La primera etapa de nuestro roadtrip por Sicilia inició en Palermo y, cuatro días después, finalizó en Ragusa. Recorrimos toda la costa sur de Sicilia, pasando por lugares tan interesantes como Erice, visitamos playas e islas, planeamos visitar ruinas clásicas, nos maravillamos con atardeceres de película (ya verás que nunca mejor dicho) y seguimos llenando nuestras panzas con las especialidades locales. Aquí te contamos todos los detalles de la primera etapa del roadtrip por Sicilia: de Palermo a Ragusa.

De momento estos son los datos principales:

Día 1
Palermo – Trapani

Con un poco de tembleque en las piernas empezamos a conducir nuestro nuevo amigo por las calles de Palermo. Era sábado y creímos que sería un buen día para salir, sin tráfico y sin agobios. Bueno, pues nos equivocamos, al parecer aquí hay tráfico perpetuo! Aunque bueno, con calma y poniendo atención, no es tan brutal como pueda parecer.

Salimos a las 11:30 y en una horita ya estábamos en Scopello, aunque antes hicimos una parada técnica en un mirador pasado Castellamare del Golfo, y nos metimos un buen bocata de salcichas italiana y panelle, típico de aquí. Scopello es famoso por sus característicos farallones. Aunque para entrar al recinto desde donde están las mejores vistas, “Tonnara di Scopello“, cuesta 5€. Nosotros hicimos la carretera de costa desde donde hay vistas buenas (tirando a normales), suponemos que desde abajo será mucho más espectacular. Al pueblo llegamos casi de casualidad, vimos una señal de ZTL y dimos la vuelta, claro!

Seguimos hacia el extremo noroeste de Sicilia para llegar a San Vito Lo Capo. No fuimos los únicos en seguir este trayecto, allí se concentraban turistas extranjeros como nosotros, y locales aprovechando el último calorcito del verano para pasar el sábado en una de las mejores playas de Sicilia. Realmente lo es, el agua es super cristalina y tranquila. Aunque el pueblo en sí no tiene demasiado interés, solo por la playa ya merece una visita.

Desde aquí ponemos rumbo sur, tomamos la carretera de costa y disfrutamos de paisajes estupendos. Pero donde de verdad flipamos fue en una carreterita que llega hasta el Camping El-Bahira desde un mirador. Son escasamente un par de km, pero de morirse de bonitos! A un lado el mar rompe contra las rocas puntiagudas de origen volcánico y al otro una montaña escarpada coronadas por una torre vigía. Espectáculo!

Hicimos parada en otra playa, la de Macari, más salvaje que la anterior, con el agua un poco más movida y donde encontramos alguna medusa… Fue un buen lugar para descansar un ratejo y tostarse al sol mientras cotilleamos entre las conversaciones de señoras que no se ponen muy de acuerdo.

Los últimos pueblos  antes de Trapani fueron Purgatorio (habrá un pueblo llamado Cielo y otro Infierno?) y Cornino, encajonado entre altos peñones y con una playa larga, el paraje es muy singular.

Fue el primer día de ruta, y no podíamos esperar un comienzo mejor. Ahora a preparar la biodramina y salir a la vida pirata!

Día 2
Trapani y excursión por las Islas Egadas

Dedicamos la tarde del primer día y la del segundo a callejear por Trapani y conocer mejor este rinconcito de Sicilia. Aquí tienes todo lo que puedes ver y hacer en Trapani.

El segundo día de roadtrip lo dedicamos a explorar las Islas Égadas. Te contamos como nos fue la excursión a las Islas Égadas aquí.

Reventados, y con una pizza en la mano, nos rendimos al dios Morfeo.

Día 3
Trapani – Realmonte

Un pequeño casco histórico, unos cuantos restaurantes y un puñado de perritos callejeros. Eso es lo que pensábamos que era Trapani. Salir de allí un lunes por la mañana fue casi peor que hacerlo de Palermo! Pero lo conseguirnos, y pusimos rumbo hacia uno de los pueblos más bonitos de Sicilia: Erice. Este pintoresco rincón medieval, enclavado en lo alto de una montaña a unos pocos km de Trapani, nos encantó. Este fue nuestro paso por Erice.

Nos encantó incluso recibiéndonos con una niebla espesa espesa, que se iría justo en el momento en que nuestro ticket del parking expiraba y poníamos rumbo hasta el siguiente destino.

Y este no era otro que las Salinas de Nuvia, y más adelante las Salinas de la Riserva dello Stagnone. Toda esta zona está protegida por su valor, tanto paisajista, como cultural. A vista de pájaro serían como enormes tableros de ajedrez, cuyas casillas se tiñen de rojo y donde, en vez de 4 torres, hay numerosos molinos de viento antiguos que salpican todo el escenario.

En las Salinas de Nubia, las primeras que visitamos, se puede hacer un recorrido por los muretes que las separan (1€) y también visitar un museo temático (3€). El aparcamiento aquí es gratis.

Esas nos resultaron algo menos impresionantes que las segundas, las de la Riserva dello Stagnone. En estas se puede tomar un barquito para visitar las lagunas (10€), donde hay montones de kitesurfers aprovechando el viento y la tranquilidad del agua. Además hay un bareto para echar unas cervezas con un panorama muy interesante. El aparcamiento aquí cuesta 1€ (nosotros estuvimos nada, 5 minutos, y el chico nos dejo estar sin pagar). Si lo que quieres es parar a tomar unas cervezas, te aconsejamos el Lupa Beach, tiene mucho rollito!

A partir de aquí iniciamos un recorrido por carreteras secundarias que se adentran en lo profundo de Sicilia, pasando por campos de olivos, pequeñas huertas y enormes cultivos de viñedos. Es la región de Marsala, famosa por su vino dulce parecido al Porto.

El día lo terminamos en la Scala dei Turchi, muy cerquita de Agrigento. La idea era subir a esta roca caliza de un blanco radiante y ver el atardecer desde allí. Si en Erice nos fastidió la niebla, aquí ha sido la grabación de una peli (que parece bastante pésima), que han reservado el recinto todo para ellos… Su pu.. …dre!! Si tu tienes más suerte, aquí te contamos unos cuantos consejos para visitar la Scala dei Turchi.

Nos quedamos a dormir en un Airbnb de Realmonte, muy cerquita de allí, rezando para que mañana no llueva y podamos visitar sin empaparnos el Valle dei Templi.

Día 4
Realmonte – Ragusa

He perdido las gafas de sol, ayer me golpee la espinilla con la mesilla y tengo una buena herida, no pudimos subir a la Scala dei Turchi por el maldito rodaje de una película y esta noche a las 4 de la mañana ha llegado el ciclón que está azotando Sicilia desde hace unas horas. Y por si fuera poco me acabo de rascar los ojos como un animal, provocándome una conjuntivitis bien gorda…

Pero lo peor de todo es que no vamos a poder visitar uno de los lugares que teníamos marcados desde hace tiempo en el itinerario: el Valle de los Templos. El agua cae a chorros, hay calles que parecen ríos y circular por la carretera se hace complicado. Pero el roadtrip tiene que seguir y dejamos a nuestra izquierda las espléndidas ruinas clásicas, allí en lo alto del monte, detrás del aguacero. Que pena!

Tampoco pudimos parar en Agrigento, la ciudad más cercana a las ruinas, y que también merece una visita. La idea era pasar el día entre estos dos lugares, y llegar por la tarde a Ragusa. El plan cambió y a la 1 ya estábamos en el apartamento y el coche bien aparcado.

Tarde de raviolis, café, ordenador y miradas de reojo a la ventana. Sigue lloviendo. Hasta que a las 17:30 se coló un rallito de luz, ¿es posible que haya escampado? Es posible. En 10 minutos ya estábamos preparados para salir a descubrir esta magnifica ciudad, dividida en la vieja Ragusa y en la nueva Ragusa.

Bajamos por las legendarias escaleras, por las mismas que frecuentó el Comisario Montalbano, para luego subir hacia Ragusa Ibla, la parte antigua y una verdadera joya. Estas son las 15 mejores cosas que ver y hacer en Ragusa.

Regresamos ya entrada la noche sintiéndonos afortunados. El día empezó como el culo, pero no llueve eternamente

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Siracusa, que ciudad más interesante! Por aquí pasó de todo…o mejor dicho, pasó mucha gente. Para empezar los Sículos a los que les siguieron los griegos, los grandes “culpables” de hacer de esta ciudad un lugar legendario. Era el año 734 aC. Unos siglos más tarde, en el 212 aC., llegaron los romanos, luego los árabes, los bizantinos y los normandos. Ya puedes comprobar que es una ciudad perfecta para aquellos que disfrutan destripando las ciudades y su pasado (uy, eso suena muy siniestro). Es como dar un paseo acelerado por la historia, con el gran aliciente de que, en el presente, se come muuuy bien! En este post vamos a contarte 20 cosas que ver y hacer en Siracusa:

:: 20 cosas que ver y hacer en Siracusa ::

1. La zona antigua de Siracusa es Ortigia, y sin duda se trata de su lugar más encantador. En realidad es una isla conectada con el resto de la ciudad a través de dos puentes. En su entramado de callejuelas podrás encontrar casas súper fotogénicas (incluso las que parecen estar a punto de caerse a trozos :-p), iglesias, placitas y locales y restaurantes donde parar a repostar energías. Y no solo lo decimos nosotros, fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

2. En Ortigia una parada obligada es la Catedral (Duomo de Siracusa). La entrada es gratuita pero no te quedes solo con el interior: rodéala por fuera y podrás ver los restos del antiguo Templo de Atenea con una columna griega muy bien conservada. Además, la Piazza Duomo, es un sitio genial para tomar un cafecito o un helado!

3. Otra cosa que tienes que hacer en Piazza Duomo, es visitar la Iglesia de Santa Lucia a la Badia. Aquí se encuentra una obra maestra de Caravaggio: la Sepultura de Santa Lucia. La entrada es gratuita. Curiosidad: si como yo, eres todo un loco de los suelos de azulejos… mira bien donde pisas *_*

4. Y seguimos en Piazza Duomo, donde también se visitar el Hipogeo (5€). Este sitio es muy querido por los habitantes de Siracusa, ya que durante la Segunda Guerra Mundial fue donde se escondió la estatua de Santa Lucia, patrona de la ciudad, y donde la gente se protegió de los bombardeos aéreos. El recorrido por este subterráneo sale desde la Piazza  Duomo y desemboca al Foro Italico.

5. Nosotros no fuimos pero nos hablaron bien del Teatro dei Pupi, unas marionetas típicas de Sicilia. El espectáculo es en italiano (pero tenemos entendido que por 0,50€ puedes comprar una pequeña guía donde ver, en tu idioma, de que va la cosa y así poder seguir el hilo). Dura 40 minutos aproximadamente y cuesta 6 o 9,50€ (dependiendo del asiento). Más info.

Piazza Duomo

6. Uno de los lugares más emblemáticos de Siracusa es la Fuente de Aretusa, desde donde se puede admirar un estupendo panorama del mar y de la costa, y uno de los mejores lugares para contemplar el atardecer. La leyenda cuenta que esta fuente fue el lugar donde, la ninfa Aretusa, se convirtió en agua.

7. Si te apetece seguir caminando (y el tiemplo es clemente contigo, cosa que no fue con nosotros :-p) puedes llegar hasta el Castello Maniace, nombre dado en honor al comandante bizantino Giorgio Maniace. Resurge en el extremo de Ortigia y lleva defendiendo el puerto de ataques extranjeros probablemebte ya desde el s. XI. La entrada cuesta 4€.

8. Otra parada que no debes perderte es el Templo de Apolo, dedicado al dios del sol. Es el templo dórico rodeado de columnas (períptero) más antiguo de Italia y tuvo una vida bastante variada: tras ser un templo griego fue iglesia bizantina, mezquita y finalmente iglesia cristiana.

9. Y tampoco te vayas sin sacar una foto a la Fuente de Diana (o de Artemide). Es bien guapa, la verdad.

10. Muy cerca de la rotonda donde se encuentra esta fuente, está el restaurante A Putia. Prueba la pasta alla norma (con tomate, berenjena y ricotta salata) y una pasta ciclope (con pesto de pistachos, gambas, nata y aceite), dos de las recetas tradicionales sicilianas. 2 pasta y un agua con gas de litro y medio nos costaron 20€ (y salimos casi rodando!).

Templo de Apolo

11. Y de postre, un cannolo en el I Cannoli del Re, o mejor aún un granizado en la Voglia Matta. Si quieres un consejo prueba la de pistacho o la de almendra tostada.

12. Como ves, la isla de Ortigia esconde montones de tesoros, aunque para nosotros lo mejor es perderte por sus callejuelas y descubrir por ti mismo esquinas preciosas, casitas que parecen pertenecer a otro tiempo e imaginarte como debía ser la ciudad en la época de los griegos. El mismísimo Arquímedes vivía aquí ¿lo sabías? Fue en sus calles donde gritó el famoso “¡Eureka!” en pelotilla picada!

13. El Parque Arqueológico de Neápolis es la otra gran joya de Siracusa. Tras el Valle de los Templos, probablemente las ruinas clásicas más importantes de Sicilia. Podrás pasear entre un teatro griego, un anfiteatro romano, el Altar de Hierón II, dedicado a Zeus y que se utilizaba para sacrificios de animales, o incluso entrar dentro de la oreja de Dionisio, una cantera que tiene una de las mejores acústicas del mundo (y en forma de oreja… de allí el nombre!). La entrada al parque cuesta 10€. Aquí te contamos cómo hacer la visita al Parque Arqueológico de la Neápolis de Siracusa.

14. Si quieres descubrir más sobre el pasado de la ciudad, visita el Museo Paolo Orsi, con la más grande colección arqueológica de toda Sicilia.

15. En Siracusa están las segundas catacumbas más grandes de Italia, tras las de Roma, claro. Hablamos de las Catacumbas de San Giovanni y si no sufres de claustrofobia, puede ser una visita muy interesante! La entrada cuesta 8€.

Fuente de Diana

16. Interesante también es la arquitectura del Santuario de la Virgen de las Lagrimas (Madonna delle Lacrime). Ahora, que sea bonita o no, lo dejamos a tu juicio. Nosotros, la verdad, somos más amantes de otros estilos. Fea o guapa no deja indiferentes a nadie.

17. ¡Vete a la playa! Siracusa cuenta con bonitas playas a no demasiada distancia. Incluso hay excursiones en barco que te llevan a dar una vuelta, por ejemplo al Parque del Plemmirio. Aunque si cuentas con varios días de tiempo, te aconsejamos acercarte a la Reserva de Vendicari, donde podrás explorar varias playas y ver una laguna con flamencos. La entrada es gratis. Consejo: a poca distancia de allí se encuentra el precioso pueblo pesquero de Marzamemi… nosotros dormimos allí una noche y nos encantó!

18. Otro pueblo de costa donde hacer una buena excursión es Avola. Además aquí podrás degustar uno de los vinos italianos más famosos: el Nero D’Avola.

19. También en los alrededores de Siracusa está la Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile, llena de pozas de agua y cascaditas donde refrescarse en los calurosos días de verano.

20. Y por último, si de excursiones hablamos, la más famosa es sin duda a la bonita ciudad barroca de Noto. Merece mucho la pena acercarse!

Mapa de las cosas que ver y hacer en Siracusa

Aquí te dejamos un mapa interactivo con los puntos que no puedes saltarte en tu visita a Siracusa.

Hasta aquí nuestros consejos de cosas que ver y hacer en Siracusa. ¿Conoces más? Déjanos un comentario

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Son numerosas las civilizaciones que han dejado una impronta de su paso por Sicilia. Remontándonos a las más antiguas, fueron los griegos y los romanos los que hicieron de esta isla una de sus joyas en el Mediterráneo. No escatimaron en esfuerzos para crear ciudades prosperas y cultas, y de esos periodos todavía se conservan un buen número de impresionantes ruinas y sitios arqueológicos.

Uno de los más importantes es el Parque Arqueológico de la Neápolis de Siracusa, que visitamos en nuestro paso por esta ciudad, y de la que te contamos todo lo que necesitas para hacer la visita.

Qué visitar en la Neápolis de Siracusa

Este espacio protegido se encuentra sobre la ladera de un promontorio, al noroeste de la ciudad. Es lo que correspondía a la antigua Siracusa y donde se instalaron las antiguas civilizaciones.

En todo el espacio hay diferentes ruinas y lugares interesantes, entre los que destacan estos:

– Anfiteatro romano: fue construido en parte excavando en la propia roca del lugar y tiene unas dimensiones bastante imponentes. Se visita recorriendo uno de los pasillos intermedios de su gradería y se pueden observar dos entradas. En la arena queda a la luz todo el sistema de pasajes subterráneos y salas donde esperaban los gladiadores y las bestias antes de hacer su aparición ante el público. Las ruinas se conservan bastante bien y es fácil transportarse a uno de los espectáculos de sangre del antiguo Imperio Romano.

– Altar de Hierón (Ara di Ierone): aunque de este monumento solo queda la base, impresiona por su tamaño: 198 m de largo por 23 m de ancho. ¿Y por qué tan grande? Bueno, era el lugar donde se llevaban a cabo los sacrificios, y ya se sabe que en la época clásica este tipo de celebraciones eran muy importantes. En este altar se llegaron a sacrificar a 450 toros para festejar una victoria militar.

– Teatro Griego: construido inicialmente por los griegos y mejorado por los romanos, es posiblemente la ruina más importante del recinto. Si a los romanos les entusiasmaba asistir a espectáculos de sangre y muerte, los griegos disfrutaban con una buena obra de teatro, y en este espacio se representaron las más importantes de la época. Si tienes suerte, incluso tu mismo podrás sentirte un griego más, pues en primavera y verano se realizan actuaciones.

– Oreja de Dionisio: se trata de una cueva escavada en la roca por esclavos, que sirvió como cantera para extraer piedra, y ya que estábamos, como cárcel. Se cuenta que Dionisio recluía allí a los disidentes para poder escuchar sus planes, y es que la forma de la cueva hace que su acústica sea especialmente buena, por lo que cada murmullo podía escucharse desde fuera. En nuestra visita coincidimos con unos miembros de un coro y se animaron a cantar unas canciones y fue impresionante!

– Latomia del Paraíso: es la cantera de piedra donde se encuentra la Oreja de Dionisio, hoy cubierta por una espesa vegetación. En el centro se alza un monolito que nos hace ver cual era el tamaño inicial de la roca, antes de ser excavada y explotada como cantera. Hay que atravesarla para seguir el recorrido.

– Necrópolis de Grotticelle y tumba de Arquímedes: están en la parte más al norte del parque, atravesando la Latomia de Santa Venera. Son unas excavaciones en la roca, en forma de pequeñas cuevas, que fueron usadas como necrópolis en la época grecoromana. Hay una que destaca sobre las demás, y se le llamo la Tumba de Arquímedes. Pero en realidad aquí no fue sepultado el filósofo griego, de hecho se desconoce cual es su verdadera tumba.

wikimedia.org

Cómo realizar la visita a la Neápolis de Siracusa

Se encuentra en el área urbana de Siracusa, muy cerca del imponente y feo a la vez Santuario della Madonna delle Lacrime. Así que, dependiendo de donde esté tu alojamiento, podrás llegar incluso caminando. De la zona de Ortigia queda algo más alejada, pero no es una locura llegar a pie.

Si llegas en coche, puedes aparcar en la calle Viale Augusto. Es gratis, aunque puede que haya alguna persona pidiendo una propineja.

Hay dos taquillas donde comprar la entrada, en el área de tiendas y donde aparcan los buses (en la esquina entre Viale Augusto y Via Francesco Saverio Cavallari), que suele ser para grupos (aunque nosotros la compramos allí); y otra en la propia entrada del parque. Recomendamos esta última, donde también tienen mapas en varios idiomas y donde se puede pillar una audioguía.

Una vez entras al parque, te recomendamos hacer este recorrido:

– Primero gira a la izquierda tras pasar la taquilla para visitar el Anfiteatro Romano. Podrás verlo de frente y caminar por la gradería de uno de sus laterales hasta el final. Luego tendrás que regresar hasta la taquilla de nuevo.

– A escasos 20 metros de allí verás a tu izquierda el Altar de Hieron. Solo se puede ver desde el camino, pues está tras una vaya, pero se puede contemplar en todo su esplendor.

– A otros pocos metros de allí entrarás en un nuevo área. Se pasa por un control de tickets y se continua hasta una bifurcacion. Primero visita el Teatro Griego. Te recomendamos que primero vayas por la izquierda y lo veas desde abajo, y luego subas y lo recorras por sus gradas. Hasta llegar a la terraza en la parte superior, donde verás la Grotta del Ninfeo, una pequeña cueva con una fuente en su interior.

– Te tocara volver sobre tus pasos hasta el cruce, y esta vez bajar hacia la Latomia del Paraíso. Recórrela tranquilamente a la sombra de la vegetación.

– Aunque lo que verás en la pared de piedra es la enorme entrada a la Oreja de Dionisio. Verdaderamente impresionante, uno de los lugares más sorprendentes de todo el viaje por Sicilia!

– Luego se sigue por el caminito hasta regresar al punto inicial y terminar la visita. Aunque si quieres más podrás seguir hacia el norte para visitar la Grotticelle y la Tumba de Arquímedes.

El recorrido (sin esta última parte) se hace en una hora y media aprox. Si vas con guía y te gusta detenerte mucho en los sitios, obviamente se alarga más.

En general es una visita muy fácil, no se camina mucho y esta todo bastante junto. Eso si, si te pilla en época de calor, intenta evitar las horas centrales del día, lleva agua y ponte crema solar y gorra!

Cuanto cuesta y merece la pena

La entrada a la Neápolis de Siracusa cuesta 10€. Creemos que merece mucho la pena, para nosotros, de las mejores ruinas clásicas que hemos visitado. No tanto por su estado de conservación o por las dimensiones, sino por los diferentes lugares que se visitan, cada uno con un encanto especial.

Mapa de la visita a la Neápolis de Siracusa

Aquí te dejamos un mapa con los puntos que tienes que visitar, y el recorrido ha hacer. Esperamos que te ayude!

