13 desde Piazza del Duomo o el 12/13 desde Santa Maria Novella y la vuelta hazla andando, pasarás por jardines y callejuelas bien guapas.

¿Y si está demasiado a tope de turistas? Te contamos un secreto: justo detrás de Piazzale Michelangelo se encuentra la Basílica de San Miniato al Monte. Desde allí arriba las vistas son casi las mismas y no tendrás que compartirlas con demasiados turistas.

¿Dónde alojarse en Florencia? Nosotros nos quedamos en un piso en pleno centro y, la verdad, nos encantó: poder dormir en el centro de Florencia es todo un lujo y si tienes algo de suerte puedes encontrar chollos. Aquí te dejamos unas buenas ofertas

Si solo quieres visitar Florencia no es nada recomendable alquilar un coche: la ciudad se visita perfectamente a pie y si te entra algo de pereza puedes utilizar los buses, son cómodos y baratos. Si estás haciendo una ruta por la Toscana en coche, ojo a donde aparcar: Florencia está llena de zonas a trafico limitadp (ZTL), así que lo mejor es buscar parkings en la zona que va desde la Estación hasta Scandicci (detrás del supermercado Coop hay un parking gratuito, en calle Galileo Chini).

Prueba delicias gastronómicas locales  de la Toscana, y si te atreves con algo más fuerte, tienes que degustar un panino col lampredotto: un bocadillo con un relleno algo peculiar… estomago de vaca! Nosotros lo comimos en el Mercato Centrale y nos encantó (vale, solo a Rober).

En los lugares de culto de Florencia, así como en toda Italia, para entrar hay que ir vestido decorósamente. Si es verano y hace calor una buena idea es llevar en el bolso una bufanda, para cubrir los hombros al entrar a las iglesias.

No te vayas de la ciudad sin haber conocido el barrio de San Frediano, justo al otro lado del río Arno. La Lonely Planet lo ha declarado como uno de los barrios más cool del mundo, por algo será!

Una buena manera para conocer mejor la ciudad y su lado más escondido es leer estas curiosidades de Florencia. Seguro que puedes sorprender a tus compañeros de viaje con unos datos curiosos.

¿Es segura Florencia? Sí, aunque como en todas las ciudades turísticas tienes que tener un cierto cuidado… pero vamos, con sentido común no tendrás problemas.

Si tienes varios días de tiempo, te recomendamos muuuuucho alquilar un coche y dedicar (al menos) un día a explorar la Toscana. Una buena idea es hacer un roadtrip por la región Chianti (llena de colinas, viñedos y pueblos medievales) y, cómo no, visitar San Gimignano (la llamada Manhattan Medieval, gracias a sus torres que parecen rascacielos de piedra). Consejo: quédate a dormir y no te vas a arrepentir.

Hasta aquí nuestros consejos para viajar a Florencia (y no cagarla). Si conoces más ¡somos todo oídos!

La entrada CONSEJOS PARA VIAJAR A FLORENCIA (Y NO CAGARLA) aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Comer mal en Sicilia parece casi imposible. Encontrar restaurantes malos en toda la isla es un tarea complicada, aunque no imposible (lo decimos por experiencia). Pero siempre es bueno guiarse por las experiencias de otros viajeros, o las recomendaciones como estas que te damos a continuación. Palermo es considerada la capital gastronómica de Sicilia, y es la reina indiscutible del street food europeo, que además cuenta con alguna que otra sorpresa glotona. En este post vamos a recomendarte 10 sitios y restaurantes donde comer en Palermo (bien y barato).

1. Osteria mangia e bevi

Llegamos a esta pequeña joya gracias a los chicos de El viaje me hizo a mi que nos lo recomendaron… y fue todo un acierto! El sitio es 100% local, con comida casera de la abuela y buenos precios. Recomendados la famosa pasta fritta (ración para 1: 7€, para 2: 12€) o la pasta con polpette (9€). Los segundos de pescado (bacalao, atún) rondan los 12€. Y para la espera, pipas de calabaza. Suele estar lleno, así que es buena idea acercarse y reservar para esa noche o para el día siguiente.

www.osteriamangiaebevi.it
Largo Cavalieri di Malta, 18

 

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Una publicación compartida de Osteria Mangia & Bevi (@osteria_mangiaebevi) el 6 Jun, 2018 a las 3:46 PDT

2. Caffé del Kassaro

Un sitio sencillo y extremamente barato, donde poder comer algo de paso o sentarse a degustar una pasta o una pizza con tranquilidad, cerquita de la Catedral de Palermo. Recomendados: spaghetti con guisantes y bacon (4€), spaghetti alla trapanese, con tomate, ajo, almendras tostadas y aceite (4€). Si prefieres pizza los precios van desde los 3,5€ (margherita) a los 7€ (prosciutto crudo). Consejo: pide el plato del día… si te toca pasta con tomate, berenjenas y pez espada has triunfado!

https://caffe-del-kassaro.business.site/
Via Vittorio Emanuele, 390

 

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Una publicación compartida de Cosimo Arena (@cosimoarena.ig) el 1 Abr, 2016 a las 6:54 PDT

3. Ferro di Cavallo

Otro sitio genial donde comer bien y barato en Palermo. Aquí los antipasti cuestan unos 5€ (prueba la parmigiana, una especie de lasaña donde en lugar de pasta hay laminas de berenjenas, la caponata, o las albóndigas de sardinas), los primeros unos 6€ (prueba la de berenjenas y pez espada) y los segundos unos 8€ (como por ejemplo carne asada mixta o calamares rellenos).

www.ferrodicavallopalermo.it/
Via Venezia, 20

 

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Una publicación compartida de Álvaro Germán Vilela (@oiasson) el 19 Jul, 2015 a las 3:30 PDT

4. Franco U’ Vastiddaru

De estilo parecido al anterior, pero tan querido que es casi una leyenda. Aquí hay que probar el antipasto de fritos de 10 piezas variadas (5€) y, para los más atrevidos, una especialidad toda palermitana: el “pani ca meusa” un bocadillo con bazo y pulmón de ternera.

Página de Tripadvisor
Via Vittorio Emanuele, 102

 

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Una publicación compartida de Enrico Zendali (@enrico_hermann_zendali) el 1 Oct, 2018 a las 5:24 PDT

5. I manciatari

Es un restaurante super recomendable, que frecuentan tanto turistas como (y sobre todo) locales. Aquí la pizza está buenísima, una de las mejores de Palermo, pero si te apetece otra cosa no te preocupes que la carta es muy extensa. Platos de pasta, segundos de carne y especialidades de pescado, aunque repito ¡la pizza está buenísima! Jeje, yo es que si hay pizza de por medio no veo otra cosa. Precio medio de la pizza: 7€.

www.manciatari.it
Via Filippo Juvara, 1

 

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Una publicación compartida de I Manciatari (@imanciatari2) el 30 May, 2018 a las 3:09 PDT

6. Pasticceria Cappello

Perfecta cuando entran ganas de dulces: es uno de los mejores sitios de Palermo donde poner remedio a las bajadas de azúcar jeje. Consejos por si estás perdido: prueba un cannolo siciliano (una masa cilíndrica que se rellena con crema de ricotta), algún pastelito como la cassatina (otro gran clásico siciliano) o atrévete con la fruta Martorana… pero solo si te gusta el mazapán!

www.pasticceriacappello.it
Via Colonna Rotta, 68 / Via Nicolò Garzilli, 19

 

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Una publicación compartida de Francesco (@francesco.lamonaca) el 26 Ago, 2018 a las 11:19 PDT

7. Panificio Graziano

A menudo cuando viajamos nos damos un palizón tan grande que, para cenar, lo que más nos apetece es pillar algo de paso y comerlo en el alojamiento, tumbadazos en la cama, a poder ser con una buena película. Y Panificio Graziano viene en nuestra ayuda: aquí puedes pedir unas cuantas delicias para llevar como pizzitas (los estudiantes de Palermo las conocen muy bien jeje), pastas, bocadillos… y llevártelos a comer donde prefieras! Es una tienda super auténtica y nada glamurosa, pero si quieres comer barato y bien, es tu sitio.

Página de Tripadvisor
Via del Granatiere 11

 

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Una publicación compartida de Natalia Provenza (@nataliaprovenza) el 13 Ago, 2014 a las 3:39 PDT

8. I cuochini

Si estás a dieta, ni te acerques. La especialidad de este local es la fritura… de todo tipo! Es casi obligatorio probar arancine (bolitas de arroz empanadas, uno de los street food más típicos de Sicilia), crocchette (croquetas de leche), panzerotti (una especie de empanadilla) y las focaccine con panelle (un panecillo relleno de panelle, una especie de “buñuelos” aplastados de harina de garbanzos, herencia de la dominación árabe). Lo mejor es el precio: cada cosa cuesta 0,70€!

http://icuochini.com/
Via Ruggiero Settimo, 68

 

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Una publicación compartida de Alessandro Luparello (@alex_ginger_) el 7 Jun, 2018 a las 2:24 PDT

9. Il siciliano

Una de las cosas que más disfrutamos en Italia es la hora del aperitivo, cuando en muchos locales hay ofertas happy hour muy interesantes. En este sitio, por ejemplo, pagas 10€ y tienes derecho a una copa de vino/cerveza/spritz y a una tabla de varias comidas. Vamos, que si no eres de muuuucho comer, puedes cenar perfectamente.  Consejo: llega temprano, el happy hour comienza a las 19h y se suele llenar bastante.

http://ilsicilianopalermo.it/
Via Orologio, 37

 

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Una publicación compartida de S i m o n a (@rosesmnl__23) el 30 Dic, 2016 a las 4:33 PST

10. Nino u’ Ballerino

Nino u’ ballerino es una institución del street food palermitano. Aquí tienes que probar sfincione (la pizza típica siciliana que es como una focaccia con tomate), pane e crocché (un bocadillito con croquetas de patatas), arancine y si te atreves el bocadillo con el bazo del que antes te hablábamos.

www.ninouballerino.it
Corso Camillo Finocchiaro Aprile 76

 

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Una publicación compartida de Lost On You (@giovanna_dioli) el 5 Jun, 2018 a las 12:43 PDT

10+1. Street Food en Piazza Caracciolo

Si lo que te va es comer de forma informal, este es uno de los mejores sitios de Palermo. En esta placita en el centro de la ciudad, cuando llega la noche se ponen unos cuantos puestos muy variados de comida callejera. Hay desde puestos con guisos caseros típicos sicilianos ya listos, otro de pulpo, de carne a la brasa, de fritura de pescado… Date una vuelta y elige lo que más te apetezca. Luego puedes sentarte en las mesas que pertenecen a la Taverna Pirtusiddu y pedir algo para beber (la cerveza Moretti grande cuesta solo 2€!). Ah, te recomendamos ir antes de cenar a la Taverna Azurra, donde se concentra el ambiente alternativo de Palermo, y tomar un tercio por 1€, o bien la Tennent’s (2,5€), una cerveza que pega lo suyo, pero super buena!