Ya ves que la Neápolis de Siracusa es uno de los lugares más sugestivos de toda Sicilia. Una visita imperdible si estás viajando por esta isla de Italia.

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La historia de Catania es larga y bastante ajetreada. Quita el bastante… es muy ajetreada: vio pasar por sus calles a griegos, normandos, bizantinos, árabes y españoles. Pero si las invasiones no fueran suficiente, también tuvo que lidiar con desastres naturales como erupciones y terremotos. Podemos concluir que afortunada precisamente no ha sido. Pero todo lo que tuvo que sufrir se equilibra perfectamente con la belleza de casco histórico con la fuerte personalidad de la que presume. Si bien quizás sea la ciudad de este viaje que menos nos gustó, consideramos que es una etapa imprescindible en un viaje a Sicilia y hoy te contamos las 20 mejores cosas que ver y hacer en Catania.

:: 20 cosas que ver y hacer en Catania ::

1. Acércate a la Piazza Duomo. Aquí podrás conocer uno de los símbolos de Catania: la Fuente del Elefante (o Liotru), un monumento con un elefante que sostiene en su espalda un obelisco. En la misma plaza destacan también el Ayuntamiento (Palazzo degli Elefanti) y el Palazzo dei Chierici.

2. Aunque la verdadera protagonista es la Catedral de Santa Ágata, dedicada a su patrona. Tras el terremoto de 1693 y su completa destrucción, fue reconstruida y se le añadieron elementos a lo largo de los años. El acceso es libre y en su interior se encuentra la tumba del compositor catanés Vincenzo Bellini.

3. No te vayas de esta plaza sin dirigirte al extremo donde se encuentra la Fontana dell’Amenano. Tras la gran erupción del Etna de 1669, el río Amenano quedó sepultado bajo la ciudad, y este es uno de los pocos puntos donde se deja ver a la luz del día.

4. Otro de estos puntos, aunque no es al abierto, es en una sala subterránea del pub A putia dell’Ostello. Lo ideal es quedarse a tomar algo y sentarse en los escalones naturales, justo al lado de donde discurre el río, aunque nos han dicho que si pides permiso para entrar y verlo, con gusto dejan. Si te interesa conocer más sobre la parte que quedó enterrada bajo la lava tras la erupción, hay un tour que te lleva a conocer las criptas y pasadizos subterráneos. Las visitas guiadas duran unas 2-3h y cuestan 15€. Más info.

5. Dirígete hasta la calle Garibaldi y fíjate bien en la Puerta Garibaldi. Si prestas atención podrás encontrar la escrita “Melior de ciñere surgo”, una frase latina que quiere decir “de la ceniza vuelvo a nacer más bonita que antes”, todo un lema para la ciudad y sus habitantes.

Piazza Duomo

6. Antes hemos nombrado al célebre compositor Bellini, si te gusta la opera otro lugar especial de la ciudad es el Teatro Massimo Bellini, que toma el nombre de este hijo predilecto. Si tienes suerte podrás asistir a “la Norma”, una de sus obras más bonitas y conocidas. Aquí te dejamos el calendario.

7. Aparte de la Catedral de Santa Agata hay otras iglesias barrocas repartidas por el centro de Catania. En una sola calle, la Via dei Cruciferi, se encuentran 4 de ellas (Chiesa di San Benedetto, Chiesa di San Francesco, el Collegio dei Gesuiti y por último la Chiesa di San Giuliano).

8. Aunque la calle que fascina por completo a todos los visitantes (sobre todo si no está nublado), es la Via Etnea, que inicia en Piazza Duomo y se prolonga durante 3 km hacia el norte de la ciudad. Es la membrana comercial más importante de Catania, pero lo que llama verdaderamente la atención es la vista del Etna que se eleva poderoso al fondo. En la parte alta se llega a la Piazza Stesicoro, donde se pueden visitar las ruinas del Anfiteatro Romano.

9. El extremo sur de la Via Etnea finaliza en la Puerta Uzeda, muy característica por usar la piedra negra volcánica con el mármol blanco. Está dedicada al Virrey español el Duque de Uzeda, quien promovió la reconstrucción de la ciudad tras el terremoto de 1693. Por cierto, a la Via Etnea antes se le conocía como Via Uzeda.

10. El Monasterio dei Benedettini es una de las joyas barrocas de Catania y el lugar que más nos sorprendió en nuestra visita. Se trata del tercer monasterio más grande de Europa (tras El Escorial de Madrid y el Palacio Nacional de Mafra en Portugal) y de los mejor conservados y más bonitos del continente. Hay visitas guiadas cada hora, más info.

Monastero dei Benedettini

11. Si eres de los que no se pierden los mercados locales, tienes que visitar “A’ Piscaria” en la Piazza Alonzo di Benedetto, un mercado de pescado súper animado y colorido (y sí, oloroso jeje). Es todo un espectáculo gracias a los vendedores que pegan unos chillidos de campeonato. Otra parada recomendada es la “Fera ‘o luni”, un mercado de fruta, verdura y ropa que tiene lugar cada día en la Piazza Carlos Alberto.

12. De otra clase, el Palazzo Biscari es un perfecto ejemplo de lujo catanés: frescos y salas dignas de un rey (o por lo menos de un príncipe jeje). Uno de los palaciós más bonitos de la ciudad y bastante poco conocido. La visita guiada cuesta 10€. Más info.

13. Otro edificio interesante es el Castillo Ursino, construido en el s. XIII y uno de los pocos edificios de Catania que resistieron al terremoto de 1693. Hoy en alberga el Museo Cívico de la ciudad y se puede visitar por dentro (6€ de entrada). Aunque recomendamos al menos visitarlo desde fuera.

14. Y ya que estás, tómate algo en la peculiar terracita del bar Gammazita, y asiste a alguno de los conciertos que hacen en la Piazza di Federico Sveva. Un lugar muy animado. O acaba la noche tomando una cerveza (o dos) en Mosaik Beer House & Tea Room, donde preparan una cervecita artesanal para lamerse el bigotillo.

15. No es tan bonito como el de Siracusa o el de Taormina, pero el Teatro Greco-Romano de Catania conserva un cierto encanto, incrustado entre edificios en el centro histórico. La entrada cuesta 6€.

Restos del Teatro Romano

16. Un buen plan, que muchos locales repiten, es comprar algún dulce típico o una granita siciliana en la Pasticceria Savia y tomarlo tranquilamente en el Giardino Bellini.

17. Si te gusta sacar fotos panorámicas, no dudes en subir a la cúpula de la Chiesa della Badia di Sant´Agada. Entrar a la iglesia y subir hasta la cúpula cuesta 3€ (bien gastados). Más info.

18. Uno de los barrios más curiosos de Catania es San Berillo, que en pasado fue un barrio de lucecitas bastante chungo. Hoy es una zona llena de street art!

19. Algo alejado del centro, pero con mucha autenticidad, es la zona del puerto de San Giovanni Li Cuti. Si vas al atardecer y te quedas a cenar ¡has triunfado!

20. Si tras todas estás visitas, todavía te queda tiempo en Catania, te proponemos estas dos excursiones:

• La cima del Etna, o al menos la parte de los cráteres del Rifugio Sapienza. Aquí te contamos nuestra visita.
• ¿Eres más de costa? Vete a ver “i faraglioni dei ciclopi” una serie de pequeños islotes y grandes rocas que, según la leyenda, fueron lanzados por Polifemo, rabioso tras haber perdido la vista por culpa de Ulises.

Mapa con lo imprescindible de Catania

Te dejamos un mapa interactivo con los puntos que no puedes perderte en tu visita a Catania.

¿Nos hemos dejado algo imperdible que ver y hacer en Catania? Ayúdanos a ampliar este listado y déjanos un comentario.

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Tras visitar Catania y enamorarte de su casco histórico (y sobre todo… tras pateártelo a saco) te entrará hambre. Pero no te preocupes, que aquí estamos la Lety y el Rober para ayudarte a encontrar restaurantes donde comer en Catania barato (y bien, claro). Aquí van 5 propuestas para recuperar energías y enamorarte (aún más) de Sicilia y de su gastronomía.

1. Il Gambero Pazzo

Es un restaurante especializado en pescados y marisco bastante económico y muy, muy recomendable. Todo está preparado al momento, la comida es de calidad y el trato bueno. Precios de los primeros entre 6 y 12€, de los segundos rondan los 10€. Hay un menú bastante interesante que por 25€ por persona incluye antipastos de pescado (fríos y calientes como ensalada de pulpo, filete de pez espada, almejas, mejillones… ), 2 primeros, sorbete de limón, bebida y café. Una buena idea si vas en pareja es que uno tome este menú y el otro un segundo y compartir todo.

Página de Tripadvisor
Via Vela, 1

 

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Una publicación compartida de Seby Messina (@messina_s) el 26 Ene, 2018 a las 5:56 PST

2. Da Antonio

Otro sitio genial para comer algún plato a base de pescado (se especializa en esto). Si puedes pide mesa en la terracita exterior, pues se está muy bien. Algunos platos recomendados son las caserecce con pesto a la siciliana (pasta con tomate, albahaca, piñones y requesón), fritura de pescado (unos 10€), o espaguetis con almejas. ¡Gracias a los chicos de El viaje me hizo a mi por el chivatazo!

www.daantoniotrattoria.com
Via Castello Ursino, 59

 

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Una publicación compartida de Elaine & Noel (@cibo_noelandelaine) el 7 Ago, 2018 a las 11:35 PDT

3. Scirocco Sicilia Fish Lab

Es un sitio de streetfood, especializado en “cartoccio”, una cajita de cartón llena de fritura de pescado. Mmm, está de vicio. Lo mejor es que solo cuesta 7€ e incluye fritura de calamares, gambas, sepias pequeñitas y boquerones. También hay otros platitos para degustar como por ejemplo ensalada de pulpo (4€), arancini de pescado (4€) o sardinas (4€).

www.sciroccolab.com
Piazza Alonzo di Benedetto, 7

 

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Una publicación compartida de anna_galperina (@anna_galperina) el 9 Jun, 2017 a las 10:48 PDT

4. A Putia Do Calabrisi

Es un rinconcito súper rústico y auténtico donde sirven comida casera, rica y sencilla, muy recomendable si quieres probar la auténtica cocina catanesa ya que es como comer en una casa particular. Déjate recomendar por los dueño, tienen platos del día que varían (tanto antipastos como primeros y segundos) ¡Por 9€ tienes menú completo! Sí, antipasto, primero, segundo, postre y bebida. El único punto negativo es que está algo alejado del casco histórico, pero si puedes moverte… no lo dudes.

Página de Tripadvisor
Via della Concordia, 185

 

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Una publicación compartida de Germano Pedota (@germanopedota) el 17 Jul, 2018 a las 4:32 PDT

5. Trattoria U Fucularu

Otra gran opción para comer bien y barato en Catania. En esta trattoria el menú es muy extenso aunque se recomiendan los platos de pasta fresca (si te gusta el queso gorgonzola hay una pasta con eso y pesto de pistachos, aunque hay opciones más “normales” jeje). Recomendados los involtini (carne de ternera enrollada con relleno, el fumé por ejemplo lleva speck y provola ahumada. Cuestan 5€).

www.trattoriaufucularu.com
Via Euplio Reina, 20

 

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Una publicación compartida de Aaron Costall (@fotocos) el 8 Ago, 2016 a las 11:00 PDT

Mapa de los restaurantes de Catania

¿Conoces más restaurantes donde comer en Catania barato y bien?

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El Etna es el volcán activo más alto de Europa. Razón más que suficiente para visitarlo en un viaje por Sicilia. Pero es que además los paisajes allí arriba son increíbles. Subir al Etna es sin duda recomendable, especialmente si quieres disfrutar toooodas las experiencias que Sicilia ofrece. A continuación te contamos cómo visitar el volcán Etna, tanto por libre como en un tour.

El tiempo en el Etna

Es clave que el tiempo sea propicio para poder disfrutar de una visita inolvidable. Porque allí arriba, a 2.000 metros (0 3.000 si te decides a hacer la parte alta), es muy probable que haya nubes, viento, que llueve o incluso que esté nevando. Y ten en cuenta que hay una diferencia de unos 8-10 grados de temperatura, entre Catania y la estación del Rifugio Sapienza.

Para ver las predicciones del tiempo nosotros usamos la web del Ministerio del Interior: www.meteoam.it, aunque no se puede ver por horas (como si lo hace si buscas directamente en Google), lo encontramos más fiable que otras webs.

Otra idea es mirar alguna webcam, donde se ve como está el temita en tiempo real. Esta por ejemplo es de la estación donde llega el funivía, a 2.500 metros. Te podrás hacer una idea perfecta.

Cómo llegar al Etna por libre

Si has alquilado un coche para hacer un roadtrip por Sicilia, lo mejor es pasar la noche anterior en Catania. Desde allí hay varias carreteras que suben hasta la estación más alta del Etna: el Rifugio Sapienza, a 2.000 metros de altura. Nosotros nos ayudamos de las indicaciones del GPS de Google Maps, pero siempre seguimos las direcciones de la carretera que indicaban hacia “Etna Sur”.

El recorrido es de unos 25 km y se tarda aproximadamente 1 hora. La carretera es muy buena, con varios miradores a los lados, curvas en forma de U pero bastante abiertas y no demasiado empinada. Nosotros fuimos con un Fiat Panda, el motor más pequeño de todos, y sin problemas.

La bajada la hicimos en dirección norte, la carretera es un pelín peor, pero también está en buenas condiciones.

Aparcamiento en el Etna

En el Rifugio Sapienza hay varias zonas de aparcamiento de pago. Aunque hay muchísimo espacio, si vienes en temporada alta lo mejor es llegar temprano, para encontrar sin problemas. El precio del parking es de 1,20€ por hora, 3,40€ por medio día (termina a las 13, así que si llegas como nosotros a las 11, te conviene comprar dos tickets de 1 hora), o el día entero por 6€. Los tickets los tienes que comprar en el mostrador del edificio de información.

Un poco más adelante, frente al restaurante Crateri Silvestri, hay algunos espacios para aparcar a ambos lados de la carretera y gratis. También siguiendo esta carretera más adelante, ya de bajada, pero allí no merece la pena.

Si te limitas a visitar los cráteres del Rifugio Sapienza, este sería el único pago que tendrías que hacer, no hay una entrada para hacer la visita en esta parte.

Cómo visitar el Etna por libre

Recomendamos hacer la visita desde el Rifugio Sapienza. Una vez aparcado el coche podrás recorrer algunos senderos interesantes. Lo mejor es empezar por el Crater Silvestri a mano derecha, más pequeñito y muy fácil y que se recorre en 10-15 minutos.

Desde allí se puede seguir al Cráter Silvestre Superior, que es algo más grande y difícil. Se puede subir por un camino más empinado y corto, o bien otro por su izquierda algo más largo y fácil. De todas formas hacer todo el recorrido y rodear el cráter no lleva más de 30-45 minutos, en plan tranquilo. La última parte de este recorrido se hace a través de los restos de la lava que expulsó el volcán en la explosión del año 1992.

En ese punto se puede seguir caminando por la ladera del Etna por pequeños senderos, uno de ellos llega a un tercer cráter. Esta zona nosotros ya no la hicimos, pues parece que no tiene un interés añadido.

Para los que se quedan con ganas de más, existe la opción de funicular + camión todoterreno. Desde el propio Rifugio Sapienza parte el funicular que sube hasta los 2.500 metros. Allí se sigue la excursión sobre unos camiones preparados para seguir subiendo hacia los cráteres de la cima del Etna, a 2950 metros, donde se hace un recorrido guiado a pie. Si es posible hacer solo el funicular, y seguir la subida a pie, pero no es recomendable para los que son patosetes como nosotros. Si tienes la intención de subir a lo más alto visitable, creemos que es mejor contratar el paquete. El precio del funicular es de 30€ y del tour de 63€ por persona. Por las críticas que hemos leído, al parecer lo mejor es quedarse en el Rifugio Sapienza y hacer las visitas gratis. Más que nada por el precio!

Mapa del Etna

Aquí te dejamos un mapa interactivo con todos los puntos claves para poder preparar la visita al Etna por libre.

Tours al Etna

Hay tours que incluyen la visita al Etna desde diferentes sitios de la parte este de Sicilia. Aquí te dejamos los enlaces a los más interesates:

• Cima del Etna desde Catania (45€ + 50€ del funicular y camión)
• Cráteres inferiores desde Catania (55€)
• Cráteres superiores desde Taormina (92€)
• Cráteres inferiores desde Taormina (72€)
• Tour a la zona este del Etna desde Taromina (35€)
• Cráteres inferiores desde Palermo (65€)
• Etna + Taormina desde Catania (50€)
• Etna + Taormina desde Palermo (105€)

Como ves, hay diferentes formas de visitar el volcán Etna, tanto con un tour desde Catania, Taormina o incluso Palermo, hasta hacerlo por libre y gastando poquito dinero. Esperamos haberte ayudad a planificar tu visita al Etna, y a tu vuelta, cuéntanos cual fue tu experiencia

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Esta segunda etapa de nuestro roadtrip por Sicilia nos llevó a explorar el sur y la costa este de la isla. Pasamos por grandes ciudades y pueblecitos con encanto, visitamos una reserva natural de playas (donde hasta hay flamencos), ascendimos a los cráteres del Etna, vimos ruinas clásicas impresionantes, entramos dentro de una oreja legendaria(sí, tal cual XD) y conocimos el lugar de inspiración de muchos artistas en el pasado, la bella Taormina. Como ves, fue un recorrido muy completo! Ya te contamos nuestra primer etapa desde Palermo a Ragusa, aquí va el detalle de la segunda etapa de roadtrip por Sicilia.

De momento estos son los datos principales:

Día 5
Ragusa – Marzamemi

La tregua de ayer parece haber sido un regalo inesperado. La lluvia continua y nos vuelve a ofrecer momentos bastante chungos. Las calles de los pueblos que vamos atravesando en dirección sureste por la carretera SS115 parecen verdaderos torrentes, pero aquí no se asustan fácilmente y ellos siguen adelantando con línea continua, con una curva a 50 metros y sin casi visibilidad.

A poquitos kilómetros de Ragusa está el pueblo de Módica, famoso por su excelente chocolate, por ser la ciudad natal de Salvatore Quasimodo, premio nobel de la Literatura y por su estratégica posición sobre lo alto de un barranco. Se parece bastante a Ragusa, pero esta vez no vemos ningún esperanzador rayo de sol y seguimos el viaje tras parar unos minutillos en un mirador.

La ruta de hoy es corta, lo planeamos de forma que tuviéramos tiempo para descansar tras las visitas de días anteriores y veis, el medidor de pasos del teléfono no ha tenido mucho trabajo. De nuevo llegamos temprano a nuestro destino, y de nuevo llueve. Y de nuevo sale el sol, por la tarde, para ser sinceros justo 15 minutos después de que hubiéramos pisado la calle y nos pusiéramos perdidos, pero mira, no estamos para quejarnos. Vale, pero ¿de qué destino hablamos?

De Marzamemi, un pequeño pueblo de pescadores, en la puntita noreste de Sicilia, que ha sabido transformarse en uno de los destinos top para instagramers de ruta por Sicilia (aunque nosotros no nos hemos hecho ni un mísero selfie, será que somos muy feos). No tiene una catedral monumental, ni una playa bonita, tampoco cuenta con ruinas o templos… Lo que llama la atención es la decoración de sus bares, de las terrazas, de las puertas o los muros de la plaza. Todo parece un escenario ideal para los locos de la fotografía de detalles.

Un perro mojado secándose al sol tras ducharse con la lluvia, unas mesas y sillas de madera de varios colores, redes de pescadores por aquí, tinajas pintadas a mano por allá… La verdad es que tiene un encanto especial. Ah, y también muchos restaurantes caros. Además de para instagramers, debe ser un lugar de vacaciones para gente de bien. Pero bueno, siempre nos quedarán los arancini y las pizzas al corte.

Por cierto, si vienes en temporada alta, el centro del pueblo es ZTL y te tocará aparcar fuera, aunque no deja de ser un pueblo de cuatro calles y todo está cerca.

Día 6
Marzamemi – Siracusa

Marzamemi es una plaza encantadora, un pequeño puerto y poco más. Sin embargo en los alrededores se pueden encontrar lugares verdaderamente interesantes, lo que hacen que sea una buena base para hacer escapadas durante el día.

Aunque como sabéis, nosotros estamos inmersos en un roadtrip por Sicilia y aquí solo pasamos una noche. eso sí, aprovechamos la ruta hacia Siracusa para pasar por alguno de estos sitios. El primero de ellos fue la Reserva Natural de Vendicari, un humedal protegido donde habitan hasta 250 especies diferentes de aves. Entre todas destaca el flamenco, que puede verse fácilmente revoloteando en la laguna desde los puestos de observación.

Llegar a la Reserva Natural de Vendicari es sencillo. Hay un desvío bien señalizado en la SP19 y se puede aparcar en la carretera que da acceso al parque. Una vez a pie, en el camino de entrada hay un puesto de un guarda, lo bueno es que solo pregunta por tu ciudad de origen, entrar es gratis. Desde allí hay una pasarela que pasa primero por dos casetas de avistamiento sobre la laguna y luego sigue por unos 500 metros hasta la playa.

Una vez en la playa hay caminos tanto al norte como al sur, paralelos al mar, que llegan a diferentes puntos. Aunque si no tienes mucho tiempo, lo mejor es que hagas el camino que rodea la laguna. Nosotros de vuelta no lo pudimos hacer porque era época de puesta de huevos de tortugas, y estaba cerrado, así que regresamos por el mismo.

Unos kilómetros al norte se encuentra otra parada imprescindible y diferente: el pueblo de Noto. Es un lugar con una historia dilatada, protagonista de episodios épicos en las leyendas clásicas y con mucha importancia en la Edad Media. Pero todo se vino abajo tras el fuerte terremoto en el año 1693.

Sin embargo, como en muchas ocasiones, fue una oportunidad para renacer y crear una nueva ciudad, una joya de estilo barroco siciliano, que llegó a ser denominada como “El Jardín de Piedra”. Entre sus edificios y palacios de piedra, destacan la Catedral y su enorme escalera frontal, el Palazzo Ducezio que es la sede del Ayuntamiento, la Chiesa di San Carlo donde se puede subir a una terraza panorámica, el Palazzo Villadorata y sus característicos balcones, la Fontana d’Ercole o la Porta Reale.

De aquí a Siracusa es solo una horita de trayecto. Nosotros, aunque el día no acompañaba del todo, aprovechamos para recorrer parte de la carretera de costa, por Fontane Bianche. Para aquellos que dispongan de tiempo (y de sol), una opción es acercarse hasta el Parque Marino del Plemmirio. Si te mola colocarte las gafas de snorkel y nadar entre pececitos, es un lugar ideal. Hay calas poco masificadas y el agua es muy clara, eso si, puede que haya sitios que sean un pelín inaccesibles.

Llegamos a Siracusa y la pateamos, recorrimos su centro histórico que en realidad es una isla, Ortigia, conectada por dos puentes y regresamos empapados de un tormentón que nos cayó encima. Aquí te contamos las 20 cosas que ver y hacer en Siracusa.

Esa noche descansamos como angelítos, esperando que al día siguiente amaneciera con sol y nos permitiera hacer una visita indispensable en el viaje…

Día 7
Siracusa – Catania

Y así fue, el sol era radiante y no perdimos tiempo en salir a conocer el Parque Arqueológico de la Neápolis de Siracusa. Tuvimos suerte con el tiempo y por coincidir con los miembros de un coro que estaban también de visita y se arrancaron con unas canciones dentro de la Oreja de Dionisio. Una pasada! Aquí te contamos cómo hacer la visita a la Neápolis de Siracusa.

De camino a Catania no había mucha historia, así que paramos en un pueblecito llamado Brucoli para comer. Son apenas dos calles, murales de escenas cotidianas e históricas del pueblo y un castillo que se remonta a la época de dominción catalana.

En Catania nos quedamos solo una noche, aunque quizás, y solo quizás, merezca la pena quedare al menos otra.  Nosotros, tras patearla durante toda la tarde, nos quedamos contentos con lo que vimos y sin la sensación de necesitar más. La verdad es que de todas las ciudades que vimos, puede que sea la que menos nos entusiasmó. Y eso que el centro es bien bonito, eh. Esto es todo lo que ver y hacer en Catania.

Día 8
Catania – Taormina

Como veis en las fotos, a una hora el cielo estaba cubierto, un rato después hay un sol de justicia… La verdad es que andamos algo perdidos con el tiempo, el 25% de probabilidad de lluvia que nos dice Google, suele ser siempre un 100%! Así que cambiamos de informador y nos vamos al más fiable meteoam, del mismísimo Ministerio de Defensa de Italia. Y sobre todo ahora que necesitamos saber si podremos o no disfrutar de la visita al Etna.

La web nos dice que entre las 8 y las 14 tendremos sol y poco viento. Yeah!! Subir al Etna y recorrer algunos de sus cráteres era uno de los must de este viaje, y pudimos hacerlo! La visita la hicimos al Rifugio Sapienza, a 2.000 metros de altura. Hay algunos senderos y paisajes bestiales, pero es verdad que se puede seguir subiendo hasta los 3.000 metros, eso si, pagando un buen dinero. Te damos toda la información para preparar la visita el Etna aquí.

Fue bajando del Etna cuando a Lety le llegó un mensaje preguntando si lo habíamos notado… ¿Notado qué?! Pues si, esta es tierra de terremotos, y esta madrugada hubo uno bastante fuerte justo en Catania, donde nosotros estábamos. El grado fue de 4,9, y ocurrió sobre las 2 am (luego hubo más de 50 réplicas menores). Fue portada en todos los periódicos digitales italianos… y nosotros sin enterarnos!

Seguimos la carretera SS114 en dirección norte, pasando por pueblecitos (y pueblazos), como Giarre o el bonito Naxos, hasta llegar a Taormina. Este pueblo tan pintoresco se encuentra en lo alto de una montaña, y para acceder hay que tomar una carretera que, primero pasa por la Isola Bella, y luego asciende hasta casi coronar la cima. Es bastante estrecha y hay que andar con cuidado, pero ojo a no pasarte un pequeño mirador a mitad de camino (está en Via Guardiola Vecchia, te lo ponemos en el mapa).

Taormina es un pequeño pueblo medieval, lugar de inspiración durante años para artistas y escritores internacionales. Tiene su rollo, pero hay demasiada gente (muchos la conocen come la Saint Tropez de Italia, así que imaginate el rollo posh :-p). Aunque es indudable que debería ser una parada en el camino. Esto es todo lo que ver y hacer en Taormina.

El viaje por carretera en Sicilia está llegando a su fin, ya hemos recorrido dos de las tres costas de este triángulo, aunque nos queda todavía disfrutar de baños y lugares muy interesantes… pero esta, es otra historia

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Taormina es uno de los pueblos más bonitos de Sicilia y sin duda el más pijo… no en vano muchos la conocen como “la Saint Tropez siciliana”. Pero no solo llegaron aquí turistas de pasta: Taormina, desde siempre, fue meta de artistas (Goethe,  Otto Geleng, D. H. Lawrence, Truman Capote, Guy de Maupassant…). Y es que es indudablemente un lugar tan especial que inspira. Spoiler: no inspiró mucho al cocinero que nos preparó la peor pasta de la historia XD. Pero ya está bien con la charla, vamos a contaros 15 cosas que ver y hacer en Taormina.

:: 15 cosas que ver y hacer en Taormina ::

1. El Teatro Griego de Taormina es una de las razones por las que este pueblo se ha hecho tan famoso. Es uno de los teatros griegos mejor conservados, aunque su gran ventaja es la posición: a su espalda aparecen como actores secundarios el mar Mediterráneo y el Etna y claro, el entorno es excepcional. Se construyó en el siglo III a.C. y hoy en día se sigue utilizando para espectáculos teatrales y conciertos (y no, no son baratos!). La entrada tampoco nos pareció muy barata: 10€ (igual que el Valle de los Templos y el Parque Arqueologico Neapolis de Siracusa).

2. La Isola Bella (Isla Bonita) es otra gran joya de Taormina. Para llegar a esta playa tienes 3 opciones y 2 las descartaríamos (ir en coche e ir andando), así que nos quedamos con que lo mejor es tomar el bus en la Piazza San Pancrazio (coste del billete 1,10€, más info) y olvidarte de agujetas y de buscar los tan cotizados (y casi imposible de encontrar) parkings. Una vez en la playa disfruta de sus aguas fresquitas de las vistas maravillosas!

3. El casco histórico de Taormina se distribuye a lo largo de Corso Umberto, la arteria principal peatonal, repleta de palacios, tiendas y restaurantes. Fíjate en cada detalle, especialmente mira hacia arriba: las fachadas de las casas son bien guapas, y son muchos de sus balcones que te maravillarán.

4. A los extremos de esta calle se levantan las antiguas puertas de la ciudad: al este la Porta Catania  y al oeste la Porta Messina. No serás un verdadero viajero si no atraviesas ambas.

5. A mitad de recorrido te encontrarás con el Duomo di Taormina, de época medieval y con fuerte carácter defensivo, el edificio religioso más importante de Taormina. La plaza que hay de frente está decorada con una fuente del siglo XVII (Fontana di Piazza Duomo) formada por cuatro caballos (de los cuales, solo uno sigue echando agua).

Vistas de Isola Bella desde la subida a Taormina

6. No te pierdas las vistas desde la Terraza Panoramica de la Piazza IX Aprile. Es, posiblemente, la plaza más bonita de toda la ciudad. En esta misma plaza se encuentran otras dos iglesia de Taormina: la Chiesa di San Giuseppe y la Chiesa di Sant’Agostino.

7. Prueba una granita (el granizado artesanal tan típico de Sicilia) en el Bam Bar.

8. Si te sientes con energías suficientes, sube hasta el Santuario Madonna della Rocca, eso sí, ponte zapatos cómodos y prepárate para una buena sudada: te esperan unos 20-30 minutos de subida, bastante empinada.

9. Y si, una vez allí arriba, todavía te queda carrete, sigue subiendo! Porque en lo más alto se levanta el Castillo de Taormina (Castello Saraceno). En el lugar donde debía estar la acrópolis griega, este castillo fue construido por los árabes aprovechando la increíble ubicación, controlando toda la zona. En la actualidad permanece cerrado, no obstante al parecer la gente entra aprovechando un huevo entre los barrotes de la puerta.

10. Callejeando podrás llegar hasta la Naumachia, un muro hecho de ladrillos que se remonta, ni más ni menos, que al siglo II a.C, estaba bajo el imperio romano. Aunque el término nos hace pensar en las representaciones de batallas navales (que por ejemplo se hacían en el Coliseo), al parecer este muro con sus nichos era un conjunto de fuentes decorativas.

Naumachia de Taormina

11. De esta misma época es el Teatro Odeon, un teatro romano que se conserva bastante bien. La forma es similar a la del Teatro Griego, no obstante las dimensiones son inferiores (pero eh, este es gratis!).

12. Si eres de los que empieza cada visita a un lugar recogiendo información en la Oficina de Turismo, en Taormina estarás de enhorabuena! Se encuentra en el Palazzo Corvaja, un antiquísimo edificio que empezaron a construir los árabes y que se mejoró y amplio en la Edad Media. Se puede visitar el patio interior sin coste, es una pasada! A nosotros nos recordó un poco a la Casa de Julieta, en Verona, pero esta vez sin Julieta!

13. Para poder comprender la fascinación que sintió el pintor Otto Geleng cuando llegó a Taormina por primera vez, lo ideal sería pasar por el Grand Hotel Timeo y por su “terraza literaria”, por la que pasaron cantidad de artistas, y de la que no es difícil enamorarse. Aunque el sentimiento se pasará rápido cuando nos llegue la cuenta! Por cierto, también puedes alojarte en el hotel, mira los precios!

Si no te apetece dedicar el presupuesto de todo un viaje a Sicilia en una noche de hotel, te recomendamos alojarte en el Floridia B&B, un alojamiento súper bonito (y cuidado al detalle), regentado por una familia encantadora. Incluye desayuno y cuesta 50€ por noche. Está a unos 5 minutos caminando de la Puerta Messina, donde comienza Corso Umberto.

14. El Palazzo Duchi Di Santo Stefano se trata de un claro ejemplo de edificio de estilo gótico siciliano, con inserciones árabes y normandas, y estaba integrado en las murallas medievales de la ciudad. Hoy acoge exposiciones culturales.

15. Pero sin duda, lo mejor en Taormina es perderse por las callejuelas, subir escaleras y descubrir rincones secretos. Y hablando de escaleras… ni se te ocurra comer en le restaurante “La Scala”, nosotros pringamos por tontorrones: vimos que las pastas tenían buenos precios y decidimos sentarnos, además el entorno estaba chulo. Pues fueron las peores pastas que comimos jamás y para rematar la botella de agua costó 4€ y el coperto 3€ por cabeza (nunca pagué tanto por el coperto). Un horror.

15+1. No puedes irte de Taormina sin probar el vino di mandorle (vino de almendras), o al menos compra una botella en uno de los muchos negocios de souvenirs gastronómicos de Taormina… es muy buen recuerdo!

Piazza IX Aprile, Taormina

Mapa de los imprescindibles de Taormina

A continuación te dejamos un mapa interactivo señalando las cosas más importantes que ver y hacer en Taormina.

Estas son algunas ideas de cosas que ver y hacer en Taormina, una de las joyas de Sicilia. ¿Cuáles son tus recomendaciones?

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Cefalú es uno de los pueblos más bonitos de Italia y no nos extraña en absoluto. Según vas acercándote por la carretera de la costa te das cuenta de que el entorno es único, y es imposible no caer rendidos a su encanto. De origen arabo-normando, este pequeño pueblo es uno de los más visitados de Sicilia, así que prepárate porque lo más probable es que lo compartas con unos cuantos turistas más. En este post vamos a contarte 15 cosas que ver y hacer en Cefalú.

Curiosidad: si eres un cinéfilo sin remedio, te recomendamos ver la película “Nuovo Cinema Paraíso”, de Giuseppe Tornatore. Se rodó aquí y es muy pero que muy bonita.

1. Si solo tuvieses tiempo para hacer una cosa, no tenemos dudas: vete al pequeño muelle que hay en la zona del puerto viejo. Camina hasta el final y date la vuelta, delante de tus ojos tendrás unas de las mejores vistas de toda Sicilia, la playa de Cefalú abrazando los edificios, blancos, crema y amarillitos que surgen literalmente de la arena.

2. Y ahora sí, esperemos que lleves bañador porque aguantarse las ganas de darse un chapuzón allí es muy complicado! Si vas en temporada alta y hay demasiada gente, no hay problema porque la playa es muuuy larga y puedes seguir caminando hasta encontrar tu sitio ideal.

3. En el muelle hay dos sitios que no puedes perderte. El primero está atravesando una pequeña puerta en el muro, que da a las rocas y al mar abierto. El segundo es subiendo por las escaleritas hasta la parte alta del muro, allí arriba tendrás la panorámica perfecta. Son dos sitios geniales donde ver el atardecer, pero es bonito a todas horas.

4. Recorre la Via Vittorio Emanuele y la Corso Ruggero, son las dos arterias principales del centro de Cefalú y ambas están llenas de tienda de todo tipo (desde ropa étnica a cerámica, desde locales que preparan los famosos cannolis a restaurantes chic).

5. Sube hasta la Roca, la montañita que domina el pueblo. La subida que empieza por la Cuesta de los Saracenos y atraviesa las tres murallas dura unos 30-40 minutos. Arriba te espera el antiguo castillo, las ruinas del templo de Diana (del siglo IX a.C.!) y unos miradores verdaderamente impresionantes. Cuesta 4€ (nos pareció bastante caro, pero una vez arriba, las vistas te quitan el “cabreo”). Curiosidad: dicen que la Roca tiene forma de cabeza, de hecho, el nombre Cefalú, viene de la palabra griega “kephaloidion” que quiere decir “cabeza-cubre”. En este post te contamos como hacer su visita a la Roca.

Vistas de Cefalú desde La Rocca

6. Al regresar de la subida y de camino al centro, pasa por la Via Carbonari. Allí presta atención a tu lado izquierdo porque vas a pasar por la calle más estrecha que vimos nunca!

7. El Duomo de Cefalú merece sin duda una visita, y no solo porque fue declarado Patrimonio Unesco, sino porque tiene una arquitectura curiosa (arabo-normanda) y su placita es una auténtica delicia. Eso sí, cuidado a los bares de los alrededores: vimos muy malas críticas en varios de ellos (cobran un coperto/servicio excesivo y la calidad es regulera). No pudimos entrar al Duomo ya que cuando llegamos ya estaba cerrado, pero habíamos leído que en su interior de conserva un precioso mosaico bizantino del siglo VI, y debe merecer mucho la pena la visita de su claustro, de época normanda, y único en Sicilia. La leyenda cuenta que fue Rogelio II fue quien mandó construir esta catedral, tras sobrevivir milagrosamente a un naufragio y llegar justo a Cefalú.

8. En la Piazza Duomo también se pueden ver el Ayuntamiento, que antaño era el Monasterio de Santa Catalina, el bonito Palazzo Pirajno, el Palazzo Maria y el Seminario Vescovile, uno de los seminarios más antiguos de Sicilia. Lo mejor es sentarte en las escaleras del Duomo y contemplar todo lo que pasa alrededor. No vas a aburrirte!

9. Otra plaza que nos encantó, y un poquito más alejada del centro, es Piazza Garibaldi. El ambiente aquí es más local, y está rodeada de bonitos edificios y palacios como la Chiesa di Maria SS della Catena, lo que era la Porta Maggiore, una de las entradas a la antigua ciudad, y la Torre del Reloj.

10. La Chiesa della Badiola es el otro edificio religioso que merece la pena visitar. Es una de las más antiguas de Cefalú (data del año 1159) y al parecer fue construida por Rogelio II antes incluso que el Duomo. Antiguamente se dedicó a San Jorge y a San Lorenzo, pero en el siglo XVII se transformó en un orfanato, junto con la institución “La Badiola”, de ahí el nombre actual.

Duomo de Cefalú

11. En Corso Ruggero hay un edificio que sobresale entre los demás: el Osterio Magno. Se trata de un magnífico palacio, residencia del rey Roger II de Sicilia, y que destacó y destaca por su grandeza. Paso por manos de diferentes nobles, y fue mejorado con el tiempo. Destaca la parte del “palazzetto bicromático” que combina la piedra arenisca de color amarillo con roca de lava, de color negro, las ventanas y el impresionante torreón.

12. Desde el Puerto Viejo hacia el norte se dirige la bonita Via Ortolani di Bordonaro Carlo, una excelente opción para tomarse un cervecita en alguna de las terrazas, bares y restaurantes. Corre paralela a las rocas de la costa y si sigues hasta la Chiesa dell’Itria, podrás subir unas escaleras hasta el Bastione di Capo Marchiafava, un bastión defensivo del s. XVII desde donde hay una amplia vista del litoral.

13. Un lugar curioso es el “Lavatoio Medival”, donde antaño las mujeres de Cefalú bajaban  para lavar la ropa. Todavía se mantiene perfectamente la escalinata en curva que da acceso al manantial (que hoy sigue corriendo), y las piedras, fuentes y soportes donde se lavaba la ropa.

14. Allí cerquita está la Porta Pescara, que da acceso al mar y tiene unas vistas estupendas. Es uno de los lugares favoritos por los amantes de instagram y en general para los enamorados. Incluso hay quien dice que si te das un beso con tu pareja allí, vais a estar juntos para siempre. No parece tener mucho rigor científico pero bueno, probar no cuesta nada jaja.

15. Otra calle que te recomendamos recorrer es el Lungomare, el paseo marítimo, para así empaparte del olor del mar y ver los diferentes lidos (zonas de playas privadas, con servicio de alquiler de tumbonas y sombrillas), las playas libres y los locales más chic. Además desde aquí las vistas el promontorio y abajo el pueblo son bien bonitas.

¿Donde comer en Cefalú?

Si vas en plan mochilero te recomendamos “Pasta & Pasti” (donde hay pastas ricas y baratas, a partir de 6€). En cambio si tienes más budget y quieres pegarte una cenita rica puedes ir “Al Porticciolo” donde hay menús a base de pescado o si lo prefieres puedes optar por una pasta (12-17€) o por una pizza.

¿Y un buen helado o un cannolo? Nosotros probamos los de una pequeña heladería Gelateria del Lavatoio, al lado del Lavatoio Medival y donde justo hay un banquito donde poder hincharte. Tanto el helado (2€) como el cannolo (2,50€) estaban ricos.

Mapa de Cefalú

Te dejamos este mapa con todos los puntos interesantes de Cefalú

Esperemos que tu visita vaya genial y si tienes más consejos de cosas que ver y hacer en Cefalú, somos todo oídos

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La Roca es una inmensa mole que domina la ciudad de Cefalú y los alrededores, en cuya cima se encaraman los restos de un antiguo Castillo. Actualmente se conservan partes de las diferentes murallas defensivas, el castillo en la cima, dos cisternas que servían para acumular agua y abastecer a la población que habitaba en su interior, y las ruinas de un templo megalítico llamado el Templo de Diana.

Históricamente tiene mucha riqueza y es conveniente conocer su pasado antes de tirar pá arriba. Sin embargo, lo mejor de todo son las vistas que se obtienen desde diferentes puntos en el camino, y en las ruina del castillo en la cima. A continuación de contamos más sobre la Roca de Cefalú y cómo hacer la visita.

Breve historia de la Roca de Cefalú

Mucho antes de que se edificara la ciudad que conocemos hoy en día a orillas del mar, ya había asentamientos sobre el enorme promontorio de roca caliza. De hecho, hay que regresar hasta la época prehistórica para encontrar los primeros habitantes. Durante los años, la roca no se deshabitó, y se conservan restos de diferentes épocas, como las ruinas prehelénicas del Templo de Diana (las únicas de ese tiempo en toda Sicilia), o el castillo de los ss. XII y XIII.

Cefalú procede de la palabra “cabeza” en el antiguo griego y, como puedes imaginar, hace referencia al gigantesco peñasco que domina la costa, y el tú, querido amigo, estas a punto de escalar!

Cómo subir a la Roca de Cefalú

Te cuento el recorrido que hice yo, que es en forma de loop y que pasa tanto por el Castillo, como por las ruinas del Templo de Diana, de las cisternas y de la Iglesia de Santa Ana. Hasta la cima tardé como unos 30 minutos, y en hacer el recorrido completo 1 hora y media.

Para iniciar el ascenso, tendremos primero que pasar por taquilla. Si, la entrada no es libre, sino que hay que pagar una tasa de 4€. Desde este punto inicia la Escalera de los Sarracenos, un camino de escalones pavimentado que hace zigzag, hasta llegar a la primera muralla. Aquí se conserva la primera puerta de entrada de estas murallas, que tendrás que atravesar, y desde las propias almenas tendrás la primera panorámica. Tras la muralla, el camino sigue en buen estado, y obviamente sigue subiendo.

A poca distancia tendremos que pasar una segunda muralla, que parece en peores condiciones. El camino de momento es fácil y todavía estamos al resguardo de los pinos, aunque será por poco tiempo. El recorrido no tiene pérdida, los senderos están bien marcados en el suelo, y solo tendrás que desviarte en un par de ocasiones. La primera la encuentras ahora, justo al pasar esa segunda muralla, a la izquierda se llega hasta las ruinas del Templo de Diana, pero lo mejor es tomar la dirección hacia la derecha, de camino al Castillo.

Ya habremos dejado el camino pavimentado y ahora estamos pisando un sendero de piedras sueltas y tierra, y hay que tener cuidado de no torcerse un tobillo. Además los pinos han desaparecido y el sol nos pega de lleno. En realidad no es tan grave como parece, de hecho cuando yo subí la mayoría de los que me acompañaron eran jubiletas (bien majos, eh).