 

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Una publicación compartida de Giulia & Dariusz (@travelling_sunglasses) el 13 Sep, 2018 a las 11:27 PDT

Mapa de restaurantes de Palermo

Aquí te dejamos el mapa donde encuentras todas las recomendaciones de restaurantes donde comer en Palermo

Esperemos que este post te haga salivar y que te ayude si buscas sitios y restaurantes donde comer en Palermo barato y bien.

La entrada 10 RESTAURANTES DONDE COMER EN PALERMO (BIEN Y BARATO) aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Palermo es, sin duda, una de las ciudades estrella de Sicilia y como verás en breve… hay muuuchas cosas interesantes que descubrir aquí. Es una lugar por donde pasaron fenicios, griegos, romanos, árabes, normandos y españoles, donde la gastronomía juega un rol clave en el día a día de sus habitantes y donde cualquier esquina tiene personalidad. Es un buen sitio tanto para pasar unos días como para hacer base y explorar los alrededores. Así que si viajas hasta aquí toma nota de estas 20 cosas que ver y hacer en Palermo.

:: 20 cosas que ver y hacer en Palermo ::

1. La Catedral de Palermo es una de las visitas que no puedes perderte, y no solo porque es muy bonita, sino además tuvo una historia muy interesante: nació como basílica paleocristiana, pasó a ser mezquita y de nuevo iglesia. Esta mezcla cultural se vio reflejada en la arquitectura, podrás diferenciar elementos árabes, góticos y barrocos. Entrar es gratis, perp hay un ticket de 7€ para visitar el tesoro, las tumbas, las criptas y el techo.

2. Coloridos, auténticos y llenos de vida: así son los mercados de Palermo . Así que si quieres descubrir el lado más local de la ciudad, no dudes en acercarte a (al menos) uno de ellos. Los más famosos son: el Mercato Vucciria, el Mercato di Ballaró, el Mercato Capo y Borgo Vecchio. Personalmente, el que más nos gustó fue el de Ballaró!

3. Toma un vino o una cerveza en la Taverna Azzurra, es un local de esos que permanecen iguales desde hace años, donde se reune el ambiente más alternativo de Palermo. Los precios son otro de sus atractivos: el tercio de cerveza está desde 1€. Lo mejor es pedir y salir fuera a tomar la bebida sentado en algunos de los bancos que hay en la calle, o de pie. Se encuentra en Via Maccherronai, 15.

4. Palermo es la capital europea del street food y no tardarás en caer rendido a alguna delicia gastronómica local. Nuestro consejo es ir a cenar en  Piazza Caracciolo (muy cerca de la Taverna Azzurra). A partir de las 17 comienzan a montarse unos puestecitos que preparan comidas típicas como pane e panelle, fritura de pescado, pulpo y más especialidades de la zona. Pide en el puesto que más te apetezca y siéntate en las mesas que pertenecen la la Taverna Pirtusiddu, la cerveza grande Moretti cuesta solo 2€! Además el ambiente mola mucho, es de barrio-barrio y te parecerá de estar en una peli jeje.

5. ¿Hay ganas de playa? Sicilia tiene algunas de las más bonitas de Europa y cerca de Palermo se encuentra la playa de Mondello… es preciosa! Se llega fácilmente en bus (806) en media horita.

Catedral de Palermo

6. La Martorana (Concatedral de Santa María del Almirante) no solo es interesante desde el punto de vista arquitectónico (tiene elementos bizantinos, normandos y barrocos) sino que fue el lugar donde unas monjas inventaron la fruta Martorana (unos dulces de masa de harina de almendra y azúcar con forma de frutas). Además con suerte podrás asistir a una misa ortodoxa. La entrada cuesta 2€ y merece absolutamente la pena (sus mosaicos bizantinos son alucinantes).

7. Otro lugar imprescindible que ver en Palermo es el Palacio de los Normandos. Se fundó en el año 1130 y es considerado la residencia real más antigua de Europa. La entrada es cara (12€), pero en su interior se puede apreciar una de las grandes joyas de la ciudad: la Capilla Palatina, llena de mosaicos dorados que te dejarán con la boca abierta.

8. De clara influencia árabe, la Zisa (la esplendida) es un palacio que se construyó en 1165 y fue utilizado como residencia real. La entrada cuesta 6€ y puede decepcionar si has visitado monumentos como la Alhambra o los Alcázares de Córdoba o Sevilla…

9. Siempre que viajamos a una ciudad nueva prestamos muuucha atención a sus paredes, y es que somos muuuy fans del street art. En Palermo se encuentran buenos ejemplos en Via dei Cassari. Más info aquí.

10. La Iglesia de Jesús es una de las más queridas por los palermitanos, de estilo barroco, su interior es una explosión de mármoles, colores y ostentación decorativa. Créenos: desde fuera parece una iglesia cualquiera, pero dentro la cosa cambia mucho. La entrada cuesta 2€ (nosotros cuando fuimos había boda y entramos gratis).

Interior de la Iglesia de Jesús

11. Aunque si hay una iglesia curiosa, esa es Santa Maria dello Spasimo y es que… no tiene techo! Hoy en día se utiliza como sala de conciertos y espectáculos (literalmente bajo las estrellas). Está algo alejada del centro pero si tienes tiempo merece la pena acercarse.

12. El Oratorio de San Lorenzo es otro sitio que sorprende por la diferencia entre su normalito exterior y lo bonito que es por dentro: está repleto de estucos de estilo rococó preciosos. También se puede ver la reproducción de la “Natividad con San Francisco y San Lorenzo” de Caravaggio (el original fue robado en los años ’60 y nunca se recuperó). La entrada cuesta 2€.

13. ¿Sabías que en Palermo hay unas catacumbas? Sí, las Catacumbas de los Capuchinos. Se trata del cementerio de Convento de los Frailes Capuchinos, y donde podrás caminar entre tumbas y restos de cuerpos. La entrada cuesta 3€ y es una visita, obviamente, bastante macabra y no apta para gente sensible o claustrofóbica. Más info aquí.

14. El Teatro Massimo no solo es el más grande de la ciudad, sino que es el tercer teatro lírico más grande de Europa (tras la Opera de París y la de Viena). Echa un vistazo a la programación por si tu visita coincide con algún espectáculo interesante.

15. Uno de los puntos más famosos de Palermo es el cruce que se encuentra entre Calle Maqueda y el Cassaro (Plaza Vilena), más conocido como “i quattro canti” (las cuatro fachadas). En cada fachada de cada esquina se pueden reconocer las estatuas de cuatro reyes (Carlo V, Filippo II, III y IV), de las cuatro estaciones y de cuatro santas (Cristina, Ninfa, Oliva e Agata).

Cruce de “i quattro canti”

16. Al lado de i quattro canti, encontraremos la Fuente Pretoria. Una curiosidad: se conoce también como “fuente de la vergüenza”, algunos dicen que se debe a que en su momento las estatuas desnudas causaron revuelo, pero muchos otros opinan que el apodo servía para atacar al ayuntamiento corrupto.

17. Si tienes varios días de tiempo, puedes acercarte a Monreale, famosa por su catedral que representa uno de los mejores ejemplos de arte normando de toda Europa y que supo fusionar elementos bizantinos y árabes de manera perfecta. Curiosidad: en su interior hay 2.200 kg de oro (en forma de de mosaico), es un espectáculo único. La entrada cuesta 4€, y ojo a los horarios de apertura. Mas info.

18. Para disfrutar de unas bonitas vistas de Palermo, sube a la última planta de la Rinascente (unos grandes almacenes, parecidos al Corte Inglés español). Hay una terraza panorámica preciosa, con un bar y un restaurante, aunque se puede ir gratis. Está en Via Roma, 289.

19. Aunque en verdad, las sorpresas se presentan caminado sin rumbo por la ciudad, y perderse por sus calles. Así, se pueden encontrar palacios antiguos con patios decadentes que te dan una pista del lujo con el que vivían algunos en otro tiempo. Si encuentras alguno de estos portones abiertos, no lo dudes y cuélate!

20. La gastronomía en Sicilia es una pasada, y en Palermo vas a poder disfrutar de recetas locales en muchos sitios. Aunque encontrar un restaurante malo en Palermo es tarea difícil, aquí te damos 10 recomendaciones de lugares donde comer bien y barato.

20+1. La historia siciliana está intrínsecamente conectada con la historia de la mafia, y si quieres aprender más sobre uno de los más terribles capítulos de Italia, no dudes en leer este artículo (próximamente). Esperamos que te ayude a entender más lo que supuso esta sociedad criminal para mi país y a quitar, de una vez, el halo hollywoodiense (casi de culto) de uno de los canceres más terribles de la sociedad italiana.

Vistas desde la terraza de la Rinascente

Hasta aquí nuestras recomendaciones de cosas que ver y hacer en Palermo. ¿Tienes más sugerencias? Déjanos un comentario!

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Al sur de Palermo y muy cerquita de la bonita ciudad de Trapani se encuentra el archipiélago de las Islas Egadas, uno de los más bonitos del Mediterráneo. Está formado por 3 islas: Favignana, Levanzo y Marettimo. Habíamos leído que el tour a las islas Egadas es una de las excursiones imperdibles si se está viajando por Sicilia, así que no lo dudamos ni un segundo y nos apuntamos a una visita express (es lo que hay cuando solo tienes un día de tiempo, jeje). Si estás pensando visitar este rinconcito, en este post vamos a contarte nuestra experiencia en el tour de un día a las Islas Egadas (Favignana y Levanzo) desde Trapani.

Tour de un día por las Islas Egadas

Desde Trapani todos los días salen excursiones que hacen la visita a las Islas Egadas. Hay varios tipos de excursión, en barcos de vela, catamaranes, o en minicruceros que es la forma más barata y la más común. Nosotros optamos por esta opción.