Tras aproximadamente 30-40 minutos subiendo, y tras pasar una segunda bifurcación donde tomarás de nuevo el desvío de la derecha, se llega hasta la tercera muralla, que rodea la parte superior de la Roca. Recomiendo seguirla por la izquierda, para ver primero la costa este hacia el Capo d’Orlando y una construcción que parece una cárcel.

Sin querer te verás en las ruinas del Castillo, a 263 metros sobre el nivel del mar, y fliparás en colores. Si Cefalú es un bonito pueblo visto desde sus propias calles, desde las alturas es una auténtica pasada. Además desde lo alto se tiene una espléndida vista de la linea de la costa y las montañas en segundo plano.

Tómate todo el tiempo que quieras, bebe agua y descansa. La bajada comienza por donde has llegado, pero recuerda la última bifurcación: allí desvíate hacia las ruinas. La bajada es un pelín más empinada y salvaje, pero en un santiamén llegarás hasta el Templo de Diana y una de las cisternas. Este templo es una construcción megalítica del siglo IX a. C., considerado el único monumento preclásico de Sicilia. Se dedicó a Diana, la diosa de la luna y el agua.

Ojo, porque ya creerás que has visto lo mejor del recorrido. Error! Para mi, el mejor momento fue llegar a los miradores que hay a lo largo de la muralla. Están a escasos metros de las ruinas. Primero toma el camino a la derecha y te verás justo sobre la Catedral de Cefalú. Si sigues hacia el otro lado, hacia abajo, verás una señal de “uscita“. En este momento puedes obviar la señal y seguir recorriendo la muralla, hasta un último mirador, y regresar hasta este punto.

Desde este cruce, solo te queda pasar por las ruinas de la Iglesia de Santa Ana y las de la cisterna mas grande. Posteriormente empalmarás en el punto de la primera bifurcación que te encontraste al subir, y la taquilla.

Consejos para la subida

Siempre es bueno tener en cuenta unas recomendaciones para no cagarla. Aquí van unas cuantas:

• La entrada cuesta 4€, en principio se puede pagar solo con tarjeta o con monedas, aunque yo pagué con un billete de 10€ y no hubo problema.
• El horario es: de 1 de abril al 31 de octubre de 9hs a 19hs, y el resto del año de 9hs a 16hs. Supongo que el atardecer desde aquí arriba tiene que ser impresionante.
• Aunque no haga un día especialmente caluroso, lleva agua contigo. Una gorra y protección solar tampoco están de más.
• Es importante llevar calzado cerrado y apropiado. A ver, básicamente no vayas en chancletas!
• No es especialmente duro, está un poco empinado (el desnivel es de unos 200 metros desde la taquilla) y hay rocas sueltas donde te puedes torcer un tobillo, pero en general lo puede hacer cualquier persona (subir, no torcerse el tobillo XD).
• Los senderos están bien marcados en el suelo, y solo hay dos sitios donde desviarse, con señales indicando cada dirección. No tiene pérdida.
• Para llegar a la cima se tardan 30-40 minutos. En hacer el recorrido entero aproximadamente 1 hora y media.
• Al regresar, pasa por la Via Carbonari. Allí presta atención a tu lado izquierdo porque vas a pasar por la calle más estrecha que vimos nunca!

Mapa de la subida a la Roca de Cefalú

Aquí te dejamos unos mapas con los puntos más importantes para planificar tu subida, el desnivel y los recorridos.

Para nosotros, subir a la Roca de Cefalú fue uno de los mejores momentos del viaje, y algo que te recomendamos hacer si pasas por esta ciudad. Esperamos que con esta info puedas preparar la visita!

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¿Sabías que las patatas fritas, los pitufos y Audrey Hepburn son belgas? ¿Y que aquí se formuló por primera vez la teoría del Big Bang? En este post te contamos estas y unas cuantas curiosidades de Bélgica más. 20 datos curiosos para conocer un poquito más de cerca este pequeño pero interesante país.

→ Si tienes planeado un viajecito, aquí te contamos las mejores 20 cosas que ver y hacer en Bélgica

1. Empezamos con sabor dulce: ¿sabías que Bélgica produce más de 200.000 toneladas de chocolate al año? Pero ojo porque aquí no todo el chocolate vale, para poder contar con etiqueta de chocolate belga tiene que tener al menos el 35% de cacao puro y, además, no incluir grasas vegetales. Tan importante es este producto que hasta existe un Museo del Chocolate y ¡curiosidad extra! El Aeropuerto de Zaventem es el sitio donde se vende más chocolate de todo el mundo.

2. Con sus 97 metros de altura, el Boerentoren de Amberes fue en su momento (principios de los años ’30) el edificio más alto de toda Europa. Un enanito si pensamos que ahora mismo este récord es del Lakhta Center en San Petersburgo con 462 metros.

3. Y ya que estamos hablando de Amberes, esta ciudad es considerada como la capital mundial de los diamantes. Más del 80% de los diamantes en bruto que existen en el planeta pasan por esta ciudad para cortarse y pulirse antes de ser vendidos.

4. En Bélgica no existe un idioma propio, algo así como el “belga”, teniendo 3 lenguas oficiales: el francés, el alemán y el neerlandés. Curiosamente el neerlandés es el más hablado, aunque más que de neerlandés habría que hablar de flamenco. Lo habla el 60% de la población.

5. Las patatas fritas se conocen como “french fries” pero de “french” no tienen nada, su origen es belga. De hecho es una de las comidas callejeras más populares y te recomendamos probarlas con todas las salsas posibles (aunque las originales habría que comerlas con mayonesa).

6. Seguro que conoces los pitufos pero ¿a qué no sabías que son belgas? Sí, sí, esos minúsculos seres azules fueron creados por el dibujante belga Peyo que los llamó Les Schtroumpfs. Como curiosidad extra, el pueblecito Malagueño de Júzcar se tiñó entero de azul con motivo del estreno de la película de Los Pitufos en 2011, pero por derechos de propiedad tuvieron que renunciar a la denominación de «El pueblo de los Pitufos» y pasó a ser «La aldea azul».

7. Aunque los pitufos nacieron aquí, los hombres belgas no son para nada pitufinos. Es más, son de los segundos hombres más altos del mundo: la altura promedio es de 181,7 cm. ¿Quién está a cabeza en esta clasificación? Los chicos holandeses que miden de media 182,5 cm. Las mujeres belgas, en cambio, no son tan altas, pues ”solo” miden 165,5 cm de media.

8. La altura masculina no es la única cosa en lo que son segundones respecto a los Países Bajos: Bélgica fue el segundo país en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El hito se consiguió en 2003 y, en este caso, ser segundón es todo un orgullo. España fue el tercero en hacerlo, en el año 2005.

9. Además del chocolate, otro producto muy famoso de Bélgica son sus cervezas. No es el país que más consume esta bebida (los checos aquí machacan a todos sus adversarios) pero sí el que más variedades de cerveza tiene. Al parecer hay cerca de 1.200 tipos de cervezas a lo largo y ancho de todo el país y si visitas Bruselas deberás ir a brindar en el Delirium Tremens, una de las cervecerías más grandes y mejor surtidas del mundo.

10. Los amantes del jazz tienen mucho que agradecer a Bélgica: el saxófono fue inventado por un belga, Adolphe Sax.

11. Otras invenciones belgas fueron: el plástico, descubierto por el químico Leo Baekeland cuando mezcló fenol y formaldehído; los patines en línea, idea de Jean-Joseph Merlin; o la teoría del Big Bang. Sí, sí, tal cual lo oyes, esta rompedora teoría fue formulada por primera vez en 1927. El autor fue el matemático, astrónomo, profesor de física y cura Georges Lemaître.

12. Los pitufos no son ni de lejos los únicos personajes fantásticos que tenemos que agradecer a Bélgica: Tintín o Lucky Luke nacieron de mentes creativas belgas. Y tan importantes son estos cómics que en Bruselas hay una verdadera ruta turística conocida como Ruta del Cómic.

13. Según una teoría, los balnearios modernos que hoy todos podemos disfrutar en cualquier parte del mundo tuvieron origen en un pequeño pueblo belga. ¿Su nombre? Spa! Efectivamente, estos centros termales habrían tomado su nombre. Hoy Spa también es famosa por el circuito de F1, el más impresionante de todo el campeonato y donde iré si o si algún año.

14. Tomorrowland es el festival de música electrónica más grande y famoso del mundo y ¡adivinaste! Nació y tiene lugar en Bélgica, concretamente en la localidad de Boom, donde cada año se juntan unas 400.000 personas.

15. Una de las curiosidades de Bélgica que más nos sorprendió es que Audrey Hepburn, una de las estrellas más famosas y brillantes de Hollywood, nació en Ixelles, a poca distancia de la capital belga. Otras celebridades de Bélgica son René Magritte, Jean-Claude Van Damme o Stromae.

16. Si te gustan los castillos ¡tienes que visitar Bélgica! Este pequeño país posee un galardón de lo más curioso: tiene más castillos por kilómetro cuadrado que cualquier otro! Algunos de los castillos más bonitos de Bélgica son el de Gravensteen, el de Modave, el de Beloeil o el de Vêves.

17. ¿Sabes qué tienen en común Karl Marx, Victor Hugo o Albert Einstein? Todos tuvieron que dejar sus países y emigrar/exiliarse y eligieron Bélgica como nuevo destino.

18. Las galerías Saint-Hubert, inauguradas en el año 1847, se consideran el centro comercial más antiguo de toda Europa. Después de casi 2 siglos siguen abiertas y albergando a algunas de las tiendas más exclusivas y lujosas.

19. Con solo 10.000 habitantes Durbuy se considera la ciudad más pequeña del mundo. Fue en el año 1331 cuando el rey de Bohemia Juan I le otorgó el título de ville, y pasó a ser oficialmente ciudad.

20. Seguro que el nombre de Waterloo te suena: en la homónima batalla del 18 de junio de 1815 fue derrotado Napoleón. Pero ¿sabías que Waterloo sigue existiendo y se encuentra en Bélgica? Está a apenas 20 km al sur de Bruselas y hoy existe una montaña cónica artificial conocida como la Colina del León en honor a la batalla.

¿Estas son algunas de las curiosidades de Bélgica más sorprendentes. ¿Conoces alguna más?

* Photocredit: Shutterstock

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Acabamos de volver de un viaje a Mérida y tenemos que confesar que lo hicimos con un kilito más de cómo nos fuimos. ¿Quieres saber cómo repetir nuestra hazaña? En este post vamos a recomendarte unos cuantos restaurantes donde comer en Mérida (España) bien y barato. Desde restaurantes locales en los que probar recetas tradicionales a otros especializados en cocinas de otras partes del mundo pero igual de ricos.

Ojo, lo de engordar no es algo garantizado. Tendrás que echarle ganas XD

El Puchero de la Nieta

Cenamos aquí nuestra primera noche en Mérida y lo recomendamos totalmente. Es uno de esos ejemplos donde las tradiciones pasan de nieta a abuela y el objetivo, bien conseguido, es de proponer platos caseros hechos con cariño. Ojo porque las raciones son abundantes, si quieres probar varias cosas, mejor elige tapas o medias raciones. También tienen menú del día (durante toda la semana) por 12€.

Nosotros probamos migas, muy ricas (aunque la yema del huevo estaba quizás muy hecha), croquetas caseras y solomillo con salsa de almendra (nos quedamos con las ganas de hincarle el diente a la chanfaina). Con cervecitas para los dos y un postre de tarta de queso y arándanos deliciosa, pagamos unos 26€.

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Sapori d’Italia

No nos digas que comer pizza en Mérida no pega, recordemos que estamos en Emérita Augusta y podría valer como homenaje a sus antepasados romanos. Tss. Aprobada la excusa, en este restaurante las hacen francamente bien, con la masa ligera y cocinadas en horno tradicional. Tan bien que repetimos y la noche del concierto de Robe nos pasamos a recoger una para llegar :P.

Probamos pizza de jamón, pizza de wurstel y patatas fritas (eso los romanos de bien no lo aprobarían) y lasaña de carne. Precio medio por plato: 8-10€. Cuenta también con un menú infantil que se adapta perfectamente para un viaje con niños.

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The Kraft Pub

Si como nosotros eres más de cerveza que de vino, en este restaurante tienen una selección amplia de cervezas artesanales, tanto de barril como de botella. Además dispone de una amplia terraza en una plaza y cuenta con una carta con propuestas interesantes como hamburguesa o raciones (y medias raciones) con muy buena pinta.

Nosotros cenamos media ración de berenjenas rebozadas con salsa de naranja y miel de caña y media ración de solomillo a la cerveza negra. Aunque nuestra primera opción fue la bandeja de salchichas alemanas que lamentablemente no quedaba.

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Restaurante WyCo

De los 4 días que pasamos en Mérida, tres desayunamos en este curioso restaurante. Y es que la oferta de tostada del día y café por 2€ nos parecía un canto de sirenas XD Cada día cambia y la verdad es que siempre estuvo rica, especialmente la tostada con queso curado y tomate mmm. La terraza además es muy tranquila y está rodeada de árboles en el Parque López de Ayala, y la chica que nos atendió fue súper maja

Nosotros no comimos ni cenamos aquí, pero vimos que proponen platos en plan fast food baratos y al parecer ricos. Así que ya sabes, si quieres hamburguesa, alitas o pizza baratitas, aquí las tienes. Ya nos dirás qué tal saben.

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Ibéricos Nico

Si quieres picar algo en plan informal o simplemente probar uno de los productos estrella de Extremadura, el jamón, esta tienda ofrece degustaciones. Tanto de platos de jamón y queso como algo mucho más barato y rapidito: menú de dos pulguitas de jamón y dos bebidas por 4,90€. Un buen tentempié y merienda, eh.

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Otros sitios donde comer en Mérida

Estos restaurantes los teníamos apuntados pero no fuimos, bien porque estaban cerrados por vacaciones o llenos (y nosotros somos de tener más hambre que paciencia).

• La Tahona, lo de ir un domingo a las 14 no fue una buena idea :-p Si tienes pensado comer aquí mejor reserva con adelanto. Nos quedamos con ganas de probarlo porque tenía súper buena pinta. Volveremos.
• Umami, estaba frente a nuestro alojamiento pero cerrado por vacaciones, lastima! Al parecer las raciones y las tapas son ricas y con muy buena presentación.
• NATURA GastroArt, queríamos ir a probar sus tapas (5€) y ya las teníamos fichadas (albóndigas sobre compota de manzana y curry, manjar de atún con lima, sal negra y AOVE, rejos a la andaluza con salsa thai) pero finalmente no se dio y nos quedamos con las ganas. Y ahora mismo MUCHAS GANAS. Ains, qué hambre.

Mapa de los restaurantes en Mérida

Aquí te dejamos un mapa con la ubicación de los restaurantes donde comer en Mérida que te hemos recomendado:

Lo dicho: vamos a tener que volver para seguir comiéndonos Mérida. ¿Has visitado esta ciudad de origen romano? ¿Nos recomiendas otros restaurantes donde comer en Mérida bien y barato? Ya ves que las opciones no son pocas… ¡y las que faltan!

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Venice Beach es uno de los lugares más emblemáticos de Los Angeles, y no nos extraña en absoluto. Este distrito costero se ha ganado su fama gracias a su personalidad bohemia, su ambiente relajado, sus canales y a la visión de su creador, Abbot Kinney. ¿Estás aquí buscando cosas que ver y hacer en Venice Beach? Te vamos a contar 10, pero antes déjanos contarte algo sobre su historia…

Venice Beach fue fundada en el año 1905 por Abbot Kinney tomando como inspiración Coney Island en Nueva York. La idea era crear un rincón donde los habitantes de la ciudad y los turistas pudieran disfrutar de su tiempo libre, con un muelle, atracciones, una bonita playa, una buena infraestructura de hoteles y restaurantes y… ¡Darle un toque veneciano! ¿What? Tal cual: Kinney era un enamorado de la ciudad italiana por lo que diseñó una serie de canales e incluso hizo traer góndolas!

Obviamente el resultado queda lejos la belleza y elegancia de la Venecia auténtica, pero es indudable que esta versión “yankee” tiene su rollito. Y sí, como supondrás, vivir aquí es MUY caro.

Ahora sí, te contamos 10 cosas que ver y hacer en Venice Beach:

1. Sácate una foto con el cartel de Venice Beach

Ok, no es icónico como el de Hollywood pero si vienes aquí tienes que sacarte una foto con el cartel de “Venice Beach”. Se encuentra en el cruce de Pacific Avenue con Windward Avenue. Nos parece uno de los rincones más bonitos del barrio.

2. Siéntete en Venecia

Por supuesto tienes que darte una vuelta por la zona más curiosa de Venice Beach y que le da nombre, la de los canales, puentes y cómo no, casoplones. No te esperes una imagen parecida a Venecia, los canales nada tienen que ver, pero es indudable que es un lugar lleno de encanto. Si ganamos la lotería o lo petamos con una startup en Silicon Valley (ambas cosas igual de probables) nos compramos un piso aquí y lo dejamos gratis para los lectores del blog XD

3. Pisa su playa

Que pases todo el día allí tomando el sol o que la visites solo para ver el atardecer, da igual: no has visto Venice Beach si no has pisado su playa. Y mejor si completas la visita con un remojón en el Océano Pacífico!

4. Recorre el Paseo Marítimo

Todo un imprescindible de Venice Beach ya que no hay otro lugar más curioso, eclético y loco en todo Los Angeles. Tiene unos cuantos lugares de especial interes:

• El Venice Skate Park, se inauguró en 2009 pero ya es todo un símbolo de Venice Beach. Por aquí, cada día, pasan cientos de cracks que se dedican a desahogarse haciendo piruetas con sus patines y skates.
• Ver como entrenan en “Muscle Beach”. ¿Muscle Beach? Esta zona del paseo marítimo está repleta de gimnasios y espacios para hacer ejercicio al aire libre. Como curiosidad decirte que por aquí también está el gimnasio donde el mismísimo Arnold Schwarzenegger, Terminator antes y Gobernador después, se mazaba como si no hubiera un mañana. Sin duda algo curioso que hacer en Venice Beach (y algo friki, sí).
• Una ruta de Street Art, y es que no tardarás en toparte con paredes llenas de arte urbano y murales muy chulos. Si te gustan los graffitis y las intervenciones… te va a encantar.
• Y por supuesto, disfruta de su particular ambiente: desde abuelitos con más músculos que el mismísimo Arnold, a artistas callejeros talentosos, clones de Bob Marley recién salidos de tiendas donde legalmente se vende marihuana, o grupos de despedidas de soltero. Te lo prometemos: la “fauna” de Venice es de lo más variopinta!

5. Date una vuelta por Kinney Boulevard

El creador de Venice Beach fue homenajeado con esta calle, que lleva su nombre. Es la arteria principal del distrito, llena de tiendas, galerías de arte, bares y, por supuesto, restaurantes de todo tipo.

Realmente no siempre fue así, de hecho hasta los años ’80 era una calle marginal, bastante pobre y con problemas de delincuencia. Pero tras haberle dado un buen lavado de cara, muchos opinan que no solo es una de las mejores zonas de Los Angeles, sino de todo Estados Unidos.

Y si te entra hambre te recomendamos ir a The Butcher’s Daughter, un vegano riquísimo, y pegarte un caprichito con un brunch.

6. Acércate al Mosaic Tile House

Si ya visitaste anteriormente la zona y quieres hacer algo original en Venice Beach, apunta este nombre: Mosaic Tile House. Se trata de una casita de lo más peculiar ya que está repleta de mosaicos!

Lo curioso es que nació casi por casualidad, cuando sus dueños decidieron reformar el baño con pequeños mosaicos coloridos. El resultado les gustó tanto que, poquito a poquito, fueron llenando la casa de esta decoración y hoy en día se ha transformado en una verdadera galería de arte.

Se encuentra en el 116 de Palms Boulevard. Y ojo: la entrada cuesta 20$ y solo abre los sábados (por fuera también podrás ver algún mosaico, pero lo gordo está dentro). Más info aquí.

7. Perfecciona tu surf (o aprende a subirte a una tabla)

¿Por qué conformarse con un baño en el Pacífico cuando puedes surfear sus olas? En Venice Beach hay opciones de surf para todos: tanto si eres un surfer experto como si ni has subido en una tabla en tu vida. Puedes alquilar tablas en varias tiendas del paseo marítimo (Ocean Front Walk) o apuntarte a clases en diferentes escuelas (una de las mejor valoradas es la Kapowui surf lessons Santa).

La buena noticia es que te lo vas a pasar pipa. La mala es que NO es barato: los precios se calculan por persona/hora pero encontramos esta oferta que incluye 2 horas de clases de surf y tiene buenas críticas.

8. ¿Fan de Grease en la sala? Vuelve al cole!

Vuelta a las clases pero sin preocuparse de los exámenes. En realidad tampoco vas a abrir un libro, vas a pisar una de las escuelas más famosas de la gran pantalla… la de Grease! La que conoces como “Rydell High School” es en realidad el Venice High School. Si eres un loco de esta mítica película no te la puedes perder.

9. Come un helado en Salt & Straw

Como buena italiana puedo asegurarte que todo se disfruta más con un helado en la mano. Así que no dudes ni un segundo y ve a probar los helados de Salt & Straw, una cadena que prepara un helado artesanal cremoso y riquísimo. Barato no es (cuesta unos 5$) pero un día es un día :-p

10. Alquila una bicicleta y pedalea hasta Santa Mónica

Alquilar una bicicleta en Venice Beach cuesta unos 20$ todo el día, tiempo suficiente (y necesario) para recorrer Venice Beach y Santa Mónica, otro lugar imperdible. Las dos localidades están a unas 3 millas de distancia por lo que todo el mundo (incluidos los vaguetes) pueden ir en bici (ojo porque también hay bicicletas eléctricas). Además no hay subidas ni cuestas, jeje.

Por cierto… aquí te contamos 10 cosas que ver y hacer en Santa Mónica.