Para contratar hay varias agencias repartidas por la ciudad que venden el mismo tour al mismo precio de 30€ (más 2,50€ de la entrada al parque marino). Nosotros contratamos con Egadi Escursioni en su oficina cerca del puerto, pero vamos, que al final contrates la que contrates irás en el mismo barco.

¿En qué consiste el tour?

Salimos a las 9:30 y regresamos a las 17:30. Primero visitamos Favignana (se tarda como 1 hora desde el puerto de Trapani), donde nos dejaron 2 horas a nuestro rollo para explorar el casco histórico a pie. También hay opción de  alquilar una moto y acercarse a alguna playa más alejada, o bien alquilar una bici.

Luego de nuevo a bordo dimos media vuelta a la isla hasta llegar a Cala Azzurra, aquí paramos para pegarnos un baño desde el propio barco. Sobre las 14:00 partimos hacia Levanzo y sirvieron la comida dentro del barco (bocadillo, pasta, melón, agua y vino).

En Levanzo estuvimos algo más de una hora, puedes elegir si visitar el bonito pueblo, tomar algo en una de sus terrazas o acercarte a la Cala Fredda, una calita a solo 5 minutos del puerto, o al otro lado visitar la zona de los faraglioni. Regresamos a Trapani (otra horita de barco) sobre las 17.30.

El viaje, además, se nos hizo super entretenido porque coincidimos con una pareja muy maja y con Pietro, su hijo guapísimo y gracioso, de tres añitos. Así da gusto viajar

+ Lo bueno:

El tour es tal cual se oferta. Cumplieron todo, además la comida está incluida y estaba bien rica. Es una forma rápida de conocer estas islas de Sicilia, perfecta para los que no tienen demasiado tiempo y quieren seguir viajando a otros destinos.

– Lo malo:

Vaya por delante que no tenemos quejas de la compañía, pero… en cuanto al tour sí que hubo un par de cosas que no nos gustaron. La primera es que, a pesar de estar a principios de octubre, había muchísima gente (coincidimos con un grupo de turistas venetos que iban en 2 buses… así que imaginaros cuanto eran jeje). Suponemos que en verano habrá todavía más gente. Hay otros barcos más pequeños (incluso veleros) que tienen más “exclusividad” y que además cuentan con un itinerario algo más libre, y obviamente más caros.

El segundo punto que nos dejó algo más fríos es justamente el tiempo. Entendemos perfectamente que un tour así tiene que tener toooodo bien atado, pero fue un poco un chasco no rodear la isla de Favignana enteramente, aunque sea para ver sus famosas calas desde el barco. Es por esto que, en el futuro, seguramente volvamos a ir por libre en ferry y exploraremos la isla a nuestro aire.

Pero bueno, gracias a este tour de un día por las islas Egadas, pudimos hacernos una idea de como son. Spoiler: guapas, guapas

Que hacer en Favignana

Es la isla más grande de las Egadas, y donde más tiempo se tiene. Lo más importante que hacer en Favignana es:

– Visitar el casco histórico, con algunas callejuelas y placitas peatonales muy chulas. Aunque merece la pena alejarse un poco y ver el verdadero pueblo.

– Hay tres edificios interesantes: la Chiesa di Madre Maria SS Immacolata en la Piazza Matrice, el Palazzo Florio y el Stabilimento Florio, una antigua fábrica de conservas de atún, que hoy está restaurada y acoge un museo que puede visitarse con guía (en italiano).

– Desde el pueblo hay una camino que serpentea por la ladera de la montaña más alta de la isla, hasta llegar al Castillo di Santa Caterina. Nosotros no subimos, pero las vistas deben ser geniales (eso si, la paliza para llegar también tiene que ser bestial).

– Hay varios restaurantes, cafés y pastelerías donde probar las especialidades locales, como la cassatella o un buen cannolo. Y los arancinis, por supuesto.

– En el pueblo de Favignana hay una pequeña playa de arena. El agua es transparente y, aunque el entorno no es el más bonito de todos, puede valer para un chapuzón rápido.

Aunque si quieres ir de playas, en la isla de Favignana hay unas cuantas que son una maravilla. Las mejores son:

• Bue Marino: no es una playa en sí, sino que se trata de un pequeño acantilado, con un chiringuito en lo alto, pero se puede disfrutar de aguas cristalinas y suponemos que un snorkel genial.
• Cala Azzurra: en el extremo sureste está esta pequeña cala tranquila y bien guapa.
• Lido Burrone: es la playa más grande de la isla y la mejor para echar un par de horas. Está cerca del pueblo de Favignana y se llega fácil.

Tanto en el puerto de Favignana como en otras agencias que hay en las calles principales, se pueden alquilar scooters (25€ al día) y bicicletas (5€).

Que hacer en Levanzo

Fue la visita que más nos gustó, más que nada porque no nos esperábamos mucho y la llegada al puerto nos dejó con la boca abierta y los ojos en forma de corazoncitos.

Se trata de un pequeño pueblo dispuesto en la ladera de una montaña y colgado sobre el agua. Nos recordó un poco a Santorini (vale, salvando las distancias). Desde el puerto puedes dirigirte a un lado o a otro:

– A la izquierda del puerto se llega primero a la diminuta playa de piedrecitas. El agua aquí es una pasada! A continuación se asciende por el corazón del pueblo y se llega a un mirador sobre los farallones que hay al otro lado de la isla.

– A la derecha del puerto hay un par de restaurantes y el camino sigue hasta la Cala Freda, donde suelen echar el ancla las embarcaciones recreativas para darse un baño o disfrutar del entorno. La playa no nos pareció demasiado buena, aunque el agua es bastante clarita.

¿Se pueden visitar las Islas Egadas por libre?

Sí! Liberty Lines tiene conexiones desde/hasta el puerto de Trapani. Los billetes cuestan unos 25€ por trayecto (30 min aprox de recorrido). Si quieres moverte entre las tres islas los precios rondan los 8€ (Favignana-Levanzo) y los 13€ (Levanzo-Marettimo). Consejo: reserva con adelanto en temporada alta! Comprueba los horarios y reserva los billetes.

Así que sin duda puedes visitar las islas Egadas por libre. Es más, nosotros tenemos claro que a la siguiente visita, iremos con más tiempo y tomaremos un ferry hasta Favignana, donde nos quedaremos varios días para explorar la isla a fondo en moto (25€ al día, pero seguro que se puede regatear si estás varios días). Y desde allí exploraremos bien Levanzo y Marettimo, que en esta ocasión ni hemos pisado.

Además creemos que merece mucho la pena quedarse a dormir para conocer las islas sin los muchos turistas “del día”. Aquí puedes buscar tu hotelito:

– Alojamiento barato en Trapani
– Alojamiento barato en Favignana
– Alojamiento barato en Levanzo
– Alojamiento en Marettimo

¿Ahora tienes más claro cómo visitar las islas Egadas, tanto en una visita de un día desde Trapani como por libre? Si tienes tiempo y buscas unas islitas preciosas donde relajarte, nadar y comer bien, no te lo pienses: las Egadas te esperan.

La entrada TOUR DE UN DÍA A LAS ISLAS EGADAS (FAVIGNANA Y LEVANZO) aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Trapani es sinónimo de cous cous de pescado, es su plato más característico, herencia indudable de la dominación árabe de esta parte de Sicilia. Pero si buscas otros sabores también vas a poder encontrar grandes opciones (no nos olvidemos del pesto a la trapanese, con tomate, almendras y queso). Vamos, como en el resto de Sicilia, se come de lujo! En este post te recomendamos 5 restaurantes donde comer en Trapani (bien y barato)

1. Maree

Cenamos aquí nuestra última noche en Trapani y nos encantó! Probamos el cous cous de pescado (10€) y estaba riquísimo. Lo sirven con fritura de pescado y un caldo que hay que añadir, además la ración fue muy abundante. Se trata de un sitio informal pero muy guay. Servicio muy bueno y personal muy majo y amable. Volveríamos sin dudarlo. Agua 1€, vino y coca cola 2€. No la pedimos pero la fritura mixta (8,5€ la grande) tenía una pinta estupenda.

www.mareetrapani.com
Via Serisso, 15/17

 

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Una publicación compartida de Marino Piras Deidda (@mgloucester) el 16 Oct, 2017 a las 4:13 PDT

2. Pizzeria Jolanda

Pillamos una pizza de jamón para llevar y la verdad es que estaba rica. Ingredientes de calidad y masa ligera. El personal nos pareció majo y además había una perrito, Nera, super cariñosa. Nos lo recomendó un chico de Trapani y nos dijo que era la mejor pizzería de la ciudad y puede que sea así: había muchísimos locales. Ah, a la hora de pedir nos preguntaron si queríamos tomate fresco o passata di pomodoro. Elegimos passata y un local nos dijo que era mejor el tomate fresco XD allí lo dejo!

Página de Tripadvisor
Corso Vittorio Emanuele, 195

 

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Una publicación compartida de Peppe De Filippi (@peppedefilippi87) el 29 Dic, 2016 a las 11:27 PST

3. Pasticceria Colicchia

Ya sea para desayunar, para merendar o como postrecito antes de ir a dormir, tienes que pasar por la Pasticceria Colicchia y probar sus míticos granizados (granita). Son artesanales y hay muchos sabores: café, cereza, pistacho, limón, almendra… La granita con brioche (un bollo dulce super típico de Sicilia) cuesta 4€. Consejo: pide la granita con nata!

Página de Tripadvisor
Via delle Arti, 6

 

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Una publicación compartida de Snailwithoutborders (@caracolsinfronteras) el 3 Sep, 2018 a las 9:42 PDT

4. Hostaria San Pietro

Aquí hay que probar la busiate (pasta típica) con varios ingredientes, desde berenjena con tomate a frutos de mar,  por 8-12€, cous cous de pescado 13€, o la fritura mixta 12€. Es un local sencillo, sin muchas pretensiones, pero donde se come realmente bien. Recomendado por locales!