Y hasta aquí nuestras recomendaciones para disfrutar de un precioso día en Venice Beach. Nosotros no somos super fans de Los Ángeles, pero Venice es de las cosas que más nos gustaron y no vemos la hora de volver… tiene un rollito único! ¿Conoces más cosas que ver y hacer en Venice Beach?

La entrada 10 COSAS QUE VER Y HACER EN VENICE BEACH (LOS ÁNGELES) se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Siéntate y ponte cómodo, porque hacer un viaje por la historia de Turquía supone darse un buen trote. ¿Cómo resumir en pocas palabras un pasado tan revuelto, lleno de civilizaciones, guerras e imperios?

Vamos a intentarlo. Pero ten paciencia y no pierdas la fe, porque la historia de Turquía tiene mucha chicha, pero chicha buena. Te lo explicamos rápido: al ubicarse estratégicamente entre dos continentes (y menudos continentes) esta tierra era codiciada por todo imperio que quisiera predominar sobre sus adversarios. Y lo mismo durante siglos y siglos. Spoiler: Alejandro Magno, Imperio Romano, Antigua Bizancio, Imperio Otomano y Guerra Mundial entre otras cositas. Casi ná, eh.

¿Listo para bucear en los antepasados lejanos y en los hechos más recientes que han moldeado la actual Turquía? Aquí va nuestro (no tan) breve resumen de la historia de Turquía:

Historia de Turquía hasta el Imperio Bizantino

Prehistoria y primeros pobladores

Como hay que recortar por algún lado, aquí vamos a ser muy breves. Lo más destacado es que se ha demostrado que los primeros pobladores de la zona fueron cazadores en la era del Paleolítico, y residían en Anatolia (la que hoy es la parte asiática de Turquía).

Siguiendo adelante en el tiempo, al parecer ya durante la Edad del Bronce existía un continuo comercio entre Troya y varias partes de la Grecia continental y las islas del Mar Egeo. Esto dio pie a dos cosas: intercambio de mercancías, conocimientos e ideologías y… las bases para futuras guerras. No quiero hacer spoiler pero, corre corre caaaaaballitoooo. Ok, paro ya.

Los Hititas

Damos un salto para conocer a los Hititas, un pueblo guerrero que no dudó en provocar las primeras guerras y sacar provecho tras ganarlas. Por ejemplo Ramses II, uno de los faraones de Egipto más importantes, tras caer ante ellos fue obligado a casarse con una princesa hitita.

Como ves, eran gente que usaba la fuerza, pero también la cabeza y pronto les quedó claro que la diplomacia podía ser un arma tan efectiva como un buen puñetazo De hecho, para muchos, esa boda fue el primer tratado de paz de la historia. En su momento de máxima expansión ocupaban el territorio de Anatolia y zonas de Chipre, Mesopotamia y Siria.

Pero la Dinastía Hitita no duró demasiado: otros pueblos, como los tracios, empezaron a ganarles terreno y su papel en la historia de Turquía pronto pasó de protagonista principal a actor secundario -Bob-.

Troya, la guerra, los griegos y las telenovelas turcas

Con los Hititas, la ciudad de Troya alcanzó su mayor esplendor, pero los troyanos no tuvieron una vida pacífica, pronto los griegos comenzaron a hostigarlos hasta que en el año 1.250 a.C. se inició la mítica Guerra de Troya (sí, sí, la de Homero y la Ilíada y la Odisea y también la de Brad Pitt y, por supuesto, del famoso caballo).

Este es el momento perfecto para decirte que aquí, la mitología se mezcla con la realidad y a día de hoy ni siquiera los estudiosos de la materia se ponen de acuerdo. Para muchos la Guerra de Troya nunca existió tal y como se cuenta, y solo forma parte de la mitología griega tan real como los relámpagos que Zeus lanzaba desde lo alto del monte Olimpo. Para muchos otros sí que tuvo lugar de verdad, y la sangre corrió como el vino.

Mini-mini-mini resumen: un príncipe troyano con nombre Paris ama locamente a Helena, esposa casada del rey espartano Menelao. Afrodita, la Diosa del amor, le debía una a Paris (ya te dije que era un mini resumen) y él le pide que Helena se enamore de sus huesitos. Dicho y hecho. El joven rapta a su amada, se la lleva a Troya y explota el caos: Menelao está muy cabreado y pide ayuda a los reyes griegos para que declaren la guerra a Troya. (Buena jugada).

Ojo a la selección, que ríete tú del tridente del PSG (si lees esto en el 2040 que sepas que en el año 2022 en el PSG jugaban Messi, Neymar y Mbappe juntos): entre los soldados griegos están Agamenón, Aquiles (sí, el del talón) y Ulises. Molar molaban, pero rápidos no eran: los troyanos, bajo el mando de Héctor y Paris, resisten unos 10 añitos.

En este tiempo pasa de todo, entre otras cosas nos matan a Aquiles clavándole una flecha en el talón que, como sabrás, era la única parte «mortal» de su cuerpo macizo… Y aquí viene lo mejor, para rematar la epopeya los espartanos deciden construir un caballo de madera, y un grupo de ellos se esconden dentro mientras el resto del ejército finge marcharse. Dejan el caballo delante de las puertas de Troya a ver que pasa…

Y lo que pasa es que los troyanos, que eran guapos y fuertes, pero también muy confiados, al ver este regalo no se les ocurre otra cosa que meterlo dentro de la ciudad. Pues sí, regalazo pero envenenado: durante la noche los griegos que estaban ya sudando la gota gorda ahí to apretujaos salen cual Spontiak de Ignatius y en un pispas abren la puerta de la ciudad. El resto del ejército (que no se había marchado, ains que burlones, solo estaban escondido) entra y ¡zas! conquistan Troya.

10 años de resistencia para nada. Moraleja: nunca metas a casa un caballo de madera. Ahora entiendes de dónde viene el ingenio de los guionistas de las series turcas, ¿verdad?

Los Persas y Alejandro Magno

Desde 1200 a.C. aprox la influencia griega se extendió por todo el territorio. Hubo un momento en que no solo dominaban la costa turca, sino que incluso gran parte de los pueblos de Anatolia (la zona interior de la península) estaba bajo su dominio. Y esto no gustaba nada, pero nada, a Ciro II, el emperador persa.

Espera, espera, espera, ¿pero ahora quiénes son los persas? La antigua Persia se refiere al actual Irán, pero a lo largo de su historia el Imperio Persa llegó a reinar sobre gran parte de Asia Central y las regiones del Mediterráneo Oriental, incluidos nuestros queridos Balcanes. Uno de los grandes nombres de este pueblo fue Ciro II el Grande (600-530 a.C), quien fundó la dinastía Aqueménida, el primer Imperio Persa.

Todo eran risas y jijijaja hasta que unos 200 años más tarde un tal Alejandro Magno consiguió lo imposible: doblegar el Imperio Persa y ser el nuevo pxxx amo del reino. Y no exageramos, a lo largo de su vida fue rey de Macedonia, Hegemón de Grecia, Faraón de Egipto y Gran Rey de Persia. Y encima dicen que era guapo, el tío.

La de Alejandro fue una buena época para Turquía: se mezcló lo bueno de Oriente con la cultura helena, estableciendo las bases de la Turquía que conocemos hoy en día.

A su prematura muerte en el año 323 a. C. (con apenas 32 años), envuelta en misterio, siguió el Periodo Helenístico, caracterizado por el desarrollo de ciudades estado, como Pérgamo, pero sus sucesores no supieron estar a la altura y apenas se prolongó hasta la llegada de los romanos.

Imperio Romano e Imperio Bizantino

La entrada del Imperio Romano en la Península de Anatolia fue un paso natural en las ansias de extender territorios más allá del Mediterráneo. Fue un proceso lento entre los siglos I y II a. C. en el que se asimilaron las diferentes culturas existentes y se introdujeron nuevos aspectos provenientes de Roma. Pero un gran evento estaba a punto de tener lugar…

En nuestro resumen de la historia de la Antigua Roma te contamos que Diocleciano fue el primer emperador en ver que era necesario dividir el Imperio Romano en dos partes. De él viene el lema «quien mucho abarca poco aprieta»… Bueno, puede que esto me lo acabe de inventar pero ya ves por donde van los tiros.

Tenemos entonces al Imperio Romano de Occidente con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente (o Imperio Bizantino), con capital en Bizancio, que en el año 330 d.C. pasó a llamarse Constantinopla (y que no es otra que la actual Estambul).

En el año 476 d.C. Rómulo Augusto abdica como emperador del Imperio Romano de Occidente, hecho que los historiadores toman como el fin de la Edad Antigua e inicio de la Edad Media. ¿Por qué cae el Imperio Romano de Occidente? Porque no pudo frenar las invasiones bárbaras provenientes del norte de Europa.

El Imperio Romano de Oriente (Imperio Bizantino) consiguió resistir casi mil años más. En 1453 cae rendido ante Mehmed II Fatih (el conquistador), sultán de los turcos-otomanos que trajeron consigo dos novedades: una nueva lengua y una nueva religión, el islam.

Imperio Otomano

Hay que anotar que el Imperio Otomano nació mucho antes que la llegada de Mehmed II Faith. En sus comienzos fue un pequeño estado formado por pueblos túrquicos (hoy en día solo se reconocen 6 países túrquicos: Azerbaiyán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, Turquía y Uzbekistán).

El momento de mayor auge del Imperio Otomano fue con Süleyman I (Soliman el Magnífico), que conquistó gran parte del Norte de África, regiones de Oriente Medio y del Sureste de Europa. Hablamos de uno de los imperios más legendarios en la historia, ya que abarcó unos 600 años.

Durante el Imperio Otomano, Turquía, en especial Estambul, vivió una de sus mejores épocas: multicultural, libre y rica. ¿No está mal, no? Mezquitas y palacios lujosos se levantaban por doquier, mercados de especias y todo tipo de productos que venían de lejano oriente… Aunque como todo, también esta época dorada tenía fin de caducidad.

Es difícil encontrar una clara razón del declive de este gran Imperio. Ya con la batalla de Lepanto, en 1571, las cosas empezaron a torcerse, y cuando en 1830 Grecia consiguió la tan ansiada independencia y poco a poco varias naciones de la zona de los Balcanes le siguieron, se veía venir que llegaba el fin de sus días.

Puede que tras siglos de convivencia, los diferentes grupos étnicos que formaban parte del Imperio necesitaran cierta independencia que hasta el momento no tuvieron, puede que los sucesores de Süleyman no supieran estar a la altura. O puede simplemente que otros Imperios sacaran sus garras: Napoleón, los Habsburgo o los rusos dejaban claro que estaban dispuestos a pelear y que, esta vez, conquistar nuevos territorios no sería pan comido…

En los últimos años del Imperio hubo intentos de modernización (echa un vistazo a la historia de los Jóvenes Turcos si quieres profundizar), pero estos no satisfacían a nadie. De hecho, la historia tenía guardado un capítulo que lo precipitaría todo…

Historia contemporánea de Turquía

Primera Guerra Mundial

Tras un principio más o menos tibio, llegó la hora de posicionarse y Turquía se decidió por el bando alemán. Mal. Long story short: tras perder poco a poco territorios del norte de África y de Oriente Medio (y habiendo ya perdido anteriormente el sureste de Europa), el Imperio Otomano tuvo que capitular en 1918 ya que ni seguía con ganas de batallar, ni con las capacidades económicas y físicas para hacerlo. Acabó la contienda y con el Tratado de Sévres de 1920, gran parte de lo que quedaba del Imperio Otomano se repartió entre países vencedores.

Este hecho no gustó a gran parte de la población turca que, evidentemente, estaba sumida en el caos. Especialmente cuando Grecia intentó reconquistar parte de sus antiguos territorios (Esmirna, Bursa, Edirne…).

Atartürk, la guerra de Independencia y la República de Turquía

El caos se apaciguó con un nuevo movimiento nacionalista liderado por Mustafa Kemal, quien pasaría a la historia como Atatürk (padre de los turcos). Lo primero que hizo fue impulsar el levantamiento que llevó a la Guerra de Independencia. Consiguió derrotar rápidamente a los griegos y en 1923, tras la firma del Tratado de Lausana (que anuló las sanciones impuestas en el Tratado de Sévres e impuso la retirada de otras potencias que habían ocupado territorios turcos), por primera vez Turquía trazaba las fronteras de un nuevo, recién estrenado país.

El 29 de octubre de 1923 nacía oficialmente la República de Turquía, con Ankara como capital.

Atatürk fue un hombre adelantado a su tiempo, a lo largo de su mandato reformó el país desde el punto de vista político, cultural y social, con el objetivo de hacer de Turquía un estado moderno y más afín a Europa. Algunas de sus mayores reformas fueron:

• Cese de las escuelas religiosas
• Abolición del sultanato
• Creación de la Constitución Turca
• Abolición de la ley islámica (Sharya)
• Prohibición de la poligamia y del divorcio por repudio, a favor del matrimonio civil
• Derecho de voto a las mujeres
• Cambio del alfabeto árabe al latino
• Declaración de Turquía un país laico
• Día de descanso del viernes al domingo
• Promoción del uso de vestimentas occidentales

Para los turcos está considerado como padre de la nación y héroe nacional. Se mantuvo en el poder hasta 1938, año de su muerte. Hoy descansa en su monumental mausoleo, en Ankara, visitado por miles de personas cada día.

Pero no es oro todo lo que reluce: su objetivo era la unidad nacional, bajo el concepto de que en Turquía solo había una etnia, la turca, lo cual trajo conflictos. Por ejemplo la secularización del país provocaría descontento entre varias etnias (kurdos, armenios, chechenos, griegos, árabes…).

Tras la muerte de Atatürk, uno de sus grandes apoyos, Ismet Inönü, le sucedió como segundo Presidente de la República de Turquía (hasta 1950). Durante la Segunda Guerra Mundial, en un primer momento prefirieron quedarse a la sombra y no apoyar a ningún bando, aunque finalmente se decantaron por aliarse con EE.UU. lo que más adelante le propició una buena relación con los Estados Unidos y la entrada en la OTAN.

Turquía hoy

En los años ’50 Turquía llega al poder el partido Democrático y el país se beneficia de un boom económico sin precedentes. En los ’60 las cosas cambian: crisis económica por un lado e inestabilidad política por el otro. Los ’60-’80 son años marcados por golpes de estado y por la invasión de Chipre (y la consecuente división en dos de la isla, una perteneciente a Grecia y otra a Turquía).

En 1984, además, los kurdos no aguantan más la opresión turca y el PKK (Partido de los trabajadores de Kurdistán) lanza el primer ataque armado buscando la independencia del Kurdistán Turco. 30 años después, este tema sigue estando caliente. Más info sobre la cuestión kurda aquí.

En los años ’90 el panorama sigue inestable y tenemos que saltar hasta el año 2002 para conocer otra figura clave en la historia de Turquía: el actual presidente Recep Tayyip Erdoğan (que fue primer ministro entre 2002 y 2014).

Su Partido por la justicia y el desarrollo (AKP) que es abiertamente islamista, ha dividido la sociedad en dos polos: resumiendo MUCHO, se puede decir que los turcos seculares lo acusan de querer borrar la herencia que dejó Atatürk, mientras que los islámicos obviamente están encantado con la gradual islamización del país (Santa Sofia, por ejemplo, volvió a ser convertida en Mezquita).

Para resumir aún más: las grandes ciudades no están demasiado contentas con Erdoğan, pero las zonas rurales, históricamente más conservadoras, le apoyan sin rechistar.

Erdoğan ha establecido un tipo de política exterior mucho más independiente, sin pertenecer a ningún tipo de organización (más allá de la OTAN), alejándose de Europa, rompiendo relaciones con Israel y enfriándose bastante las que mantenía con EE.UU.

En 2013 el mundo tembló cuando, a raíz de unas protestas ambientalistas, la policía turca actuó de forma desmesurada. El resultado fueron unas protestas y una movilización mucho más masiva en contra del gobierno (mayo-agosto). Los disturbios acabaron con una decena de muertos y millares de heridos y encarcelados.

En 2016 hubo un intento de golpe de estado: una facción del ejército tomó el parlamento y puso fin al mandato de Erdoğan, quien, por otro lado animó al pueblo turco a tomar las calles para demostrar su apoyo. Su llamada tuvo efecto y finalmente la policía detuvo a los golpistas. Hay quien dice que este golpe fue una operación de falsa bandera y que el presidente lo aprovechó para endurecer las leyes y encarcelar a opositores (militares, periodistas…).

2018 es otro año clave en la historia reciente de Turquía: tras una reforma constitucional Erdoğan y el AKP ganaron las primeras elecciones presidenciales con el 52% de los votos. Nos encontramos con la mitad del país exultante y la (casi) otra mitad frustrada. ¿Y el primer ministro? Ya no existe: se eliminó el cargo.

Lo que sí existen son grandes problemas: Siria, Libia, refugiados, la entrada en la Unión Europea (que cada vez se ve más lejana y puede que menos deseada). Lo que no ha cambiado es que hoy, como hace cientos de años, Turquía es una pieza clave en el enorme puzzle geopolítico mundial.

Esperamos que con nuestro (breve) resumen de la historia de Turquía tengas más clara la situación de este increíble país, su pasado imperialista, los pueblos que han formado sus gentes y su cultura única en el mundo.

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Una tierra exótica como pocas, donde nacieron, se desarrollaron o murieron algunos de los imperios más grandes de la historia, un territorio a caballo entre Asia y Europa… Turquía es un país único y sorprendente ¿Quieres descubrir unas cuantas curiosidades de Turquía y de los turcos que, quizás, no conocías? En este post vamos a contarte 20!

Acabamos de finalizar un viaje por Turquía y ya tenemos ganas de regresar. Globos que surcan el cielo de la Capadocia, Estambul con sus callejuelas donde parece que todo es posible, sitios arqueológicos de valor inestimable y unas cuantas sorpresas que jamás nos esperábamos encontrarnos. Turquía es un viaje muy completo, pero es que además tiene unas cuantas rarezas y peculiaridades que lo hacen aún más único.

¿Listo para conocerlas?

Aquí van 20 curiosidades de Turquía:

1. Aunque Turquía es un país que pertenece tanto a Europa como a Asia, solo cerca del 5% del territorio Turco se encuentra en territorio europeo.

2. Con la llegada en 1920 de Atatürk, el padre y fundador de la República turca, se eliminó el califato del Imperio Otomano y se comenzó a modernizar el país. Algunas de sus reformas más innovadoras fueron decretar Turquía como estado laico, sustituir el alfabeto árabe por el alfabeto latino o permitir el voto de las mujeres. En Ankara pudimos visitar su mausoleo que, por grandeza y culto a la personalidad, nos recordó un poco a Rusia y a su patriotismo

¿Quieres aprender más acerca de la figura de Atatürk y el contexto histórico? Te recomendamos leer nuestro (no tan) breve resumen de historia de Turquía.

3. ¿Sabías que el primer hombre-pájaro fue turco? Dicen que un tal Hezarefen Ahmet Celebi decidió crear un par de alas artificiales y saltar desde la Torre de Gálata, allá por el siglo XVII.

También la primera aviadora de combate mujer en el mundo fue turca. Se trató de Sabiha Gökçen, ni más ni menos que hija adoptiva de Atatürk, padre de los turcos. El segundo aeropuerto de Estambul lleva su nombre.

4. Seguro que si piensas en tulipanes el primer lugar que te vienen a la mente son los Países Bajos. Pero ¿sabías que son originarios de Asia Menor? Fueron los turcos quienes los llevaron a Holanda y al resto de Países Bajos.

5. La bandera de Turquía tiene fondo rojo sobre el que destacan dos símbolos: una media luna y una estrella. El rojo representa la sangre que se derramó durante la Guerra de Independencia tras la I Guerra Mundial, mientras que los símbolos de la media luna y de la estrella, son de origen islámico.

6. ¿De dónde viene Papá Noel? ¿Finlandia? ¿Noruega? ¿Rusia? ¿Polo Norte? nada de eso, Papá Noel viene de Turquía! O bueno, por lo menos San Nicolás. En este post puedes ver la curiosa historia de ese Santo que, por una razón u otra, dio vida al viejo bonachón de larga blanca blanca.

7. Aunque Turquía sigue siendo un estado laico, es innegable que la gran mayoría de sus habitantes son de fe musulmana. Así que ojito a cuando viajas: si la visitas durante el mes del Ramadán puede que encuentres muchos sitios cerrados y conseguir comida durante el día puede llegar a ser complicado.

8. Muchos creen que Estambul es la capital de Turquía, y es que son sus más de 15 millones de habitantes es una de las ciudades más pobladas del mundo. Pero no es así, desde 1923 la capital del país es la ciudad de Ankara. Eso sí, Estambul sigue siendo capital cultural y la ciudad turca más visitada, gracias a su inmensa historia y su belleza.

9. Una de las curiosidades de Turquía que más nos sorprendieron tiene que ver con una bebida: el ayran. Se trata de una bebida a base de yogur, agua y ¡sal! Tienes que probarlo al menos una vez. Eso sí, la bebida nacional es sin duda el té (çay), los turcos lo beben a cualquier hora del día, mejor si es acompañado de una pipa de fumar. Es una de las experiencias que deberías vivir allí, más turco imposible.

10. Según la Biblia, el jardín del Edén se halla entre los ríos Tigris y Éufrates. ¿Y sabes? Ambos están en Turquía, aunque han cambiado de nombre (hoy se conocen como Dicle y Firat). Así que podemos decir que Turquía es todo un paraíso

11. ¿Te gustan las avellanas? Genial, porque Turquía produce cerca del 75% de las avellanas de tooodo el mundo.

12. La cerveza nacional por excelencia en Turquía es la Efes, aunque no se encuentra en todos los restaurantes y no es demasiado barata (la que menos nos costó fueron unas 14 liras y la más cara 40 liras). Si quieres comprar para llevar al hotel, tendrás que ir a tiendas especializadas en alcohol, pues no la venden en supermercados.

13. ¿Te suena el caballo de Troya? Pues, que sepas que Troya se encontraba (y se encuentra) en las costas de Turquía. Poco queda de la legendaria ciudad que fue conquistada por los espartanos, pero se puede ver una réplica del caballo y los restos arqueológicos de esa emblemática ciudad. Se encuentra cerca de Çanakkale, el estrecho de Dardanelos.

14. Una tradición curiosa tiene que ver con las bodas. En Turquía en lugar de lanzar el ramo para ver quién será la próxima chica en casarse, la cosa tiene que ver con los zapatos. La cosa va así: antes de la ceremonia, la novia escribe los nombres de todas sus amigas solteras en las suelas de los zapatos. El primer nombre que se borre, pertenece a la futura novia! Curioso, ¿verdad?

15. Muchos estudiosos aseguran que los restos de la legendaria Arca de Noé están en el Monte Ararat que, con sus 5.165 metros, es la montaña más alta de Turquía (y marca la frontera con Armenia e Irán).

16. Pamukkale es sin duda una de las paradas que no pueden faltar en un viaje a Turquía. Su nombre significa “castillo de algodón” y hace referencia a las formaciones de travertino en forma de terrazas con piscinas naturales por donde corren aguas termales. No te lo pierdas.

17. La gastronomía turca es deliciosa (aunque si eres vegano puede que la cosa no sea tan sencilla) y tiene sus raíces en recetas de Asia Central, Oriente Medio y la zona de los Balcanes. Uno de los platos más conocidos es el kebab, y no, no tiene nada que ver con los kebabs que comemos aquí: en Turquía son pinchos de diferentes carne hechos a la brasa y condimentados de varias maneras. Aquí te recomendamos 10 platos típicos de Turquía que comer sin remordimiento (próximamente).

18. Nunca entres en una mezquita o en una casa turca con el calzado puesto: según la tradición hay que descalzarse para dejar las impurezas fuera. Nos parece de lo más sensato, la verdad.

19. Si paseas por Estambul no tardarás en ver a hombres calvitos, con una banda que rodea la cabeza. ¿Son parte de una secta? ¿Acaban de salir del gym? Nada más lejos de la realidad jeje: Turquía, desde hace años, es un país puntero en los injertos capilares. Al parecer sus clínicas son buenísimas y mucho más baratas que en otras partes del mundo

20. Otra de las curiosidades de Turquía que más nos ha llamado la atención es la existencia de la orden de los derviches, fundada por el sufí Jalal al-Din Muhammad Rumi. Lo más característico es la ceremonia (sama) que consiste en un baile-meditación en el cual giran sin parar sobre sí mismos con los brazos estirados. Tuvimos la ocasión de asistir a una en Estambul y solo de verlo ya mareaba!

Durante nuestro viaje pasamos por Konya, la ciudad donde surgió este orden, y visitamos la tumba de los fundadores, algo bastante interesante.

Hasta aquí nuestras 20 curiosidades de Turquía y de los turcos favoritas, aunque ten por seguro que cuando viajes por el país encontrarás al menos 100 más que te llamen la atención. Lo dicho: Turquía es un destinazo total y lo mejor de todo… solo queda a un corto vuelo de distancia. ¿Te lo vas a perder?

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Donde oriente y occidente se encuentran, tierra de tradiciones, lugares encantados y recuerdos del extraordinario Imperio Otomano… ¿Sabes ya de qué destino te hablamos? Correcto, Turquía es un país de contrastes, con una cultura única y con una historia bien interesante. Si estás planeando cruzar sus fronteras pon mucha atención porque te contamos 20 cosas que ver y hacer en Turquía, aquellos lugares imprescindibles que visitar en tu viaje.

Se nos ponen los ojitos con forma de corazón, como en los dibujos japoneses, pero es que pocos sitios hay en el mundo tan exóticos y mágicos, a un corto vuelo de distancia. Por allí se sucedieron grandes imperios, pasaron figuras legendarias y se narraron cuentos increíbles. Tierra de alfombras, té y minaretes. Globos que surcan los cielos y ruinas que esconden cientos de secretos. Especias y pinchos de carne, miradores y las aguas del Bósforo. Turquía nos ha enganchado pero bien Acabamos de irnos y ya soñamos con volver, con esto te lo decimos todo.

¿Eres de los suertudos que van a visitar pronto este increíble país? Entonces ¡toma nota!

20 cosas que ver y hacer en Turquía

Vale, 20 NO son ni de lejos todas las maravillas que te esperan en Turquía, pero el tiempo es limitado y por algo hay que empezar. Esperamos que esta selección de los lugares imprescindibles que visitar en Turquía pueda ayudarte a planificar un poquito tu ruta.

1. Patéate hasta el último rincón de Estambul

En realidad necesitaríamos 3 vidas para conocer Estambul a la perfección. Esta enorme ciudad, que parece un mercado gigantesco que nunca duerme, es sin duda de los lugares más sorprendentes, cautivadores, inspiradores y vivos que visitamos jamás.

Cualquier viaje a Turquía debería empezar por aquí, y aunque no es su capital (recuerda que es Ankara), se trata de su corazón cultural, su alma y su mayor tesoro. Bizancio, Constantinopla y ahora Estambul se ha ido construyendo con el tiempo, haciéndose y rehaciéndose según los acontecimientos, hasta convertirse en la gran metrópoli de mezquitas y bazares que hoy sobrecoge al viajero.

En su gigantesca extensión (ya sabes que Estambul se extiende a ambos lados del Bósforo, que la divide en parte europea y parte asiática) hay un buen puñado de sitios que visitar, como la Mezquita Azul con sus preciosos mosaicos, la gigantesca Santa Sofía, el Palacio de Topkapi el preferido de los sultanes, o el Gran Bazar y el Bazar de las Especias, donde tendrás desplegar dos armas: paciencia y capacidad de regateo.

→ 30 cosas que ver y hacer en Estambul

2. Surca el cielo de la Capadocia en globo

Una experiencia única que vivir en Turquía será montar en globo y recorrer el precioso paisaje surrealista de la Capadocia desde las alturas. A primeras horas de la mañana el cielo se irá llenando de estos globos gigantescos (cada día salen 150 según nos comentaron), en una procesión de colores extraordinaria.

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Si desde arriba la Capadocia es un mundo encantado, de chimeneas de hada y formaciones volcánicas imposibles, a ras de suelo la cosa no cambia. Además de cerca podrás conocer su mayor secreto: estas rocas fueron excavadas para convertirse en casas, monasterios e iglesias rupestres que datan de los propios inicios del cristianismo. Algunas de ellas todavía conservan casi intactos sus murales.

Si es posible dedica unos 3-4 días para recorrer las ciudades subterráneas, las iglesias rupestres, Uchisar y su castillo, Göreme, los valles y cuantos más restaurantitos con suelos de alfombras y vistas alucinantes posibles.

3. Chapotea en el Castillo de Algodón

Otro lugar que parece salir de un cuento es Pamukkale, que en turco significa “Castillo de Algodón”. Desde hace miles de años ya estas aguas termales se aprovechaban para tratamientos de salud, pero lo que atrae verdaderamente son las piscinas de travertino de un blanco casi atómico, que van superponiéndose en la ladera de la montaña.

Con el boom del turismo en la zona se construyeron varios hoteles termales que acaparaban el agua provocando una catástrofe natural. Por ello en los últimos tiempos el gobierno ha obligado a mover estos hoteles a un lugar más oportuno, aunque todavía se permite caminar sobre las piscinas naturales (algo que tarde o temprano suponemos que prohibirán).

En la parte inferior si que hay una piscina artificial preciosa, conocida como La Piscina de Cleopatra, donde poder darse un baño tranquilamente en estas aguas curativas rodeado de ruinas griegas sumergidas.

4. Hierápolis, uno de los sitios que visitar en Turquía sin falta

Al ladito de Pamukkale se encuentran las ruinas de la antigua ciudad griega de Hierápolis, fundada en el siglo II a. C. y que en aquellos tiempos servía como lugar de reposo y curación por sus aguas termales para todo aquel que podía permitírselo.

De su glorioso pasado helenístico y romano todavía se conserva en buenas condiciones su Teatro que, en su momento de mayor esplendor, podía albergar a unos 12.000 espectadores. Hay también restos de algunos templos, de los baños romanos, de calzadas y a lo lejos en la montaña se divisa el monumento al Martirio de San Felipe, en honor a uno de los doce apóstoles.

5. Flipa con la Biblioteca de Celso en Éfeso

Tendrás que dirigirte hasta la costa del Mar Egeo para conocer otro de los sitios arqueológicos más importantes de Turquía. Éfeso fue una de las ciudades más importantes de la historia clásica, no solo en el territorio turco, sino en todo el Mediterráneo.

Su pasado helenístico y romano se puede observar hoy en día en sus ruinas, probablemente las mejores de esta época en el país. Caminar por sus calzadas, rodeados de columnas y antiguos templos, es un maravilloso viaje en el tiempo. Podrás conocer el Ágora, el Templo de Adriano, el Teatro, el Odeón, el antiguo Lupanar, las termas y los baños (con sus agujeritos y todo), o la Biblioteca de Celso, su joya más preciada.

Fue aquí donde se encontraba el Templo de Artemisa, según los historiadores el mayor jamás construido en la antigüedad y una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Por desgracia de él solo se conserva una columna de las 127 que lo componían (está a un par de km de las ruinas principales).

6. Visita Esmirna (Pérgamo y ruta en barco)

Esmirna es otro de esos nombres que nos rememoran a las leyendas clásicas, a esas guerras infinitas entre los pueblos del Mediterráneo… Y es que sin ir más lejos, Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, nació en Esmirna en el siglo VIII a. C.

Pero al contrario que sucede con Éfeso, sobre esta antigua ciudad hoy se aposenta la tercera metrópoli más grande de Turquía, y nada o casi nada recuerda a ese pasado. Pero puede ser una buena base para conocer la Costa Egea y sus innumerables encantos. Entre ellos la ciudad antigua de Pérgamo, que te recomendamos visitar con guía para entender el sistema de curación loquísimo que se usaba por aquel entonces. O relajarte haciendo un paseo en barco por la bonita costa turca.

7. Asiste a una ceremonia de los Derviches Giróvagos

Otra de las mejores cosas que ver y hacer en Turquía es asistir a un espectáculo de los Derviches Giróvagos, una orden fundada por el maestro Mevlana Rumi, allá por el siglo XIII. Si, aquellos hombres vestidos de blanco que se ponen a girar y girar sin apenas inmutarse. En realidad más que de espectáculo habría que hablar de una verdadera ceremonia (sema): la fuerza y la energía que transmiten es súper potente.

Nosotros tuvimos la suerte de visitar Konya, la ciudad donde nació esta orden y centro del sufismo islámico de Turquía. Curiosamente no vimos a los derviches allí, sino en Estambul: Héctor, el tío de Rober, ya había estado en la ciudad y nos llevó a un sitio donde, mientras cenamos y fumamos narguile pudimos ver a un derviche bailar. Si te interesa, el sitio es el Mesale Café.

8. Flipa en Sumela

¿Sabías que en Turquía hay un monasterio griego ortodoxo construido en la pared de una montaña? Se trata de Sumela, un lugar verdaderamente emblemático. Se fundó en el siglo IV y estuvo habitado hasta el año 1923, cuando los últimos monjes fueron expulsados a la fuerza de allí.

Se encuentra en la zona de Trebisonda, en un paraje natural muy bonito. Nosotros no hemos tenido ocasión de verlo en este viaje, pero lo tenemos bien apuntado para el próximo.

9. Empápate del azul turquesa de la Costa Turca

Por disputas y guerras a lo largo de los años, todas las islas que pueblan el Mar Egeo pertenecen a Grecia. Mucho se habla de las islas griegas (su fama es bien merecida), pero la Costa Turca no tiene nada que envidiarle: aguas cristalinas y turquesas, pueblos pintorescos, comida deliciosa y gente acogedora y abierta.

Una de las zonas más interesantes es Bodrum, donde entre una playa y otra deberás visitar las ruinas del Mausoleo de Halicarnaso, otra de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, y su Castillo. O la península de Çeşme, frente a la isla griega de Quios, con playas muy chulas.

10. Dale una oportunidad a Ankara

Ankara, la capital turca, a priori no tiene un gran interés, pero si tu ruta pasa por allí dedica unas horas para conocer algunas de sus propuestas más interesantes. Como el Museo de las Civilizaciones de Anatolia que alberga objetos y exposiciones de las antiguas civilizaciones que poblaron este país, con un incalculable valor. La mezquita Melike Hatun, la Prisión de Ulucanlar donde se encerró, torturó y ejecutó a escritores, periodistas y presos políticos durante los años 80 y hoy es un museo, o el Castillo de Ankara dominando la ciudad desde lo alto de un promontorio. Además de su coqueto casco histórico.

Y por supuesto el Mausoleo de Atatürk, una monumental construcción con enormes pilares de piedra donde descansan los restos del padre de los turcos y fundador de la Primera República de Turquía. En sus pabellones hay exposiciones que explican los avances que experimentó el país con las nuevas políticas. Ah, y también está el perro de Atatürk embalsamado

11. El Monte Nemrut, de los sitios más curiosos que ver en Turquía

Un lugar curioso que visitar en Turquía es el Monte Nemrut, la cima más alta de la Mesopotamia Septentrional con 2.150 metros. No es su tamaño lo que interesa, en realidad no deja de ser una «montañita» comparada con sus vecinas del este, lo interesante es el santuario dedicado al Rey Antíoco I de Commagene.

En el siglo I a.C. este rey se construyó su mausoleo particular en la cima de la montaña, y lo rodeó de estatuas de diferentes dioses, animales y de sí mismo (así era…). De estas figuras hoy solo se conservan las enormes cabezas de piedra desperdigadas por el suelo, en un paisaje un tanto irreal que nos recuerdan un poquito a los moáis de la Isla de Pascua.

12. Busca el arca de Noé en el Monte Ararat

Si hablamos de montañas legendarias no podemos olvidarnos del Monte Ararat, en la frontera con Armenia. Desde que Rober leyó “¿Hay Dioses en el Olimpo?” lo tiene bien marcado en su wishlist. Dicen que aquí es donde Noe llegó con su Arca escapando del terrible Diluvio Universal.

Obviamente no hay ninguna evidencia que demuestre este hecho, pero más allá de su halo legendario, la zona es de una belleza inequívoca y si eres amante de los trekkings, pues, fijo te encantará.

13. Fuma una shisha

Si nunca has fumado una shisha (cachimba, pipa de agua, narguile…) en Turquía podrás iniciarte en el gran arte del fumeteo. Es casi deporte nacional, o al menos lo parece ya que son MUY populares. Estas pipas de agua se cargan con tabaco aromatizado con muchos sabores diferentes, y duran un buen rato. Se pueden encontrar en muchísimos locales, donde está permitido fumar en el interior. El precio va desde 50 a 150 liras.

Normalmente los locales se piden una pipa para cada uno, pero nosotros compartimos una de regaliz y nos supo a gloria (aunque cuidadín que si no eres fumador puede que acabes mareado).

14. Disfruta de la gastronomía turca

No es que sea de las mejores cosas que hacer en Turquía, pero creemos que es inevitable: vas a engordar. Tal cual: resistirse a las koftas, al borek, al kebab y al gozleme es algo demasiado difícil. Ni lo intentes. Y qué decir de los postres, hay una pastelería cada 50 metros! Disfruta, que ya tendrás tiempo para la operación bikini (que invento más malvado).

En este post te contamos cuales son los 10 platos típicos que comer en Turquía sí o sí (próximamente).

15. Bebe té (mejor con baklava) y «mastica» café turco

Y después de una comilona nada mejor que seguir con la tradición turca… Y para ello te ofrecemos un café turco virtual, esperando el real que tendrás que probar sí o sí cuando andes por allá.

Aunque no es la bebida más consumida, si que es la que más ha trascendido fuera de sus fronteras. La razón de su fama es su textura espesa, que tal y como nos avisaron nuestros amigos Fer y Paloma, más bien parece petróleo. Se sirve en pequeñas tazas, y según lo vas bebiendo se va transformando en una amalgama de posos intragable. Quizás por eso se suele acompañar con un vasito de agua. Se dice que los hombres turcos se dejan bigote para que haga de filtro al beber el café.

Si probar el café turco es una experiencia que quizás no te apetezca repetir, el çay, el té turco, es exquisito. Es imposible ver a una persona parada en un local y que no tenga en su mano un vasito curvo con té. Se bebe a todas horas, en cualquier lugar y sin remordimiento, y es súper barato!

Si ya te pides el té de manzana (elma çay) y lo acompañas de un baklava, un postrecito típico que se prepara con pasta filo, fruta seca y miel, triunfas.

16. «Relájate» en un hammam

Con tripita y tó, bien empoderad@ y sin complejos, tienes que probar la experiencia de un hamman turco. Sudarás, te frotarán con mucha fuerza y te dejarán como nuevo. Sin duda es un recuerdo único de un viaje a Turquía.

El recorrido completo dura 1 ahora aproximadamente y se compone de baño de vapor, refrotes por todo el cuerpo con jabón y masajes bestias. Eso en pelotilla picada, salvo por una pequeña toalla con la que taparte lo que puedas.

17. Sácate un selfie con el caballo de Troya

Seguro que Troya te suena… sí, sí, la de la Ilíada. Efectivamente la famosa batalla clásica que posteriormente popularizó Brad Pitt and company se produjo en las costas turcas. Te contamos más curiosidades sobre Turquía en este artículo.

De su antigua ciudad quedan algunas ruinas bastante mal puestas, pero sí hay una copia del famoso caballo de madera, así que selfie asegurado.

18. Ruta Licia, para amantes de los trekkings

¿Sabías que en Turquía se encuentra un sendero que para muchos representa uno de los trekkings más bonitos del mundo? Hablamos de la Ruta Licia, un recorrido de unos 500 km que atraviesa parte de la península de Teke, entre las provincias de Mugla y Antalya. Se llama así porque a lo largo del trekking visitarás tumbas y yacimientos arqueológicos que pertenecían al pueblo de los Licios, grandes marineros y comerciantes que habitaron la zona hace unos 3.000 años.

Tampoco faltan las visitas a pueblos, acantilados y paisajes que quitan el hipo. Vamos… si buscas una ruta original donde gastar un par de zapatillas o dos, aquí tienes una idea.

19. Afrodisias, otro sitio que visitar en Turquía

Patrimonio de la Unesco, el de Afrodisias es uno de los yacimientos arqueológicos más bonitos de Turquía. De la antigua ciudad griega destacan el Templo de Afrodita, dedicado a la diosa griega del amor, el tetrápilo, el antiguo estadio, el Sebasteión y las termas de Adriano.

Se encuentra a unos 80 km de Pamukkale y Éfeso, en la ruta hacia la costa del Mar Egeo.

20. No te pierdas la llamada a la oración

Y para acabar vamos a recomendarte un plan diario que a nosotros nos encanta: la llamada a la oración del muecín, que retumba desde los altavoces en lo alto de los minaretes de cada mezquita. Especialmente la llamada al atardecer. Ese momento mágico, en el que los últimos rayos del sol desaparecen y los colores de la ciudad se van apagando.

Siempre he pensado que en otra vida debía ser una princesita en algún país de Oriente Medio, porque la paz que me transmite la llamada al rezo no es normal. En otra vida también estuve en los Estados Unidos de los ’50, bailando con vestidos de cuadros y comiendo hamburguesas con milkshake XD. Menuda mezcla de vidas pasadas jeje.

Ojalá estas 20 cosas que ver y hacer en Turquía te hayan gustado y sean un aperitivo de lo que te espera. Este país es enorme y repleto de sitios alucinantes, sinceramente nos parece un viajazo y sabemos que vamos a volver para explorarlo más y para buscar otros lugares originales y fuera de las típicas rutas. Así que… seguiremos informando

¿Conoces más sitios que visitar en Turquía?

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Puede haber diferencias de opinión en muchas cosas, pero no creemos que exista una persona en el mundo que no coincida en que en Galicia se come de maravilla. Y O Grove no es una excepción. De hecho, este rincón de las Rías Baixas está considerado como la capital gallega del marisco (y eso es MUCHO decir). Si andas buscando sitios y restaurantes donde comer en O Grove, vamos a darte algunas recomendaciones que seguro te saben a gloria.

¿Listo para empacharte de zamburiñas (¿es eso posible?) y ponerte las botas? Vamos allá:

→ Echa un vistazo a las mejores cosas que ver y hacer en O Grove

Taberna Restaurante Lavandeiro

Siempre que visitamos O Grove tenemos una cita fija con este restaurante, y más concretamente con su extraordinaria mariscada (ay, Dios, qué rica está). Las bandejas son para dos personas y tienen dos opciones: con bogavante (70€) o con buey de mar (50€), precios para 2 personas. Al elegir, te preguntarán si quieres zamburiñas o bien prefieres ostras (nosotros somos team zamburiñas).

Se encuentra en pleno centro de O Grove, cuenta con terraza a la sombra y el personal es muy amable. Vamos, súper recomendable. Eso sí, ten en cuenta que si lo visitas en verano es casi obligatorio reservar, mejor si es con algún día de antelación.

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Asador O Chiringuito

Este asador de O Grove es otra excelente opción, tanto si buscas mariscadas o parrillada de carne/pescado como para comer de raciones sin que la cuenta se dispare. Es verdad que las raciones no son enormes, pero podrás pedir unas cuantas para probar cosas diferentes.

La empanada casera de bonito (4€) está rica, y con una cerveza fría 1906 ya ni te digo XD. Otros platos recomendados son: los mejillones al vapor (4€), las croquetas de marisco (8€) y, por supuesto, las parrilladas (30€ la de carne para dos y 45€ la de pescado).

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O Quinteiro de Temperán

Más que un simple restaurante es una auténtica experiencia gastronómica, en un acogedor museo etnográfico y centro de interpretación de la cultura popular gallega. Se ubica en el interior de la Península de O Grove, en una antigua casona gallega, y se sirven menús degustación con productos de la tierra de la mejor calidad. En el momento de la reserva tendrás que decir si quieres carne o pescado… ¿el menú? Sorpresa.

Junto al viaje gastronómico, harás un viaje en el tiempo y conocerás un cachito de Galicia que no es tan fácil de encontrar hoy en día.