Pagina de Tripadvisor
Largo Porta Galli, 4

 

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Una publicación compartida de Boanèrghes (@giacomociaravino) el 5 Jun, 2017 a las 1:22 PDT

5. Il Barbagianni

Un sitio genial para tomar una buena cerveza artesanal (4-7€) antes de cenar o incluso para acabar la noche. Déjate asesorar por el camarero. También tienen algunos platos como hamburguesas y bocatas (5€ aprox) o tagliere (tabla de queso y charcutería). Además cuentan con algún que otro postre (la cheesecake dicen que está muy pero que muy rica).

Página de Tripadvisor
Via Trenta Gennaio, 15

 

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Una publicación compartida de Il Barbagianni (@ilbarbagiannipub) el 8 Jun, 2018 a las 11:27 PDT

Mapa de los restaurantes de Trapani

Hasta aquí nuestras recomendaciones de sitios donde comer en Trapani. Si conoces algún que otro restaurante imperdible, nos encantaría que nos lo recomendaras para futuros viajes.

*Photocredit principal: Restaurante Maree

La entrada RESTAURANTES DONDE COMER EN TRAPANI (BIEN Y BARATO) aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Trapani era una completa desconocida antes de nuestro viaje a Sicilia. La verdad es que no se oye hablar mucho de ella, pero si crees que es porque es fea o porque no tiene nada de interesante, estás equivocado. Esta ciudad es la puerta de entrada a las Islas Égadas, de las más bonitas de Italia. Pero créenos, tiene mucho más. Y hoy vamos a contarte 20 cosas que ver y hacer en Trapani (y alrededores).

1. Lo primero es empezar el día con un gran desayuno. Para conseguir el mejor de todos, acércate a la Pasticceria Colicchia, sin demasiadas pretensiones pero 100% auténtica. Tiene la fama de servir los mejores granizados de Trapani (se puede pedir de sabores mixtos y así probar varios a la vez). El granizado y la brioche cuestan 4€.

2. Con las energías a tope, vete a recorrer el casco histórico de Trapani, una combinación de arquitectura barroca y aires árabes, que recuerdan su agitado pasado. Paseando por sus calles te toparás con edificios emblemáticos como la Catedral de San Lorenzo y varios palacios preciosos (Palazzo Senatorio, Palazzo Cavaretta, Palazzo Riccio di Morana o Palazzo Lucatelli, por ejemplo). Por no hablar de sus iglesias… hay muchas, no en vano a Trapani se conoce como “la ciudad de las 100 iglesias”.

3. El epicentro de la movida de Trapani es su Corso Vittorio Emanuele, una calle peatonal con muchísimo ambiente, con cafeterías y bares a cada esquina.

4. Una de las iglesias más famosas de Trapani es la Iglesia del Purgatorio. ¿El motivo? En su interior se encuentran 22 estatuas de madera y tela que, durante la Semana Santa, salen a las calles para representar la Pasión de Cristo.

5. El Santuario de la Annunziata, con su fachada gótica, es otro edificio que recomendamos visitar. Dentro hay una capilla especial, dedicada a los marineros y a los pescadores (uno de los oficios más importantes en Sicilia). Aquí también se conserva una estatua de la Virgen de Trapani, patrona de la ciudad y muy venerada por los paisanos.

Interior de la Cadedral de Trapani

6. Por supuesto tienes que hacer una excursión a las Islas Égadas. Si tienes tiempo te recomendamos tomar un ferry y quedarte varios días en la isla de Favignana (allí puedes alquilar una bici o una moto para moverte por la isla). Pero si como nosotros solo tienes un día, lo mejor es hacer un tour que te llevará a conocer las mejores playas (y pueblecitos) de dos islas: Favignana y Levanzo. Cuestan unos 32,5€. Aquí te contamos nuestra experiencia.

7. Trapani cuenta con un pequeño gueto judío donde, la joya de la corona, es el Palacio della Giudecca. Elegante y construido en el siglo XVI, su fachada mantiene una parte de decoración de un enrejado en forma de diamante. Fue con la promulgación del Edicto de Granada firmado por los Reyes Católicos cuando los judíos tuvieron que abandonar Trapani (era 1492).

8. En Trapani tienes que probar uno de los platos típicos más famosos (y herencia de los árabes): cous cous de pescado. Mmm, una delicia. Dicen que el más rico se encuentra en Antichi Sapori, pero como costaba 20€ hemos decidido buscar otro más barato jeje. Acabamos en el Maree, donde por 10€/persona comimos un cous cous con fritura de pescado la mar de rica. En este post te contamos donde comer en Trapani.

9. Y hablando de pescado… un sitio que tienes que visitar en Trapani es su colorido y pintoresco Mercato del Pesce (la lonja).

10. A las afueras de la ciudad se pueden visitar las salinas de Trapani, área protegida por el WWF. El mejor momento para hacerlo es al amanecer o al atardecer cuando los rayos de sol se reflejan en las piscinas de agua y sal. Mas info.

Paseo sobre las Murallas de Trapani

11. Pasea hasta la Torre di Ligny, una antigua torre erigida por los españoles para proteger la ciudad de eventuales ataques vía mar. Hoy en día es un museo cívico donde, por 1€, se pueden ver restos arqueológico de la zona (incluidos restos marinos). Nosotros no entramos pero ya solo para disfrutar de las vistas y de la brisa marina merece la pena acercarse.

12. En la otra lengua de tierra que atraviesa el mar, al sur de la anterior, está el Villino Nasi, un edificio de estilo art decó en estado de abandono, pero desde donde hay otras panorámicas excelentes.

13. Otra construcción interesante, que domina el mar de Trapani, es el conocido como Castillo del Mar (o Castello della Colombaia). Hay quien dice que los primeros en edificarlo fueron los griegos, aunque otros apuntan a que fueron los cartagineses sus creadores. Curiosidad: en el siglo XIX se transformó en una prisión a manos de los Borbones.

14. ¿Sabías que en Trapani se encuentra uno de los relojes astronómicos más antiguos de Europa? Es el que está en la Torre del Reloj (a escasa distancia del Palacio Senatorio). Tiene dos partes diferentes: el cuadrante solar que indica los puntos cardinales, las estaciones, los signos del zodiaco, los solsticios y equinoccios, y luego está el cuadrante lunar que se encarga de señalar las diferentes fases lunares.

15. Otra excursión que merece mucho la pena si se tiene templo es la de los templos de Segesta. Menos conocidos que los del Valle de los Templos de Agrigento, pero bastante impactantes, estas ruinas griegas (un templo y un teatro) están muy bien conservadas. La entrada cuesta 6€.

Torre del Reloj de Trapani

16. Y, cómo no, tienes que acercarte a Erice, un pequeño pueblo que se levanta en la cima del Monte Giuliano y que ofrece una vistas preciosas sobre toda la llanura y la costa de Sicilia. Es uno de los pueblos más bonitos de Italia… ¿te lo vas a perder?

17. En un callejón del centro de Trapani, junto a la Chiesa di San Agostino, sobresale de una fachada la Fontana di Saturno. Fue construida en 1342 por la familia Chiaramonte para conmemorar el primer acueducto que trajo agua al interior de las murallas de la ciudad. Está coronada por la figura de Saturno, protector de la ciudad en época pagana.

18. Al inicio de la Via Botteghelle hay unas escaleras que suben a un paseo que recorre las murallas (Mura di Tramontana). Las vistas al atardecer desde aquí son muy chulas!

19. Justo bajo estos muros se extiende la playa urbana de Trapani. Si te entran ganas de darte un chapuzón, no es mal lugar (aunque nosotros esperaríamos a la excursión por las Égadas).

20. Si como a nosotros te flipan las cervezas artesanales, tienes que probar las de Il Barbagianni. Cuestan entre 4 y 6€ y están deliciosas. Si te entra hambre, las puedes acompañar por algún que otro plato.

Fontana di Saturno de Trapani

Seguro que hay más cosas que ver y hacer en Trapani, pero estas 20 son un buen comienzo. ¿Has visitado esta ciudad siciliana? ¿Te gustó?

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Uy, en que terreno embarrado me estoy metiendo. Pero tras visitar Sicilia, sé que hay una pregunta que ronda la cabeza de muchos viajeros ¿Qué pasa con la mafia en Italia? Como italiana me parece al mismo tiempo triste y vergonzoso que la cultura popular relacione la palabra mafia con películas taquilleras como El Padrino o Los Intocables. Son innegablemente obras maestras, pero que han creado una imagen idealizada (y hasta romántica) de esta asociación criminal y de sus figuras que tanto daño han hecho a mi país. Por tanto, he decidido currarme este post, más que nada porque las películas son ficción pero la mafia es una realidad (y sí, hoy en día sigue siéndolo).

Así que si has llegado aquí porque te encanta el rollo mafioso, del estilo hollywoodiense, vas a estar decepcionado. Hay que hablar claro y partir de la idea de que la mafia no tiene nada de admirable, fue (y es) uno de los cánceres más terribles que ha sufrido (y sufre) Italia y que se debería erradicar. Mafia es muerte. Así de claro. Hace no mucho hubo bastante revuelo con el restaurante “La mafia se sienta a la mesa”. Puede que parezca excesivo pero, ¿a que sería muy raro ir a un restaurante que se llamara “Eta se sienta a la mesa”? ¿Irías? Estoy segura de que no. Este gran desconocimiento que hay alrededor de la mafia italiana (en concreto de la siciliana), que sin querer nos lleva a banalizar su actividad, es un motivo más para escribir este artículo.

¿Sabes que es el pizzo? ¿La omertá? ¿Conoces la diferencia entre Cosa Nostra y la Camorra? ¿Sabes quiénes eran Falcone y Borsellino? ¿Totó Riina? Sí la respuesta es no, quizás este post con una (no tan breve) historia de la mafia en Italia, te pueda ayudar a comprender más un largo capítulo sangriento de Italia.

* Por favor, ten en cuenta que lo que aquí se ha escrito es solo una pequeña parte de todo lo que gira alrededor de la Mafia Italiana. Algunos temas serán tratados con síntesis, pero creo que por lo menos deberías conocer algunos aspectos claves. De todas formas te dejaré links para aprofondizar a tu aire

Diferentes organizaciones mafiosas en Italia

¡Sorpresa! No, no hay solo una mafia en Italia, hay diferentes organizaciones criminales, dependiendo del lugar donde han nacido:

• Cosa Nostra, en Sicilia
• Camorra, en Campania
• Ndrángheta, en Calabria
• Sacra Corona Unita, en Apulia
• Anonima Sequestri, en Cerdeña

Reddit.it

Pero mucho ojo, no hay que caer en el error de pensar que fuera de estas regiones los tentáculos mafiosos no llegan. Todas tienen contactos y células repartidas por prácticamente toda la península (siendo Turín, Milán, Génova y Boloña las principales bases en el norte).