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Kiosko Alegria

Situado al ladito de la Playa de la Lanzada, se trata de uno de nuestros lugares favoritos de Galicia, desde donde contemplar una puesta de sol difícil de olvidar. Es un chiringuito bastante sencillo, con ambiente relajado y con unas vistas para alucinar.

Las raciones no son muy grandes, pero los precios son honestos y la comida rica. Nosotros solemos pillar sardinas a la brasa (1,5€ por pieza), mejillones al vapor y el chorizo criollo con patatas.

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Pé Na Praia

Cerca del anterior, este chiringuito es uno de los más conocidos y frecuentados de la zona de La Lanzada. El planazo aquí es venir poco antes del atardecer y tomar unos cocktails mirando la puesta de sol. Tienen carta para comer bastante amplia, con raciones y hamburguesas ricas!

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Bico de Xeado

Hay varios locales repartidos por Galicia, así que no tienes excusa para ir a terminar una buena comida con su helado artesanal. Está de vicio y te lo dice una italiana muy exigente con los helados.

Nosotros fuimos a un puesto temporal que ponen frete al Hotel La Lanzada y probamos varios sabores: tarta de queso, arroz con leche, avellana y hierbabuena. Todos estaban increíbles, pero a tras pasar ya unas cuantas semanas aún sueño con un cucurucho de hierbabuena *_*

→ Aquí puedes ver todos sus puntos de venta.

Mapa con los restaurantes de O Grove

Para que lo tengas un poquito más claro, te dejamos un mapa con la ubicación de los sitios y restaurantes donde comer en O Grove recomendados:

¿Conoces más restaurantes donde comer en O Grove y en la Península de O Grove?

La entrada 5+1 RESTAURANTES DONDE COMER EN O GROVE Y ALREDEDORES se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Escoger solo 10 lugares que visitar en Estambul no es nada sencillo (de hecho hacemos un poco de trampa y dejaremos unas pildoritas sueltas con otras visitas top), pero estos son sin duda los imprescindibles que no pueden faltar en cualquier viaje a la capital turca.

Desde algunas de las mezquitas más alucinantes del mundo, a palacios de sultanes, rincones curiosos, barrios coloridos con toques hípster, vistas alucinantes y cientos de sitios donde probar la deliciosa gastronomía turca.

10 imprescindibles que visitar en Estambul

¿List@ para descubrir los 10 lugares que visitar en Estambul más bonitos? Vamos allá:

1. Mezquita Azul (Sultanahmet Camii)

La Mezquita Azul es una de las grandes joyas de Estambul, y eso que precisamente mezquitas no faltan en la ciudad. Si por fuera es monumental e imponente, en su interior esconde un sublime secreto: 20.000 azulejos de tonos azules que decoran techos y paredes y le otorgan su sobrenombre.

Fue mandada construir por el Sultán Ahmed I (entre 1609-1616) en una decisión que trajo polémica: en un empeñó por que su mezquita luciese más y mejor que la vecina Hagia Sophia, optó por construirla con 6 minaretes. Hasta esa fecha la única mezquita del mundo que tenía 6 minaretes era la de La Meca, y claro, eso no gustó demasiado a los fieles. ¿Solución? Se encargó de levantar un séptimo minarete en la mezquita de la Meca, hecha la ley, hecha la trampa.

La construcción de la Mezquita Azul supuso un coste sin precedente en las arcas de Turquía: más allá de los miles de azulejos de primera calidad del interior, todas las vidrieras fueron fabricadas en Venecia y otros elementos decorativos, como las gigantescas lámparas, se llegaron a cubrir de oro y de piedras preciosas.

Recuerda que para visitar una mezquita hay que entrar descalzos, con la cabeza cubierta (si eres mujer) y, por supuesto, con ropa decorosa (nada de hombros descubiertos ni de enseñar las piernas). Tampoco se puede visitar durante los rezos, te recomendamos echar un vistazo a los horarios de apertura para organizarte.

Si quieres tener unas estupendas vistas de la Mezquita Azul sube a la terraza del hotel-restaurante Seven Hills (tiene ascensor, yeah!) donde tomar un té, una cerveza, un señor desayuno o simplemente chafardear un rato.

* Ojo: actualmente (octubre de 2o21) uno de los minaretes y el interior están siendo restaurados, por lo que solo se puede ver una MUY pequeña parte de ella. Esperamos que en unos meses ya luzca igual de bella que antes.

2. Santa Sofía (Hagia Sophia)

Apenas a unos cientos de metros, al otro lado de la plaza, se eleva la otra gran protagonista de Estambul. En el juego de elegir una (igual que en el fútbol con el Galatasaray y el Fenerbahçe), seríamos incapaces de decantarnos por alguna de las dos. Puede que la Mezquita Azul sea más bonita, pero Estambul no sería lo mismo sin Hagia Sophia.

Nació como basílica ortodoxa allá por el año 360 y, a lo largo de su historia, fue iglesia católica con los cruzados, mezquita desde el año 1453 en que llegaron los otomanos, recientemente museo y, por desgracia desde 2020, mezquita de nuevo.

Decimos «por desgracia» simplemente porque ya NO se pueden ver los fabulosos mosaicos bizantinos que decoran el interior de la mezquita (la religión musulmana prohíbe la iconografía) a excepción del que hay a la entrada sobre la puerta principal. Tampoco se puede visitar la planta superior de la antigua basílica. Eso sí, ahora entrar es gratis…

Aún así, una vez te descalzas y atraviesas las dos puertas, vas a flipar. La sala principal es enorme e impresiona incluso al más soso, mide unos 70 metros y está coronada por una colosal cúpula de unos 56 metros de alto y 32 de diámetro, que se considera como el culmen del arte bizantino.

Un consejo: visita Hagia Sophia tanto de día, como de noche. La luz cambia por completo y la atmósfera también.

3. Cisterna Basílica

La Cisterna Basílica es uno de los lugares más originales y curiosos que visitar en Estambul. Se trata de una construcción subterránea que Justiniano I mandó excavar en el siglo VI, con el fin de conservar agua que serviría para abastecer su Palacio en caso de ataques enemigos. Su nombre deriva de una gran basílica que en la época se encontraba justo sobre este pozo.

Lo más alucinante es que este aljibe está lejos de ser un mero depósito de agua. En su interior (con 80.000 metros cúbicos, es la más grande de las antiguas cisternas que se conservan en el subsuelo de Estambul) hay 336 columnas de unos 9 metros de alto, que le dan un aspecto de catedral subterránea. Dos de las comunas tienen una peculiaridad: en su base verás la cabeza de Medusa.

* Ojo: actualmente (octubre 2021) está cerrada por reformas.

4. Bazares de Estambul (Gran Bazar y Bazar de las especias)

No te esperes puestos de madera y toldos de tela al estilo Aladdín, ni caravasares con camellos y olor a especias de la época de la Ruta de la Seda… Los mercados en Estambul son turísticos, muy turísticos. Pero aún así tienes que vivir la experiencia (un tanto estresante) de regatear entre cestas llenas de té, delicias turcas, joyas, pieles… y en realidad de todo.

Porque no exageramos si decimos que Estambul es un gran bazar. En las calles, en las aceras, bajo los pasos subterráneos, en las estaciones… Cualquier lugar es bueno para ofrecer tus productos.

Te recomendamos visitar dos mercados, donde hacerte con pequeños-grandes tesoros para llevarte a casa un cachito de Estambul:

Gran Bazar

Como bien indica el nombre es el más grande. Casi infinito. Dicen que ocupa unas 60 calles cubiertas y cuenta con más de 3.000 tiendecitas. Como para verlas todas XD. Aquí encontrarás un poco de todo, desde las típicas lámparas de vidrio colorado a ropa o platos. Ten paciencia, buen humor y regatea!

Bazar de las Especias

El reino de los olores, desde la canela al comino, desde el azafrán al té de manzana. Si te gusta cocinar, no puedes no pasar por aquí y arrasar con un pack de especias. No es demasiado grande, pero mola bastante. Si vienes con la idea de conseguir alguna ganga (camisetas de futbol, bolso de imitación, etc), lo mejor es que te des una vuelta por las callejuelas de su alrededor, para nosotros el verdadero mercado se encuentra allí.

5. Paseo en barco por el Bósforo

Por su posición, Estambul siempre ha sido un punto de encuentro de diversas culturas. También lo es de diferentes continentes. Como sabes, la ciudad está dividida en parte europea y parte asiática, con el Estrecho del Bósforo haciendo de frontera natural.

Esta particularidad permite que puedas viajar a Asia simplemente atravesando un puente. Aunque es mucho mejor plan subirte a bordo de un barco y surcar el Bósforo, el canal que une las aguas del Mar de Mármara y del Mar Negro.

Hay cruceros de varios tipos y precios, aunque el más popular es el que sale desde el puerto de ferries de Eminönü (frente al Bazar de las Especias) y que durante aproximadamente 1 hora y media recorre el canal primero por el lado europeo y regresa por el lado asiático. Cuesta solo 30L (unos 3€ al cambio actual) y el billete se puede comprar en la taquilla en el momento.

Si quieres reservar el crucero de antemano y además incluir una visita guiada a pie de hora y media, esta es una buena opción.

6. Torre de Gálata y Taksim

Si nos lo permites, en un único punto vamos a hablarte de varios sitios que visitar en Estambul sí o sí. Los barrios de Taksim y Gálata son de los más animados de la ciudad, y deberías dedicarle al menos medio día para conocer bien esta zona al otro lado del Cuerno de Oro.

Empieza en su parte más elevada, la Plaza de Taksim (Taksim Meydanı), uno de los epicentros de la vida social actual de Estambul. Desde allí empieza a bajar recorriendo la animada calle Istiklal Caddesi, repleta de comercios y tiendas de moda, hasta llegar a la emblemática Torre de Gálata.

Esta llamativa construcción de 67 metros destaca entre el resto de edificios como una enorme seta en un jardín bien cortado. Su construcción data del siglo XIV y es de origen genovés. Tras algunas reformas, actualmente se puede entrar y subir al mirador de la última planta, obviamente previo pago de 100L. ¿Merece la pena? Depende de ti, si cuentas con presupuesto, no lo dudes ya que las vistas son bonitas y estar dentro el edificio está guay… Pero si no te apetece gastar 10€ tenemos un plan alternativo.

Subir al Galata Konak Cafe & Restaurant, desde donde tendrás unas vistas parecidas, pero además estarás al ladito de la Torre de Galata, por lo que para nosotros es todavía mejor. Plan redondo… y no tan caro (el café o las limonadas cuestan unos 2,5€).

El paso siguiente será bajar hasta el Puente de Gálata y ver como los pescadores intentan cazar sus presas. Si llegas a la hora del atardecer estarás de suerte: el cielo de Estambul nunca defrauda y desde el puente se obtiene una de las mejores panorámicas de la ciudad. También puedes quedarte en la zona de Karaköy y cenar en alguno de los restaurantes de pescado que hay frente al puerto.

Un consejo: tienes la opción de apuntarte a free tour para explorar estos barrios con un guía local.

7. Barrio de Karaköy

Ya te lo adelantamos, en los alrededores del Puente de Gálata podrás probar una de las comidas callejeras más típicas de Estambul: el Balik Ekmek (bocadillo de pescado).

Hay montones de restaurantes e incluso puestecillos improvisados en las propias aceras, pero si quieres ir a lo seguro, uno de los que más fama tiene es el Tarihi Eminonu Balik Ekmek, que se encuentra en el barrio de Karaköy, de los más animados de Estambul (lleno de street art, cafeterías y restaurantillos con rollo hípster).

Reserva el postre para el Güllüoğlu, una pastelería-cafetería donde probar los mejores baklavas del mundo!

8. Palacio de Topkapi y Palacio de Dolmabahçe

El Palacio de Topkapi es otra de las visitas top de Estambul, pero tiene una punto negativo: su precio! En 2021 tendrás que desembolsar unos 30€ para visitar el Palacio y el Harem (entradas separadas). Después de leer esto es probable que te entren dudas, aunque creemos que merece la pena el esfuerzo (por muy exagerado que sea el precio), sobre todo si nunca estuviste en India en Marruecos, donde la arquitectura es parecida.

Este palacio es una auténtica joya: se construyó entre 1460 y 1478 en un extenso terreno a orillas del Bósforo y a lo largo de 4 siglos fue el hogar de los sultanes del Imperio Otomano. Hasta que el Sultán Abdülmecit I decidió trasladar su corte al Palacio de Dolmabahçe, en el lado Europeo de Estambul.

El Palacio de Dolmabahçe es de aspecto más moderno y acorde a los tiempos (aquellos tiempos, pues su estilo neoclásico es un tanto recargado a nuestro gusto). En este caso la entrada que incluye la visita del Harem cuesta 150L (15€), un precio más accesible para todo el mundo.

Curiosidad: el Palacio Dolmabahçe fue residencia de los Sultanes hasta que en 1923 se dio el adiós definitivo al Imperio Otomano y nació la República de Turquía. Paradójicamente entre sus muros también dio su definitivo adiós el padre de la República, Atatürk, del que se muestra la habitación donde murió.

Aquí te dejamos un (no tan) breve resumen de la historia de Turquía.

9. Fener y Balat, los barrios de moda de Estambul

Fener, el barrio griego y Balat, el antiguo barrio judío de Estambul, han sabido hacerse un hueco en los mapas turísticos de la ciudad y hoy en día son la meca de los que quieren conocer una Estambul “más allá de lo típico”.

Cuestas (muchas), cafeterías (muchísimas) y casas de colores (algunas destartaladas y otras bien coquetas) es lo que te espera aquí, junto con ambiente local y edificios llenos de historia como el Colegio Griego o el Patriarcado Ortodoxo de Constantinopla.

10. Üskudar, la zona asiática de Estambul

No podemos acabar el post de los 10 mejores lugares que visitar en Estambul sin recomendarte una de nuestras zonas favoritas: Üskudar, en la parte asiática. Como ya te adelantamos y seguro que sabias, gran parte de Estambul se asienta en la Turquía europea, pero hay parte en territorio asiático.

Es un distrito gigantesco, pero puedes cruzar en ferry y conocer algunas de sus zonas. Apunta por ejemplo el barrio de Kadiköy con el Palacio Beylerbeyi (donde por cierto se come de maravilla), el barrio de Moda o del coqueto barrio de Kuzguncuk, famoso por salir en muchas series turcas. En Üskudar, además, se encuentra la mezquita más grande de Estambul: hablamos de la mezquita de Çamlıca.

Otra cosa que hacer aquí sin falta es disfrutar del atardecer en el café de las alfombras, con sus maravillosas vistas al Bósforo y a la Torre de la Doncella. Que su nombre no te lleve a confusión, en realidad son unos escalones de hormigón frente al Bósforo donde se apostan vendedores de çay y pipas para hacerte más ameno el momento. No sabemos si es por tema Covid pero cuando fuimos nosotros NO había alfombras jeje.

Como ves, este barrio al otro lado del canal da para mucho y te recomendamos dedicar 1 día entero (o al menos medio día) a descubrir una de las zonas más interesantes y auténticas de Estambul. Y ya de paso, podrás decir que has estado en Asia.

Otros lugares que visitar en Estambul

Evidentemente quedan decenas, cientos, miles de planes que disfrutar en esta preciosa ciudad. Pero estas 10 nos parecen muy buen comienzo Si te quedas con ganas de más, echa un vistazo a este post de 30 cosas que ver y hacer en Estambul.

Para nosotros esta ciudad tiene algo especial. Será su historia, será su personalidad, será lo que sea… pero somos unos enamorados de la antigua Constantinopla y ya estamos deseando volver y quién sabe, lo mismo pasar una temporadita aquí

¿Estás de acuerdo con nuestra selección de lugares imprescindibles que visitar en Estambul?

La entrada 10 LUGARES QUE VISITAR EN ESTAMBUL: LOS IMPRESCINDIBLES se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Deja en casa las ideas preconcebidas: los turcos no solo se alimentan de kebabs. De hecho la gastronomía turca, aunque abusa bastante de la carne, tiene opciones para todos los paladares. Si quieres gozar del lado foodie de su ciudad más cosmopolita, estás en el sitio correcto: vamos a recomendarte 15 restaurantes donde comer en Estambul bien y barato.

Obviamente no te vas a ir sin catar un döner kebab al más puro estilo turco, pero tendrás unas cuantas sorpresas glotonas, te lo aseguramos Y buenas noticias si hablamos de presupuesto: en Estambul, y en Turquía en general, se puede comer MUY barato (kebabs en puestos callejeros desde 1€). Los que te contamos a continuación son restaurantes, por lo que el presupuesto sube un poco, pero aún así, quitando un par de excepciones, comimos por unos 5-7€ aprox por persona, incluyendo bebida y un par de platos.

→ Estas son las 30 cosas que ver y hacer en Estambul

Restaurantes donde comer en Estambul

¿Listo para darle alegría a tu cuerpo Macarena? ¡A comernos la ciudad!

1. Tarihi Sultanahmet Köftecisi Selim Usta

Muy buena elección para comer Sultanahmet, probablemente la zona más turística de Estambul. Aquí te recomendamos probar la sopa de lentejas (1€) y las koftas (albóndigas turcas) (3,5€), y de postre el gulab jamun (1,5€), de origen indio y que nos flipa.

Ojo: en la misma calle hay dos locales con el mismo nombre, que no te engañen, el original es el que lleva abierto desde 1920 (lo pone en la puerta).

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2. Sefa Restaurant

Es un restaurante-buffet donde comimos maravillosamente bien, y gracias al tío de Rober que lo conocía de un viaje anterior. Tienen un mostrador al final del local con los platos ya listos, simplemente acércate, pregunta y elige el que más te motive (te va a costar, ya te lo adelantamos). Es un lugar muy frecuentado por gente local que trabaja en oficinas en los alrededores.

Hay platos de todo tipo, desde guisos de carnes, a pescados al horno, acompañamientos de verduras, arroz, etc. Todo lo que pedimos estaba de muerte, especialmente un pastel de cordero y el puré de berenjena asada con patatas: de viciooooo! Y para acabar, postre de la casa: higos rellenos con miel, nueces y helado. El precio total por persona no será más de 5-6€. Para nosotros es una de las mejores opciones para comer en Estambul bien y barato.

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3. Falafel Koy

Ains, que ricos sus falafeles Lo cierto es que nos encanta el falafel en general, pero estos están para chuparse los dedos. Además, es un sitio baratísimo: por unos 2,5€ tienes plato con hummus, pan pita, ensalada y falafel. El personal encantador y, aunque por fuera no llama demasiado la atención, no dudes en darle una oportunidad: no te arrepentirás.

Ah, obviamente es un sitio vegano, así que si buscas un restaurante vegano en Estambul, tienes una razón más para ir.

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4. Fine Dine (Hotel Arcadia Blue)

Es el restaurante-azotea del hotel Arcadia Blue, desde donde disfrutar de una de las mejores vistas de la Mezquita Azul y, por supuesto, de comida rica y bien de precio, considerando la calidad.

Nosotros pedimos un par de entrantes (hummus y dolmas, hojas de parra rellenas de arroz) y un principal cada uno (piliç topkapı, estofado de pollo con canela y albericoque y Somon Izgara, salmón a la parrilla con salsa de mango y lime). Precio: aprox 25€ los dos, con bebidas.

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5. Metet Közde Döner

Habíamos leído que el mejor döner kebab de Estambul se prepara en el Bayramoğlu Döner, pero queda bastante alejado del centro, así que buscamos alternativas. Y esta era una de las más recomendadas. Además se encuentra en Kuzguncuk, conocido como «el barrio de las series turcas», así que aprovechamos también para visitar esta zona.

Este local tiene mucha fama por su Iskender kebab y por el kebab de cordero que sirven con finas pero grandes láminas de carne, nada que ver con los kebabs del resto de Europa.

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6. Tarihi Eminonu Balik Ekmek

El balik ekmek es uno de los platos que tienes que probar en Estambul sí o sí. Consiste en un bocadillo de pescado, generalmente caballa, cocinada a la parilla con limón y lechuga. Un bocado delicioso! Y uno de los mejores sitios para probarlo en Estambul es este chiringuito (que en realidad es un barco!). También hay mejillones al vapor bien ricos (15L, 1,5€ aprox).

El balik ekmek es un tentempié que encontrarás en muchos sitios cerca del Puente de Gálata, incluso en locales en el mismo puente, y cuesta muy poquito (1-1,5€) así que no dudes en probarlo.

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7. Balıkçı Kemal

¿Sigues con ganas de pescado? Entonces te recomendamos venir hasta este rinconcito al lado del Bósforo y disfrutar de un pescado a la parrilla (4,5-6€) con vistazas a la preciosa Mezquita de Suleyman. Y si vas al atardecer ¡triunfada!

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8. Garden 1897 Restaurant

Cenamos aquí ya que pillaba cerquita de nuestro alojamiento y nos encantó. El local es bonito y cuidado, con un agradable jardín que es un remanso de paz en la caótica ciudad de Estambul. Es un pelín más caro que los demás pero nada exagerado (calcula unos 10-15€/pax dependiendo de lo que comas), y se nota que la calidad es alta, la presentación muy buena y el local precioso… vamos, super recomendado!

Uno de los platos estrella es la pierna de cordero, pero las albóndigas y en general el resto de propuestas de carne tienen pintaza también. Y si estás cansado de carne (ya te adelantamos que en Turquía se come MUCHA carne) hay hasta pasta y pizza (italiana y turca jeje).

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9. Matbah

Este es otro de los restaurantes recomendados donde comer en Estambul, además de por su comida por las vistas que ofrece (se encuentra en la terraza del Ottoman Hotel Imperial). Al igual que el anterior es algo más carillo que los demás, pero ya te adelantamos que no salimos sin un riñón, de hecho pagamos menos de 30€ los dos y comimos/bebimos divinamente XD

Algunas de sus especialidades son el sailor’s roll, un rollo de pasta filo, queso y miel (4€), el melón con carne picada (10€) y lubina con almendras y cilantro (11€).

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10. Galaktion

Ains, cómo nos gusta la comida georgiana y en este restaurante disfrutamos de una velada super agradable con la familia de Rober. Probamos varios platos: desde los famosos khinkalis (los dumplings georgianos) al kachapuri (pan-pizza con queso y huevo), y otros platos de carne y pescado y toooodo estaba delicioso pero el chashushuli (estofado de ternera) estaba sublime . Precio medio por persona: 5-8€.

Ah, puntazo extra: hay terraza con vistas panorámicas del barrio de Gálata muy guapas. Y el personal, todo georgiano, es muy simpático.

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11. Karaköy Lokantası

Aunque el sitio a primera vista parece caro y pijo, no lo es, así que no te asustes jeje. Nosotros probamos un entrante de feta y berenjenas fritas, calamares y el ünkâr beğendi (sultan’s delight), un plato de origen otomano que se hace con puré de berenjenas ahumada y cubitos de cordero. Deliciosoooo. Pagamos en total unos 15€ aprox.

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12. Çiya Sofrası

Saltó a la fama mundial gracias a la tele (sale en Chef Table) pero los turcos ya lo conocían antes. Para llegar tendrás que ir a la parte asiática de la ciudad, en el barrio de Moda. Ve con hambre, porque es uno de esos restaurantes donde probar cuantos más platos posibles, ya que en el menú hay recetas típicas de varias zonas de Turquía. Muy recomendables el Içli kofte, hummus, lahmacun y pistachio kebab.

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13. Halil Lahmacun

El lahmacun es conocida como la pizza turca y no puedes irte de Estambul sin probarla. Dicen que aquí se come la más rica de la ciudad. Eso sí, no te imagines una pizza con tomate y queso… la versión turca es un pan plano y ligeramente esponjoso que se cubre de una salsa hecha con pimiento, tomate, carne picada, especias, cebolla y perejil. Son barata (1-2€ aprox).

Este local, al igual que el anterior, se encuentra en la parte asiática de la ciudad por lo que es muy buena opción si tienes pensado visitarla o si no encuentras sitio en el Ciya Sofrasi

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14. Bizim Durum Kebap Salonu

Acabamos aquí por la mera casualidad: estaba cerca del primer hotel donde nos quedamos y no teníamos demasiadas ganas de caminar. Bendita casualidad. Es un local medio cutrecillo y algo destartalado, pero comimos de fábula.

De hecho la sopa de lentejas que probamos fue sin duda la mejor de todo el viaje (y solo cuesta 1€ aprox). Además el restaurante se especializa en pinchos de carne a la parrilla (prueba el adana kebab, lo tienen picante y no). Precios muy buenos (el plato más caro, que es gigantesco y tiene varios tipos de carne con ensalada y belgur, cuesta unos 5€, los platos con solo 1 tipo de carne y los döner kebabs, cuestan unos 2-2,5€). Ah, hay cerveza fría

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15. Karaköy Güllüoğlu

Y para rematar una gran comida, nada mejor que un postrecito. Si quieres probar el que para muchos es el mejor baklava de Estambul, tienes que acercarte a esta famosa pastelería ubicada en el colorido barrio de Karaköy.

En cuanto llegues tienes que acercarte a la caja y pagar: nosotros pedimos un plato con 5 pastelitos para compartir (son contundentes) y dos elma çay (té de manzana que solo tomamos los guiris pero bien rico que está XD). Creo recordar que pagamos unos 3-4€ en total. Vamos, es un lujo baratito y delicioso.

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Gastronomía turca

Más allá del omnipresente kebab, en Turquía se encuentran verdaderos tesoros culinarios que deberías probar en tu viaje. Para que te vayas familiarizando con algunos de ellos, aquí te contamos cuales son los platos típicos que comer en Turquía (con postres y bebidas).

Mapa de los restaurantes donde comer en Estambul

Te dejamos un mapa de Estambul con la ubicación de los restaurantes recomendados:

Ojalá este post te haya hecho salivar XD Nosotros ya estamos deseando volver a Estambul, que siempre recordaremos como la ciudad de los atardeceres y las comilonas jeje. ¿Conoces más restaurantes donde comer en Estambul bien y barato? Cuéntanoslo, que vamos a volver seguuuuro.

La entrada 15 RESTAURANTES DONDE COMER EN ESTAMBUL BIEN Y BARATO se publicó primero en Mochileando por el Mundo.

Tashkent suele ser la puerta de entrada para cualquier viaje por Uzbekistán y si, bien no es de los lugares mas llamativos del país, nosotros tenemos claro que vale la pena incluirla en el itinerario. Si es tu caso y quieres conocer todo lo que hay que ver y hacer en Tashkent, sigue leyendo, que vamos a contártelo en este post.

Al final del artículo te dejamos también un apartado con información útil para la planificación del viaje.

Como gran capital, Tashkent es la ciudad donde se concentra el poder económico y político del país, y el destino de cada vez más jóvenes que abandonan sus hogares en el medio rural buscando oportunidades. Actualmente su población supera los 2 millones de habitantes, pero a simple vista podría parecer que todavía son más.

Grandes avenidas arboladas, carreteras con hasta 5 carriles por sentido, bloques de cemento con cientos de viviendas, parques de atracciones, plazas monumentales, estatuas, iglesias ortodoxas y Chevrolets por todas partes.

Pero Tashkent también es una ciudad con historia, a sus espaldas atesora miles de años de acontecimientos y con un pasado reciente bastante agitado. El legado soviético todavía hoy en día puede respirarse en muchos de sus rincones, lo que innegablemente le da un carisma particular.

Vale, bonita lo que se dice bonita, no es: Samarcanda, Bujara y Jiva son las niñas guapas de Uzbekistán. Pero Tashkent es como aquella amiga o amigo inteligente, simpátic@ y ocurrente con quien siempre te tomarías una cerveza o dos.

Tashkent tiene historia, tiene lugares con encanto, tiene toda la idiosincrasia del país y, si lees en algún sitio que no merece la pena, es que quien lo ha escrito NO le ha dado una oportunidad. Nosotros estuvimos 4 días en los que tratamos de visitar sus imprescindibles, que te contamos a continuación (en realidad bastarían un par de días).

Pero antes… déjanos ponerte en un contexto histórico más apropiado…

Breve historia de Tashkent

Hoy en día Tashkent no es la típica ciudad que resume la esencia de la Ruta de la Seda, aunque creció gracias justamente a esta legendaria ruta comercial. Antes sin embargo ya existía un asentamiento en este lugar de Asia Central, las primeras referencias a la ciudad son del siglo II a.C. ¡casi nada!

Tras ser gobernada por varios imperios y dinastías (desde los mongoles de Gengis Kan a Amir Timur o la dinastía shaybánida), en 1865 pasó a formar parte del Imperio Ruso, hecho que cambió la suerte de la ciudad para siempre. Con la caída de los zares y el nacimiento de la U.R.S.S., Tashkent se convirtió en la capital de la República Socialista Soviética de Uzbekistán.

En 1966 sufrió un terrible terremoto que hizo añicos casi todo el patrimonio arquitectónico de la antigua Tashkent. La ciudad fue reconstruida en un tiempo récord (y sin tener que poner un duro) por el resto de los países de la Unión Soviética. De esta época es su precioso metro que, como veremos, es toda una atracción.

El colapso de la U.R.S.S. llegó en 1991, y el 31 de agosto se estableció la independencia y el nacimiento de Uzbekistán. Tashkent siguió como capital.

Qué ver y hacer en Tashkent

Ahora si, vamos a contarte los lugares que visitar en Tashkent de forma imprescindible:

1. Complejo Hazrati Imam

Si hay un sitio que tienes que visitar en Tashkent, es este. Construido en el siglo XVI, es de los pocos lugares que el terremoto del ’66 dejó parcialmente en pie y tras ser reconstruido es todo un testigo del esplendoroso pasado de la ciudad.

En este complejo, centro y corazón religioso de Tashkent, encontrarás varios edificios con las características cúpulas turquesas tan típicas del país. Destacan estos:

• Mezquita de Tillya Sheikh, donde según cuentan se conserva un cabello dorado del profeta Mahoma.
• Mezquita Hazrati Imam, con un minarete de unos 50 metros de alto.
• Madraza de Barakkhan, con un gran patio en el que hoy se pueden ver los trabajos de algunos artesanos locales.
• Madraza Muyi Muborak, el edificio más pequeño pero el que contiene el mayor tesoro. En el interior hay una exposición de antiguos libros, entre los que se conserva uno de los ejemplares del Corán de Osman, toda una reliquia sagrada que, según los musulmanes, es el más antiguo del mundo (siglo VII). Entrada para extranjeros: 25000 som, unos 2,2€ al cambio actual, no se pueden hacer fotos en el interior.

2. Chorsu Bazaar

Se trata del bazar más antiguo de la ciudad, donde cada día se arman puestos de todo tipo: fruta, verdura, quesos, carne (especialmente de caballo), frutos secos riquísimos e incluso productos para el hogar. Riquísimas as manzanas, las uvas y las almendras.

Se organiza en el interior de una gran edificio con una inmensa cúpula azul que parece una flor de piedra, y en otros más pequeños aledaños a él. Los puestos se distribuyen por productos, así las frutas suelen estar en los puestos de fuera o los frutos secos en la planta superior del edificio principal.

Para nosotros es uno de los lugares que visitar sin falta en Tashkent y una oportunidad perfecta para mezclarte con gente local y respirar un ambiente completamente uzbeko. Prepárate a una sobredosis de colores y olores (para esto la mascarilla viene genial).

• Abre de 5 a 20, todos los días.
• Consejo: a unos 10 min caminando se encuentra la Ko’kaldosh Madrasasi, una escuela coránica activa a día de hoy. Si tienes tiempo, acércate, aunque no está permitido pasar a las aulas.

3. Plaza de la Independencia (Mustaqillik Maydoni)

Es un espacio dedicado a la independencia que Uzbekistán conquistó en 1991, aunque paradójicamente muestra un puro estilo soviético. Anteriormente se conocía como Plaza Lenin. Te recomendamos centrar la atención en estos 2 edificios y monumentos:

• Monumento a la Independencia, un gran obelisco de granito que sostiene un globo dorado y en cuyos pies se halla la estatua de una madre (simboliza la madre patria) que sujeta a un niño (simboliza el futuro). Solo se puede ver desde la distancia, al menos cuando nosotros fuimos había una valla vigilada que nos separaba unos 50 metros del monumento.
• Palacio del Gran Duque Nicolás Konstantinovich, antigua propiedad de la familia de los zares.

4. Plaza Amir Temur

Amir Temur (Temerlán) es todo un héroe nacional y no es para menos: fue fundador de la dinastía Timurida y, tras Gengis Kan, el único comandante de Asia Central que empujó sus territorios hasta límites inimaginables (eso sí, dejando un reguero de sangre a su paso). En nuestro post de historia de Uzbekistán, puedes leer más acerca de él.

En esta céntrica plaza se levanta una gigantesca estatua de Temur montado a caballo que le da el nombre. Pero antes del tributo escultórico a Temur, otros personajes fueron los protagonistas de la plaza. ¿Adivinas? Correcto, entre ellos están Lenin o Stalin.

Aunque posiblemente lo que más te llame la atención sea el legendario Hotel Uzbekistan, a la espalda del conquistador, que aunque vio días mejores, no deja de ser uno de los símbolos de la ciudad. Y si te gusta el rollo brutalista soviético, tienes sesión de fotos garantizada. Incluso puedes alojarte en el Hotel Uzbekistan por unos 70€/noche. Si quieres cotillear como es por dentro, echa un vistazo aquí.

5. Broadway Street

Muy cerquita de la Plaza de Amir Temur encontrarás la curiosa Broadway Street, una de las avenidas más animadas de Tashkent, donde mezclarte con grupos de jóvenes, familias con sus peques y hacer algo de shopping. Quizás el nombre se le queda un poco grande, así que mejor no imaginar demasiado para no decepcionarte.

Los chavales uzbekos se juntan aquí para, entre otras cosas, medirse a ver quien pega el puñetazo más fuerte en la típica atracción de feria. Debe ser deporte nacional porque vimos esta máquina en bastantes sitios por el país, y siempre con mucho éxito. ¿Será por ese entrenamiento que el país se está convirtiendo en una potencia en el boxeo? En los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 se llevaron un buen puñado de medallas, y en Tokio cayó otra de oro.

6. Minor Mosque

Es de las mezquitas más nuevas (2014), grandes y bonitas de Tashkent. Gracias a su mármol de color blanco, interrumpido solo por detalles turquesas y por su cúpula azul, se conoce también como la Mezquita de Nieve. Se encuentra al norte de la ciudad, pegadita al canal de Anhor, en un entorno que invita a darse una vuelta si el día lo permite.

7. Plov Center

El plov es el plato más popular de Asia Central. La palabra proviene de pilaf (arroz) así que es fácil adivinar que el elemento base del plato es este y se acompaña de ingredientes como carne, zanahorias, pasas o huevos cocidos.

El mejor lugar para degustar un rico plato de plov es en el Plov Center, donde lo preparan en enormes ollas de donde salen unas 1.000 raciones diarias. Lo ideal es acercarse alrededor de las 11 o 12, para ver estas cocinas en pleno funcionamiento.

Nosotros pedimos 2 platos de plov con carne de cordero, 1 ensalada, 1 pan y una pepsi de litro y medio y pagamos 6€ aprox. Y sí, estaba delicioso.

8. Metro de Tashkent

El metro de Tashkent es mucho más que un sistema de transportes, es una atracción en sí misma. Hay que agradecer a la Unión Soviética por dotar a la ciudad de este “Palacio del Pueblo” en 1977. Puede que no llegue a los niveles del metro de Moscú, pero encontrarse con estaciones tan bonitas es cuanto menos asombroso.

Así que ya sabes, otra de las cosas que tienes que ver y hacer en Tashkent será explorar su metro. En total hay 3 líneas (verde, azul y roja) y 29 estaciones. Estas son las estaciones que más nos han gustado:

• Beruniy
• Gafur Gulom
• Alisher Navoi
• Kosmonavtlar
• Chilonzor
• Paxtakor
• Mustaqillik Maydoni

El viaje además te costará poco, : el billete cuesta apenas 1.400 som, unos 10 céntimos! Otra razón más para perderte en estos subterráneos.

9. TV Tower

Con sus 375 metros de altura, es el edificio más alto de Uzbekistán. Se construyó parar transmitir programas de radio y TV del país, inaugurándose en el año 1985, aunque hoy en día es más famosa por su silueta, que puede verse desde casi cualquier parte de la ciudad. Si te fijas, en su parte más ancha está decorada con los colores de la bandera uzbeka.

Nosotros optamos por no subir, pero que sepas que hay un mirador panorámico a 97 metros de altura (la entrada cuesta unos 3€, no te olvides del pasaporte), y un restaurante bastante pijillo, el Koinot.

10. Memorial de las víctimas de la Represión

Frente a la TV Tower, al otro lado de la carretera, y en un bonito parque con jardines y canales, se halla el memorial de las víctimas de la represión, dedicado a todos aquellos que perdieron la vida durante el Régimen de Stalin. Sin dudas fue un periodo que marcó un capítulo oscuro en la historia del país (miles de personas fueron asesinadas o enviadas a gulags de Kazajistán y Siberia).

Lo más llamativo es el templete de largas columnas blancas y acabado en una preciosa cúpula color turquesa, en cuyo interior se puede leer el mensaje «Que la memoria de aquellos que han caído por la libertad de su país viva para siempre». También allí está el Museo de las Víctimas de la Represión. Sin embargo en ningún lado se hace referencia a la cruenta Masacre de Andiyán.

Curiosamente, es uno de los sitios favoritos de los novios para hacer sus álbumes de boda. Además, las vistas de la TV Tower desde aquí son muy chulas.

11. Catedral de la Asunción de la Virgen

Esta iglesia rusa ortodoxa es una singular joya entre tanto cemento. Construida en 1871, con un campanario pintado en tonos azules, tejados coronados con las típicas cúpulas doradas y un interior profusamente decorado repleto de iconografía, es la sede del obispado de Tashkent.

Es gratis, pero en el interior no se pueden hacer fotos y ten en cuenta que si eres chica para entrar tendrás que cubrirte la cabeza con un velo.

12. Iglesia de Alexander Nevski

Al igual que la anterior, es una iglesia ortodoxa aunque ésta más pequeñita y coqueta. Data del año 1902 y fue dedicada al santo Alexander Nevski.

Se encuentra en el curioso Cementerio Botkin, donde nos sorprendimos con las tumbas: casi todas tenían grabadas en la lápida la cara de los difuntos, con un realismo impresionante. De hecho vimos en plena faena a una artista trabajaba una de las lápidas, como si estuviera esculpiendo un tatuaje en piedra. : es impresionante el realismo que consiguen.

13. Teatro Ópera Navoi

La Ópera de Tashkent es un edificio de estilo neoclásico, que lleva el nombre del gran poeta del siglo XV Alisher Navoi, considerado una de las grandes figuras de las letras en Asia Central.

Acércate a la taquilla (mejor si estás acompañado por alguien que habla uzbeko o ruso, o con un papel escrito en idioma local) y pregunta si hay espectáculos para ese día. Si la cosa te va bien podrás asistir a funciones por unos 5-10€ y, aunque no entiendas ni papa, será una experiencia irrepetible. Además, por suerte el lenguaje de la música es universal

• Más info aquí

14. Museos que visitar en Tashkent

Más allá del Museo de las Víctimas de la Represión del que ya te hemos hablado, hay unos cuantos en Tashkent que pueden merecer la pena. Estos son algunos de los más interesantes:

– Museo Estatal de Artes Aplicadas. De los más completos, especialmente si quieres aprender más sobre la artesanía uzbeka (desde la famosa cerámica de Rishtán a trajes típicos o tallas de madera). El edificio del mismo museo es una pieza de arte.

– Museo Amir Timur. Dedicado al héroe nacional uzbeko, este museo coronado por una bonita cúpula conserva armas, libros, pinturas y más objetos relacionados con la vida de Amir Timur.

Otros museos que visitar solo si se dispone de varios días de tiempo o te interesa especialmente el tema son, el Museo Estatal de Arte de Uzbekistán, el Museo del Ferrocarril o el Museo de Astronomía.

15. Parques de atracciones

Algo que nos llamó especialmente la atención fue que en esta zona del mundo los parques de atracciones son MUY comunes. Basta ojear el mapa de Tashkent para ver que hay unos cuantos repartidos por la ciudad.

Parece que durante la Unión Soviética lo de los parques de atracciones fue una verdadera locura: prácticamente cada ciudad contaba con uno, y en este caso con varios. Si quieres ampliar la info pincha aquí.

Así que no quisimos perder la ocasión de disfrutar de alguno de ellos. Decidimos ir al Anchor Lokomotiv Park que tiene una nada desdeñable noria, una montaña rusa (esta sí, pequeñita) y algunas atracciones un tanto vintage. Fuimos durante el día y la verdad es que no había demasiado ambiente, más allá de un grupo escolar y un puñado de jóvenes. Así que si puedes ve de noche y nos cuentas!

Más cosas que ver y hacer en Tashkent

Como ves, no son pocos los lugares que puedes ver en la capital uzbeka. Pero es que hay más por ejemplo:

– Visitar el Alisher Navoi National Park, un parque donde entre otras cosas se encuentra un templete con la estatua de Alisher Navoi, el Parlamento Uzbeko o la Madraza de Abdulkasim Sheikh.

– Comer una samsa. O diez jeje. Como te contamos en el post de platos típicos de Uzbekistán, este tentempié es una especie de samosa ¡riquísima! Nosotros las probamos en Shashlik Somsa, un restaurante al lado del hotel y nos encantaron (como todo lo que comimos allí).

– Conocer el complejo de Sheikhantaur, con sus mausoleos.

Información útil

Para ayudarte a planificar tu viaje, te damos unos consejos prácticos que seguro sabrás aprovechar

– Tashkent es una ciudad enorme y no existe una «mejor zona donde alojarse» como tal, considerando que los taxis son baratísimos. Nosotros nos quedamos en el Art Eco Hotel y nos pareció una buena opción. Encuentra alojamiento barato en Tashkent aquí.

– La mejor forma de moverse en Tashkent es en taxi. Si vas a un lugar popular, que pueda ser reconocido fácilmente por los locales, basta con que salgas a la calle y busques cualquier coche (taxi o no) que te quiera llevar. Puedes ayudarte con fotos para indicar el lugar y negociar el precio (entre 10.000 y 20.000 som, entre 1 y 2€ al cambio). Otra manera es usar la app Yandex Go, el Uber de aquí, puede que tarde un poquito pero no habrá confusión en cuanto al destino.

– Para llegar al alojamiento desde el aeropuerto te recomendamos la misma opción, aunque en este caso quizás es mejor negociar con un taxista a la llegada (nosotros pedimos un Yandex Go pero tuvimos problemas para encontrar al conductor). El precio inicial que te den será alto, así que negocia y trata de sacarlo por unos 20.000-30.000 som (2-3€). No está lejos.

– En el hall principal del aeropuerto se puede comprar una tarjeta SIM en el mostrador de información turística. Dependiendo del número de días y los GB que quieres tendrás un paquete u otro. Nosotros pillamos uno de Ucell para 30 días con 24 GB y salió por 105.000 som (menos de 10€). Suponemos que con el tiempo pondrán tiendas  puestos de todas las compañías.

– A la hora de sacar dinero hay cajeros en el aeropuerto (con límites bastante bajos) y repartidos por buena parte de la ciudad. También en el interior de los hoteles importantes tienen cajeros. Nosotros usamos la tarjeta Rebellion y nos funcionó siempre, y para hacer pagos en algunos restaurantes y en el hotel usamos tanto ésta como la tarjeta N26. Ya sabes que son las mejores tarjetas para ahorrarte comisiones en el extranjero.

Y seguro que muchos más sitios, pero creemos que con estas cosas que ver y hacer en Tashkent, vas a estar bien entretenido! Ojalá te haya gustado el post y te animes a dar una oportunidad a la capital de este extraño país.

La entrada 15 COSAS QUE VER Y HACER EN TASHKENT, LA CAPITAL DE UZBEKISTÁN se publicó primero en Mochileando por el Mundo.