Vamos a analizar en detalle la mafia más conocida de Italia: la Cosa Nostra Siciliana.

Cómo nace la Cosa Nostra

Si miramos al pasado de Sicilia, tierra conquistada por numerosos y diferentes culturas y pueblos (fenicios, griegos, romanos, árabes, normandos, españoles…), es más fácil entender el problema. Los sicilianos se han acostumbrados a tener líderes y jefes extranjeros, a los que el pueblo importaba más bien poco, por lo que aprendieron pronto a no confiar en las autoridades y en basar su ámbito de confianza en la familia. Sí, la familia era lo más importante, ni iglesia, ni estado, lo fundamental era la sangre y el honor.

Dicen que el “culpable” del nacimiento de la mafia fue Carlos III: en 1738 tras una terrible sequía y hambruna en Calabria, miles de calabreses llegaron a Sicilia para sobrevivir. Arrasaron con toda la comida que encontraron a su paso (en campos, frutales…) y el rey miró a otro lado, sin proteger a los sicilianos. Es entonces cuando surgen unas patrullas de “picciotti”, hombres armados a sueldo que vigilan y protegen las propiedades de los agricultores.

Organización de la Cosa Nostra y código del “perfecto mafioso”

Damos momentaneamente un para conocer la figura del mafioso arrepentido (pentito) Tommaso Buscetta, cuyo testimonio ayudó para sacar a la luz la verdadera estructura de los clanes mafiosos. (De Buscetta hablaremos en detalle más adelante, no te preocupes).

La organización de Cosa Nostra es bastante sencilla: está formada por diferentes familias que se constituyen jerárquicamente en rangos (hay un capo en lo más alto, un sottocapo, 2-3 consiglieri y los famosos “picciotti”, un grupo bastante amplio que se encarga, digamos, del trabajo sucio). Cada familia “reinaba” sobre una determinada zona geográfica, bien pueblos enteros o barrios de ciudades más grandes.

Wikipedia.org

Estos clanes históricamente seguían un código de honor formado por 10 “mandamientos”:

1- Prohibido presentarse directamente a una persona que forma parte de la mafia. Si es necesario hay que hacerlo a través de una tercera persona.

2- No desearás a la mujer del prójimo.

3- Prohibido cualquier tipo de amistad con la policía.

4- El verdadero hombre de honor no se dejará ver por bares y círculos sociales.

5- Estar disponible en cualquier momento, incluso si la mujer está a punto de parir.

6- Se exige puntualidad de manera categórica.

7- Hay que respetar a la esposa.

8- Hay que decir la verdad a cualquier pregunta y en cualquier situación (dentro del ámbito mafioso, claro, si no, reina la ley de la omertá).

9- A pesar de que se puede matar, extorsionar y traficar, nunca se podrá robar el dinero a otras personas o a miembros de otras familias.

10- El último mandamiento contiene las normas que debe cumplir una persona para poder ser parte de la Cosa Nostra. Por ejemplo, no podrá tener ningún familiar en la policía, ni haber traicionado sentimentalmente a su mujer o carecer de valores éticos y morales (tócate la peineta).

Los 3 conceptos clave de la mafia siciliana

Tres son las ideas fundamentales de la doctrina  de esta organización:

– OMERTÁ

El concepto de “omertá” es pacto de silencio que prohíbe informar externamente sobre cualquier asunto relacionado con un tema de la organización. Entre los mafiosos de la Cosa Nostra el concepto de honor es sagrado (sí, parece una broma) así que ser considerado un traidor es peor que la cárcel o la muerte. Cuando los sicarios más jóvenes de las familias mafiosas pasaban a formar parte del clan, tenían que superar un ritual en el que se quemaba la foto de un santo mientras juraba: “Juro ser fiel a la Cosa Nostra y, si la traiciono, que se quemen mis carnes como se quema esta estampita”.

– PIZZO

El “pizzo” es una especie de tasa (aunque la llamaría más bien extorsión) a la que están sometidos los negocios de una ciudad o zona. En pocas palabras: todos tienen que dar un porcentaje de las ganancias para obtener protección y seguir trabajando. Casi nadie denunciaba este abuso, si lo hacían ponían en riesgo su negocio e incluso su familia). Por cuanto parezca un concepto de otra época, hoy en día el pizzo sigue siendo una realidad, por suerte, cada vez menos frecuente.

Hablando de pizzo quiero recordar a Libero Grassi, un emprendedor textil que no solo rechazó pagar el pizzo, sino que lo hizo públicamente con una carta dirigida a su extorsionador  que se publicó en un periódico local.

Traducción de la carta de Libero Grassi

Aquel gesto no solo fue valiente, sino que se convirtió en una verdadera declaración de guerra de un simple ciudadano a la cúpula de la mafia. Si bien en un principio la opinión pública se volcó con él, gracias también a su participación en un programa televisivo donde cuenta su historia, pronto todo el mundo se olvida de Libero, todos menos la mafia que lo asesina con 4 disparos. Aquí puedes leer su historia con más detalle.

Lo más terrible (y lo que te hace entender aún más la fuerza de la mafia) es que la gran mayoría de empresarios de Palermo, de donde era Libero Grassi, en lugar de apoyarlo se molestaron con él por ir a “lavar los trapos sucios” donde no debía.

Hoy en día, aunque no es algo que se ha erradicado por completo, el pizzo es mucho menos común. Hay hasta plataformas como Addiopizzo (adiós pizzo), un asociación absolutamente contraria al pago de cualquier tipo de extorsión mafiosa. Su lema es “un pueblo que paga il pizzo es un pueblo sin dignidad”. Se pueden ver pegatinas en la entrada de negocios locales donde expresan claramente que no pagan.

– BRUTALIDAD

Por último la brutalidad, que caracterizó los atentados perpetuados por la Cosa Nostra en el siglo XX (especialmente con la llegada al poder de Salvatore Riina, más conocido como Totó Riina). A lo largo de su historia hubo más de 500 muertos civiles (más de 5.000 si contamos los miembros de las familias mafiosas). Entre este espantoso numero se encuentran algunas de las personalidades que más lucharon contra la Mafia Siciliana:

• Es el caso del activista antimafia Peppino Impastato, uno de los primeros en denunciar la existencia de este grupo criminal, que además pertenecía a una familia relacionada con la Cosa Nostra. El 9 Mayo de 1978 fue antes lapidado y luego mutilado con un explosivo.
• Del jefe de la lucha anti mafia Carlo Alberto Della Chiesa, que volaron por los aires con su mujer y su conductor el 3 septiembre de 1982.
• Del juez Giovanni Falcone, una de las figuras que más lucharon contra la mafia, asesinado en la Strage di Capaci el 23 de mayo de 1992 cuando, al pasar por un túnel de un autopista cercana a Palermo, se explotó una bomba. Murieron con él su esposa Francesca Morvillo y sus escoltas Rocco Di Cillo, Vito Schifani y Antonio Montinaro y hubo otros 23 heridos.
• Paolo Borsellino, compañero del juez Falcone, también asesinado por la Cosa Nostra cuando, el 19 de julio de 1992, estalló una bomba en la Strage di Via D’Amelio en Palermo. Con él perdieron la vida 5 escoltas (entre los cuales estaba Emanuela Loi, la primera mujer-policía muerta en servicio).

Son solo 4 ejemplos pero son incontables los magistrados, policías, periodistas y otros “incorrompibles” que tuvieron el mismo final. Sin contar con los “asesinados por errores” o por haber sido confundidos por otras personas, o simplemente por encontrarse en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto.

Más info: https://it.wikipedia.org/wiki/Vittime_di_Cosa_nostra_in_Italia

Mafia, fascismo y EE.UU

Volvemos atrás en el tiempo… Durante la época de Mussolini, la mafia casi perdió por completo su poder. No te creas que lo hacía por ser buena gente, más bien porque no podía soportar que en Sicilia existiera un ente más poderoso que él. Por desgracia hubo un evento histórico que cambió las cosas radicalmente: la Segunda Guerra Mundial, claro. Y mira tú por dónde, la entrada a la guerra de Italia y especialmente el sucesivo desembarco de los aliados en las costas de Sicilia favorecieron (y no poco) el resurgir de la Cosa Nostra. ¿Cómo? Aquí permitirme una aclaración: el tema es muy chungo y voy a tener que sintetizar muuucho la historia, que para colmo, nunca fue confirmada (aunque de teoría conspiratoria tiene poco, la verdad).

Seguro que ya sabes que a principios del siglo XIX, hubo una gran inmigración italiana (en especial de Sicilia) hacia Estados Unidos. Junto con las maletas, las ilusiones y los sueños de muchos sicilianos, migraba también (gracias a unos pocos) la mafia siciliana. Este tema tiene mucha chicha pero si eso, ya lo iremos desgranando en otra ocasión. El tema es que la Mafia Siciliana de Nueva York y la Cosa Nostra siempre mantuvieron una estrecha relación comercial. Una de las figuras claves durante la Segunda Guerra Mundial fue la de Lucky Luciano que “supuestamente” ayudó a la inteligencia militar de Estados Unidos a convencer a la Cosa Nostra para dejar de sabotear los barcos de los aliados (ya te dije que había mucha chicha!). Y les proporcionó contactos para que les permitiesen el desembarco en las costas sicilianas. Oficialmente nunca hubo trato con el mafioso que, por cierto, estaba en la cárcel, pero la casualidad quiso que fuera liberado en 1946 tras haber cumplido solo un tercio de su condena y fue deportado a su tierra natal: Italia.

Más info:

– http://www.cienciahistorica.com/2015/02/03/lucky-luciano-mafia-ayudaron-aliados/
– http://www.elcajondegrisom.com/2015/12/la-mafia-en-la-segunda-guerra-mundial.html

A esto hay que sumar otros datos curiosos: tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, muchos mafiosos que habían sido encarcelados (o alejados de Sicilia) en época fascista, no solo fueron liberados (o devueltos a sus casas) sino que algunos pasaron a cubrir cargos públicos como jefes de policía o alcaldes. Es el caso de Don Calogero Vizzini (Don Caló) quien fue nombrado alcalde del pueblo de Villalba y pasó a apoyar al gobierno que por primera vez reinaba en la Italia Republicana: la Democracia Cristiana. Su ejemplo fue seguido por muchos capos mafiosos. Mafia y Estado comenzaban así una relación fuera de los focos.

A la muerte de Vizzini (1954) emerge una nueva generación de mafiosos que se aleja, cada vez más, del código de honor del “perfecto mafioso” que vimos antes. El dinero que entra por tráfico de droga es mucho y muy atractivo y todos quieren sacar tajada. Se acercan años sangrientos, de guerras entre bandas y de victimas indiscriminadas.

La Cosa Nostra en los ’50-‘60

Durante estos años las principales ganancias de la mafia procedían de dos fuentes: tráfico de heroína y especulación inmobiliaria. Se movía mucho dinero, y no había una figura única que liderase la Cosa Nostra. En 1957, en Palermo tuvo lugar una cumbre de las principales familias mafiosas (italianas y norteamericanas) que crearon una comisión (cúpula) responsable de administrar los asuntos mafiosos y la organización de las distintas familias. Resumiendo: los italianos querían entrar en el negocio de la heroína a toda costa y los americanos querían colaborar con la Cosa Nostra quien tenía contactos con políticos.

Mafia y el Estado

¿Cómo puede ser que una organización así nació, creció y duró (y dura) tanto tiempo? Sencillamente, porque desde sus comienzos siempre tuvo contactos con las altas esferas, ya sea por intereses políticos y/o económicos. Se cree que ya con la Unidad de Italia (1861) la mafia comenzó a introducirse en el mundo del politiqueo, especialmente apoyando un político a cambio de sobornos.

Sin embargo, es tras la Segunda Guerra Mundial cuando el Estado y la Mafia comienzan una verdadera colaboración. No voy a entrar en detalles porque el tema es largo y espinoso. Puede que te suene el partido político “Democrazia Cristiana” o Giulio Andreotti. Si quieres más info mira aquí:

– https://elpais.com/internacional/2013/05/10/actualidad/1368210149_944865.html
– https://www.eldiario.es/miradaalmundo/Andreotti-historia-Italia-negra_6_129547067.html

Pero de lo que sí estoy segura que te sonará será un tal Silvio Berlusconi. Si quieres profundizar más sobre su relación con la mafia, echa un vistazo a estos artículos:

– https://elpais.com/internacional/2018/02/22/actualidad/1519313372_480674.html
– https://www.eldiario.es/cultura/libros/Berlusconi-condenado-connivencia-Mafia-probada_0_231327577.html

Mafia y la Iglesia

¿Y qué pasa con la Iglesia? Ja! Aquí podríamos abrir un debate eterno, pero dejémoslo con que los mafiosos son muy creyentes. Y obviamente la Iglesia también, tanto en Dios, como en el Dinero. Por supuesto no todos los eclesiásticos cerraban los ojos y alargaban la mano, recuerdo por ejemplo a Pino Puglisi, un sacerdote de Palermo asesinado por su rechazo a la mafia, pero sí hubo muchos cardenales que directamente decían que la mafia no existía (y que luego cobraban grandes sumas de dinero). Hoy en día el Vaticano (por lo menos el Papa) rechazan abiertamente los mafiosos.

Más info: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-269182

Importancia de Falcone y Borsellino

Los jueces Falcone y Borsellino fueron claves para desenmascarar la Cosa Nostra, especialmente de cara a la opinión pública. Fue gracias a ellos que se entendió que el problema de la mafia viajaba más allá de las costas sicilianas y afectaba al país entero (y que el estado no tenía las manos limpias). La clave fue el maxi proceso de 1986 en el que se imputaron y condenaron a decenas y decenas de mafiosos (de los 475 acusados, 360 fueron condenados, entre los cuales destacan Totó Riina y Bernardo Provenzano). Eso sí, no creas que acabaron en la cárcel inmediatamente, siguieron escondidos durante años y años.

El maxi-proceso contra centenares y centenares de mafiosos fue posible gracias a los llamados “pentiti” (arrepentidos), especialmente gracias a Tommaso Buscetta, cuya familia fue exterminada por Totó Riina en una de las guerras entre mafias.

Hasta entonces la Cosa Nostra había disfrutado de una impunidad indignante y espantosa (no es un secreto que entre los amigos de Totó Riina estaban personalidades con mucho poder en Sicilia y hasta en el Gobierno…). Pero como ya os conté antes, la venganza no tardó en llegar.

En 1992 yo tenía solo 7 años pero nunca voy a olvidar el desconcierto que se vivió en los primeros momentos tras los atentados a Falcone y Borsellino, ni de la mordaza que Sicilia e Italia entera por fin decidieron quitarse. Miles de personas tomaron las calles tras la explosión del coche y la muerte de Falcone, su mujer y sus guardaespaldas. Era el 23 de mayo de 1992.

Borsellino, compañero y amigo desde la infancia de Falcone, supo que él sería el siguiente. “Somos cadáveres que andan”, decía y así fue: poco tiempo después, una bomba colocada en un coche al lado de la casa de la madre del juez, lo mató. Sicilia acababa así de perder a otro grande. Era el 19 de julio de 1992.

Al grito de “no los han matado, sus ideas caminan sobre nuestras piernas” los sicilianos demostraron un valor que hasta entonces había quedado ahogado por el miedo.

Más info: https://elpais.com/internacional/2017/05/20/actualidad/1495267024_359932.html

¿Qué fue de Toto Riina?

Tras años de estar oculto y miles de muertos en su (no) conciencia, el Gran Boss fue encarcelado a principios de 1993 (aunque ojo al dato: conseguía hablar con sus hombres desde la prisión y coordinar más planes sucios). Vamos, que ya puedes entender el poder que tienen estas figuras. Por cierto, murió el 17 de noviembre de 2017 no sin haber dejado una última polémica entre los italianos.

La Cosa Nostra en Sicilia hoy en día

Si bien con la muerte de Riina la Cosa Nostra siciliana perdió el último representante de una época cruel y sangrienta, no quiere decir que la organización haya dejado de existir. Aunque es cierto que en los tiempos en que Falcone investigaba las operaciones de la Cosa Nostra, esta jugaba un rol fundamental en el tráfico y mercado de la droga, pero hoy en día ya no es así. Aun controla la venta de droga a nivel local, aunque la que se encarga de tirar adelante el negocio de los estupefacientes en Italia es la Ndrangheta, la mafia de Calabria.

Más info: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40124922

La mafia en Italia hoy en día

Todos relacionan la mafia italiana con Sicilia, allí surgió y allí se escribieron algunos de los capítulos más oscuros de esta sociedad criminal. Pero hoy en día la corona de laurel se la lleva la ‘Ndrangheta, de cuya existencia es probable que ni siquiera tengas conocimiento y estoy segura de que muchos ni siquiera sabíais que existía. Es considerada una de las mafias más poderosas del mundo.

Una pincelada sobre las otras mafias en Italia

Ya te adelantamos que no solo existe la Cosa Nostra en Italia. Por desgracia hay varias organizaciones criminales que todavía están activas. Son estas:

– CAMORRA

Puede que nunca hayas escuchado la palabra Camorra, pero créeme, hoy en día tiene mucho más poder que la Cosa Nostra y no solo en la región de Campania de donde es originaria. A diferencia de la anterior, entre los diferentes grupos de “camorristas” no hay organización jerárquica vertical, ni mucho menos una red de familias: aquí cada uno va por libre, organizados en clanes locales, y como bien puedes imaginar hay frecuentes guerras entre ellos (así como venganzas sangrientas).

Una de las figuras fundamentales para la creación de la camorra fue la vuelta a la patria del capo Lucky Luciano que, exiliado desde Estados Unidos, se establece en Nápoles.

La gran parte del negocio de la Camorra se centra en el lavado de dinero negro, contratos amañados y adjudicados a dedo (especialmente en la construcción), contratos públicos de recogida de basura, negocios de prostitución y por supuesto el tráfico de droga.

Para entender mejor la Camorra, te recomendamos leer el libro de Roberto Saviano “Gomorra”.

– ‘NDRANGHETA

La organización mafiosa calabresa que ¡sorpresa! hoy en día es la más fuerte, rica y temida de Italia. A diferencia de las anteriores mafias, la ‘Ndrangheta, casi nunca mezcló negocio y estado (entendido como contactos en las altas esferas) y siempre fue por libre. Tampoco fue nunca a atacar directamente los representantes del estado italiano y digamos que se supo mover “entre las sombras”, pasando casi desapercibida durante mucho tiempo.

Hoy en día es la que mueve el negocio de la droga (dicen que controla aproximadamente el 80% del tráfico de cocaína en Europa) y se organiza en clanes familiares (cosche). Este lazo de sangre es el motivo por el que es muy complicado que alguien, arrepentido, decida colaborar con la justicia: sería como traicionar a tu propia familia. Literalmente.

Curiosidad: el termino ‘ndrangheta viene de la palabra griega “andragathia” (lealtad y valor).

– SACRA CORONA UNITA

Es el más pequeño de los grupos mafiosos de Italia. Tiene su sede en la región de Apulia, en el sur del país. Su campo es esencialmente el contrabando (de armas, cigarrillos y droga) y debido a su posición geográfica, es la “encargada” de comercial ilegalmente con los países balcánicos.

Y ya hemos llegado al final. Hasta aquí este artículo con la (no tan breve) historia de la mafia en Italia. Esperemos que te haya servido para entender mejor este cáncer de la sociedad italiana. Sabemos que muchos temas han sido tratados demasiado superficialmente, pero es que se podría escribir no solo un libro, sino una enciclopedia sobre la Cosa Nostra, la mafia sicliana y las mafias italianas.

Consejo: te recomiendo dos películas… Los 100 pasos (que cuenta la historia de Peppino Impastato) y La mafia solo mata en verano (el problema de la mafia vista a través de los ojos de un niño).

La entrada (NO TAN) BREVE HISTORIA DE LA MAFIA EN ITALIA aparece primero en Mochileando por el Mundo.

Regresábamos de nuestro tour por las Islas Egadas. Ya veíamos la costa del Golfo de Trapani y detrás, elevándose hacia el cielo, el Monte San Giuliano. En su cima, a 750 metros sobre el nivel del mar, nos esperaba nuestra próxima visita: Erice. Este pueblo medieval, de callejuelas empedradas y laberínticas, de casonas de piedra, iglesias y murallas defensivas, de niebla y silencio, lleva esperando encaramada en su montaña mucho tiempo.

Esperó primero a los élimos, luego a los siracusanos y los cartagineses del general Amilcar Barca, a romanos, bizantinos, árabes, normandos y españoles. Todos ellos dejaron parte de su historia marcada en las piedras de este lugar, y suponemos que todos ellos disfrutarían de las vistas de lo que es, uno de los miradores más espectaculares de Sicilia.

Ahora espera a turistas como nosotros. Nos levantamos temprano y pusimos rumbo hacia las nubes. Y no es ninguna metáfora: a mitad de subida la niebla se hizo presente, cada vez más espesa. Nos acompañó hasta el aparcamiento, al lado de la Porta Trapani, y durante media mañana. Así que nos encontramos con un pueblo de piedra cubierto por la cremosidad de la niebla, con una luz tenue y un silencio rotundo. Y nos encantó! A continuación te contamos como planificar la visita a Erice, cómo llegar y los mejores lugares que ver.

Cómo llegar a Erice

Si viajas en coche, no será difícil, solo sigue las indicaciones del GPS (o Google Maps). La carretera es empinada y tiene bastantes curvas, pero está en buen estado. Si te encuentras con una señal indicándote que la carretera está cortada más arriba, no hagas ni caso, podrás llegar hasta el pueblo.

Para aparcar, recomendamos hacerlo en la plaza principal, justo al lado de la Puerta Trapani, en un extremo del pueblo. Es zona azul, la primera hora cuesta 2€ y las siguientes 1€. Nosotros pusimos 2 horas y nos dio perfectamente para recorrer el pueblo.

Hay una opción más atractiva de llegar: con el funicular desde Trapani. Se toma a las afueras de la ciudad y llega justo hasta esa plaza del aparcamiento. Cuesta 9€ ida y vuelta y tarda como 10 minutos. Más info y horarios.

Que ver y hacer en Erice

Aunque lo mejor que tiene este pueblecito son sus callejuelas empedradas, por donde perderse es un verdadero placer, si que hay varios lugares con especial interés que no puedes perderte. Estos son los imprescindibles de Erice:

1. La Porta Trapani es la antigua entrada principal a la ciudad, y el inicio de nuestros pasos por Erice.

2. La siguiente parada será el Duomo dell’Assunta, con su imponente Torre del Rey Federico, donde se puede subir a disfrutar de las vistas desde las alturas. Datan del siglo XIV y fueron mandadas realizar por el rey Federico de Aragón, en estilo gótico. La placita donde se encuentran está chula, y del Duomo destaca su rosetón y la bóveda interior, decorada profusamente. La entrada cuesta 2,50€.

3. Tomamos la calle principal de Erice, la Via Vittorio Emanuele, repleta de negocios de artesanía, talleres, cafés y restaurantes. La calle sube y se adentra en el corazón medieval de Erice. A nuestros lados pasaremos por algunas iglesias y monasterios, como el Monasterio de San Salvador o la Iglesia de San Martino, con un interior peculiar, donde destaca el color blanco. Nosotros no entramos, aunque puede merecer la pena pagar la entrada del monasterio y ver los restos de lo que fue un palacio propiedad del Conde Enrico Chiaramonte reconvertido en monasterio, y posteriormente abandonado.

4. Daremos con nuestros pies en la Piazza della Loggia, que puede ser un lugar perfecto para descansar un rato. Hay algunos bares con terrazas. Pero antes de llegar, en el número 94 de la Via Vittorio Emanuele, está el “Balcón de Garbaldi“, desde donde el revolucionario arengó al pueblo de Erice a levantarse en armas contra la ocupación española. Podrás ver al lado una inscripción donde se conmemora este hecho.

5. A partir de aquí tomamos callejuelas más estrechas, que nos llevarán a pasar por la Piazza S. Domenico, la Chiesa Di S. Pietro, la Chiesa di San Carlo o la Chiesa di San Giuliano. Hasta llegar al Giardino del Balio.

6. Atraviésalo para darte de bruces con el impresionante Castello di Venere, el símbolo de Erice. Es de época normanda, se construyó en los siglos XII y XIII donde antiguamente se levantaba un templo dedicado a Venus. Está justo en lo alto de un terraplén, con vistas claras de la costa de Trapani, por lo que es fácil entender la importancia defensiva del mismo. Se puede entrar y visitar la mayoría de sus estancias, cuesta 4€.

7. Si tienes decidido no entrar al castillo, hay dos miradores desde donde las vistas son igual de impresionantes, con la Torretta Pepoli en primer plano y al fondo montaña abajo la costa. Uno de ellos está al lado de la segunda puerta de entrada del castillo, el segundo muy cerquita, tras recorrer un paseo. Esta torre fue construida por el Conde Agostino Pepoli en el siglo XIX, como lugar de reunión para promover la cultura Ahora es visitable y alberga un museo dedicado a la historia y la cultura de Erice (4€).

8. Ya habremos visto lo mas importante de Erice. Desde aquí podremos regresar al parking y de esta forma terminar la vuelta corta, o bien seguir caminando hacia la zona norte. Si este es el caso, podrás visitar la Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Cataldo, el Quartiere Spagnolo en el extremo más alejado, y de vuelta la Porta Spada y Porta Carmine, y otras iglesias menores como S. Antonio y S. Orsola.

Pases de entradas en Erice

En Erice existen tres pases que incluyen la entrada a un conjunto de lugares de interés:

• El pase integrado de la Fondazione Erice Arte: cuesta 12€ y te permite entrar al Castello di Venere, Torretta Pepoli, Polo Museale A.Cordici, Quartiere Spagnolo y Erice in Miniatura. Cada una de las entradas individuales cuesta 4€.
• El pase del MEMS (Museo di Erice La Montagna del Signore): su precio es de 6€ e incluye la entrada al Real Duomo, Torre di Re Federico, Monasterio de S. Salvatore, Chiesa di San Martino, Chiesa di San Giuliano y Chiesa di San Giovanni. Cada una de las entradas individuales cuesta 2,50€.
• El pase Erice Pass: cuesta 16€ y tiene todas las entradas incluidas.

Asegúrate de que todas las atracciones estén abiertas antes de comprar cualquiera de los pases (no estamos seguros pero hemos entendido que algunas solo abren hasta octubre).

Son convenientes para aquellos que quieran visitarlo todo. Nosotros no entramos a ningún lugar y nos limitamos a verlos desde fuera. Más información.

Mapa del recorrido por Erice

Aquí te dejamos un mapa del recorrido corto que nosotros hicimos en la ciudad de Erice, con el que se visitan las paradas más interesantes.

Indiscutiblemente, Erice es uno de los pueblos más bonitos y curiosos de Sicilia. Si tienes la posibilidad: visítalo! Esperamos que con estos consejos podamos ayudarte a conocer lo más importante que ver y hacer en Erice, cómo llegar y como hacer el recorrido.

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La Scala dei Turchi (o en español Escalera de los Turcos) es uno de los lugares más especiales en Sicilia. Esta costa era uno de los puntos más habituales para los desembarques de los piratas sarracenos, de ahí el nombre. Sin embargo lo verdaderamente interesante es la roca caliza de un blanco puro que el paso del tiempo ha erosionado y dándole la silueta tan característica en forma de escalones que hoy vemos. Se encuentra en las inmediaciones de Realmonte, a unos 20 km de Agrigento, y para visitarla hay que tener en cuenta ciertos consejos. Aquí te contamos cómo llegar y como visitar la Scala dei Turchi.

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Aparcamiento en la Scala dei Turchi

Para llegar, basta que pongas la dirección en Google Maps(con escribir Scala dei Turchi ya vale). Abajo te dejamos un mapa con todos los puntos útiles señalados. Una vez allí, lo primero que tendrás que hacer es buscar aparcamiento. En la misma carretera, en las inmediaciones del inicio del descenso, se puede aparcar. Pero ¡mucho ojo! con las señales ya que hay una zona donde no está prohibido aparcar en ambos lados de la carretera, y si lo dejas aquí es muy probable que te lleves una multa de recuerdo de 28,70€. Asegúrate de que aparcas a partir de la señal que dice “Sosta consentita a destra/sinistra”, que permite aparcar normalmente en el lado mas cercano al mar.

Si lo ves complicado, en las inmediaciones de la bajada hay varios aparcamientos privados, que suelen cobrar 5€ por coche (3€ por moto) por todo el día de parking, pero ojo porque algunos cierran antes del atardecer. Y claro… la gracia del sitio es justamente ver su mítico atardecer, uno de los mejores del Méditerraneo.

Volviendo hacia Realmonte vimos un aparcamiento municipal, “parcheggio comunale”, que suponemos que es gratis, aunque no está demasiado cerca. Os lo ponemos todo en el mapa más abajo.

Cómo llegar a la Scala dei Turchi

Ya tenemos el coche bien aparcado en un lugar seguro. Ahora nos tocará llegar hasta el punto donde inicia la bajada. No será difícil encontrarlo, solo sigue caminando por la carretera principal. En la misma entrada hay un arco decorado, un puesto de recuerdos y anuncios de restaurantes, como el Ristorante Lido Scala dei Turchi… No tiene pérdida, vamos. Desde allí hay una bajada en zigzag con rampas y escalones, hasta llegar a la playa. Ese trayecto es de unos 5 minutos.

Una vez en la playa, hay que tirar a la derecha y caminar por la arena por otros 5 minutos. Se llega hasta casi el inicio de la propia roca.

Entonces es cuando tenemos que entrar al mar y bordear caminando siguiendo una cuerda, dejando a la derecha una valla con unas redes que protegen de los desprendimientos. Son apenas 10-15 metros y el agua puede llegar a la cintura… Si no llevas pantalón corto te tocará arremangarte ;). Por cierto, unos escarpines no son para nada mala idea. Al parecer antes era mucho fácil acceder a la zona de la roca, pero tras unos desprendimientos de diciembre de 2017, hay que hacerlo de esta forma.

El siguiente paso es el más complicado, subir por la roca blanca! Aquí tienes que sacar tu espíritu aventurero y caminar por esta roca caliza hasta bordearla y encontrar tu lugar ideal para ver el atardecer (aunque cualquier momento del día vale). Al otro lado hay una playa de arena fina y aguas claras muy chula.

Seguro que lo consigues! Nosotros por desgracia llegamos un día que estaban rodando una película, y tenían cerrada la última parte. Así que nos toca apuntarlo para un próximo viaje.

Playa de la Scala dei Turchi

Llegamos alrededor de las 18 así que no pudimos apreciarla en toda su belleza, pero la verdad es que tenía buena pinta. Hay bastante espacio y el agua parece cristalina. Al principio de la playa hay un chiringuito que también ofrece servicio de alquiler de tumbonas y sombrillas.

Miradores en la Scala dei Turchi

En la carretera principal que discurre paralela a la costa hay varios miradores. El más cercano y que se sitúa casi sobre la Scala está bien, pero recomendamos uno que está algo más alejado, hacia el oeste, para verlo mejor.

Al otro lado de la panorámica aparece un pequeño pueblecito. Se trata de Lido Rossello y, aunque no lo visitamos, tiene pinta de tener una playa estupenda! Creemos que un buen plan es buscar alojamiento aquí y disfrutar de todo el entorno tranquilamente.

Mapa útil de la Scala dei Turchi

En este mapa encuentras todos los puntos útiles para planificar la visita.

Estos son nuestros consejos para visitar la Scala dei Turchi en Sicilia. Esperamos que te sirva para planificar tu viaje!

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Tenía especial ilusión en visitar Ragusa y eso que no tenía ni idea de lo que encontraríamos. Pero es que allí cerquita, en Comiso, nació Marilisa, una amiga muy querida de la universidad (aunque nunca nos vimos en la universidad jaja). Y claro, soy así de sentimental. Si mi amiga nació allí cerca es que el destino mola. Y vaya si moló! Ragusa fue una de las grandes sorpresas de este viaje. En este post te contamos todo lo que puedes ver y hacer en Ragusa.

:: 15 cosas que ver y hacer en Ragusa ::

1. Baja a Ragusa Ibla. ¿Ragusa what? Primera sorpresa: Ragusa está dividida en dos zonas, Ragusa Ibla es la ciudad antigua, una auténtica joya. Aunque tenemos que avisarte de que te vayas preparando para subir y bajar unas cuantas escaleras y cuestas, pero créenos, merecerá la pena. El 11 enero de 1693 un terrible terremoto destrozó la ciudad causando la muerte de casi la mitad de la población. Fue entonces cuando se decidió reconstruir la zona vieja (Ragusa Ibla) y comenzar a edificar la parte alta (Ragusa Cittá Alta).

2. Si estás alojado en Ragusa Cittá Alta, primero encamínate hasta la la Chiesa di Santa Maria delle Scale. A los seguidores del Comisario Monltalbano seguro que les suena, pues es uno de los escenarios que se repiten en sus casos. Aunque si nunca te interesaste por este libro/serie, no pasa nada: su gran atractivo es la panorámica sobre Ragusa Ibla. Además desde aquí se disfruta del mejor atardecer de la ciudad, calcula bien los tiempos para regresar justo a tiempo!

3. En este punto es justo donde empiezan las famosas escaleras de Ragusa. Este recorrido en forma de zigzag, pasa por casitas llenas de encanto y seguirás disfrutando de las vistas sobre los tejados, según te encaminas hacia Ragusa Ibla. Peeeeero… no uses solo los peldaños, más o menos a mitad de camino te recomendamos desviarte a la carretera y seguir bajando. Lo ideal es llegar hasta la curva que ofrece una visual alucinante de la cúpula azul de la Chiesa de Santa Maria dell’Itria.

4. Si todo va bien, en un santiamén estarás en la Piazza della Repubblica, un verdadero cruce de caminos, con la Chiesa del Purgatorio sobre su escalinata en uno de sus extremos, y el Palazzo Cosentini con sus característicos balcones. A esta plaza se le conocía por la Plaza de los Arcos, pues al parecer antes del terremoto por aquí pasaba el acueducto que abastecía de agua la ciudad.

5. Una vez llegados a la parte baja e inicio de Ragusa Ibla, empieza el callejeo en dirección al Duomo di San Giorgio (nombre del patrón de la ciudad), la gran protagonista del casco histórico, con su bonita (y enorme) cúpula (entrada: 3€). A nosotros nos pareció el mejor ejemplo de arte barroco en Sicilia, más incluso que el famoso Duomo di Noto. Imperdible. De camino fíjate en los palacios y en sus balcones: muchos parecen sostenidos por figuras angelicales, niños y hasta figuras demoníacas (por ejemplo el Palazzo La Rocca).

Vistas de Ibla desde la Scala, con la Chiesa de Santa Maria dell’Itria en primer plano

6. Para disfrutar de la mejor perspectiva de la cúpula, vete a la Via Solarino. Desde allí tendrás la cúpula justo frente a ti (y al parecer es uno de los lugares donde hay más pedidas de matrimonio de toda Sicilia jaja).

7. Rodea el enorme edificio y llega hasta la Piazza Duomo, es enorme y muy guapa. Hay unos banquitos donde poder descansar un rato, o mejor aún… unos cuantos bares donde poder tomar un café o una cerveza mirando el Duomo o comer un arancino sin remordimientos.

8. Si tienes que volver a Ragusa Cittá Alta, pero no te apetece para nada bajar y subir toooodas las escaleras, hay una excelente opción: el bus urbano número 11, que por 1,20€ te deja en el centro de la ciudad, o bien a los pies de la Chiesa di Santa Maria delle Scale, para contemplar el atardecer, ¿recuerdas? La parada está justo en la entrada del Giardino Ibleo, y puedes comprar los billetes en cualquier estanco.

9. Pero antes, claro, date una vuelta por el Giardino Ibleo, el jardín más antiguo de Ragusa. Está constituido por un paseo franqueado por palmeras y otras plantas, y en su interior se encuentran algunas iglesias y el monumento a los caídos en la I Guerra Mundial.  Tras tanta escaleras, cuesta, turistas y monumentos, encontrarás aquí un oasis de paz.

10. ¿Eres de los que se interesan por las tradiciones locales y disfrutan visitando tiendas locales y viendo a artesanos trabajar? Entonces tienes que acercarte a Rosso Cinabro, un taller que parece anclado en los inicios del siglo XX, y ver como construyen y restauran los típicos carros sicilianos. Sin duda una visita única que hacer en Ragusa. La entrada es gratuita.

Cúpula del Duomo di San Giorgio

11. Si bien es cierto que la zona alta de Ragusa no cuenta con el encanto de Ragusa Ibla, también tiene un par de cosas que merecen ser visitadas. Hablamos por ejemplo de la Catedral de San Juan Baptista o del Museo Arqueologico Ibleo (gratis).

12. ¿Tienes hambre? Será por opciones! En Sicilia se come de maravilla, pero si quieres llevarte a la boca algo rápido y barato, no lo dudes: acércate a Cantunéra Ibla y prueba sus famosos arancini, unas bolitas de arroz empanadas y fritas, rellenas de los más variados ingredientes (precios entre 3-5€). Se encuentra en Largo San Domenico, 18.

13. ¿Y de postre? Un helado en Gelati Divini que propone los clásicos sabores (pistacho, avellana, chocolate, fresa….) y unas cuantas opciones bien curiosas. ¿Te atreverías a probar un helado de aceite de oliva? ¿Y de cebolla? Está en la Plaza Duomo.

14. Una excursión cercana a Ragusa y muy recomendable es Modica, la ciudad natal del premio nobel de la literatura, Salvatore Quasimodo. Y también la ciudad del chocolate, si eres un glotón tienes que probarlo! Los hay clásicos y de sabores muy raros, como de naranja de Sicilia y limón, de mojito, de leche de coco o de pimienta. Además nos parece un buen regalo.

15. A unos 5 km de Ragusa, en la Contrada Buttino, se encuentran la cueva de la Grotta Delle Trabacche (catacomba delle Trabacche), un hipogeo del siglo IV donde encontramos dos cámaras escavadas en roca y los restos de unas monumentales tumbas, con sus sarcófagos. La entrada es gratis.

Ragusa Ibla al atardecer desde la Chiesa di Santa Maria delle Scale

Mapa de Ragusa

En este mapa interactivo te ponemos todos lo puntos de interés y las cosas que ver y hacer en Ragusa

Lo dicho, Ragusa es para nosotros una parada imprescindible en un viaje a Sicilia. ¿La has visitado? ¿Conoces más cosas que ver y hacer en Ragusa?

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El aeropuerto de Palermo (también llamado Aeropuerto de Punta Raisi y Aeropuerto Falcone-Borsellino en honor a los jueces asesinados por la mafia) se encuentra a unos 35 km al oeste de la ciudad. Éste y el de Catania, al otro lado de la isla, son los aeropuertos más importantes de Sicilia, y vuelan aerolíneas de bajo coste como Ryanair, Easyjet o Vueling. Si planeas una escapada a este maravilloso rincón de Italia, te interesa saber cómo llegar al centro de Palermo desde el aeropuerto. Te lo contamos a continuación:

AUTOBÚS

Es la forma habitual de llegar. El servicio de bus de la compañía Autolinee Prestia e Comandè conecta el aeropuerto con la Estación Central de Palermo, con varias paradas intermedias. En total el recorrido tarda unos 50 minutos. Cuesta 6€ solo ida u 11€ ida y vuelta y los billetes se compran en el mostrador de transportes dentro del hall del aeropuerto, o bien a bordo del bus. El horario es de 05:00 a 00:15.

TREN

Recientemente se ha procedido a la reapertura de la línea de tren (Trinacria Express) que conecta el la estación de Punta Raisi, en el subterráneo del aeropuerto, con el centro de Palermo (estación Palermo Centrale), con varias paradas intermedias. La linea está operada por Trenitalia y podrás comprar los billetes en su web, o bien en las taquillas de la estación. El recorrido dura algo menos de 1 hora y cuesta 5,90€. Hay dos cada hora, a las XX:27 y a las XX:42.

TAXI Y TRASLADO PRIVADO

Una carrera desde el aeropuerto de Palermo hasta el centro de la ciudad puede costar unos 35-45€. Encuentras los taxis a la salida del hall de llegadas.

Estas son las opciones para llegar al centro de Palermo desde el aeropuerto. Feliz viaje!

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